krava

Вот и интересно Ваше мнение как человека работавшего с поротермом и с кератермом. Сам строился из поротерма. Пока нареканий нет, но есть люди с противоположным мнением. П.С. Кирпич кирпичу рознь, я покупал Лубны, так чтобы дырку просверлить, нужно хорошо попотеть. Хотя попадался кирпич, который при намокании в руках рассыпается. Прям чувствуешь себя мастером боевых исскуств :D Думаю кератерм лучшего качества. П.С.С. а вообще о качестве блоков лучше поговорить с продавцами Эпицентра например, или с грузчиками на строй. базах. Они то раскажут о них многое.

К сожалению, компетентность наших строителей, особенно на больших стройках, осталяет желать лучшего Кассеты нормально не закрепили потому, что скорее всего отверстия блоках не сверлили, а "били" перфом. Раствором тепрым там и близко не пахнет, а ветер в розетках скорее всего наводит на мысль об отсутсвии его вообще. Или электрики били сквозные дырки под розетки Блоки скорее всего использовались 250 мм. т.е. ожидать от них какой то супер теплоизояции не стоит. Добавлено через 6 минут Не верю! (с) Это либо не поротерм, либо материал где то скомуниздили. Ни кто не будет продавать себе в убыток со скидкой 50-70% пусть даже от розницы. Добавлено через 3 минуты Давайте уж делитесь своей рекламой или антирекламой ;) Тут уже столько копьев переломано, думаю Вы ни для кого Америку не откроете. В лучшем случае разведете еще один эпик срач

может быть вот такой вариант углового дивана подойдет (ссылка устарела)

В этом году таже ситуация. Спложной лед и переметы. Спускался с ребенком в связке по 2А т.к. не увидел поворот на 2В .... думал поседею

Спасибо за отчет! Снимите только пароль с фотоальбома. Уж больно хочется всем фотки глянуть :D Я тоже открыл сезон в Буковеле в этом году. Был с 20 по 22е. т.е приблизительно в тот же период что и Вы. В целом подтверждаю Ваши слова, НО .... каждый по разному видит одно и тоже. Для одного стакан на половину полный, для другого он на половину пустой. На трассах действительно скользко особенно на солнечных склонах, но к сожалению на погоду работники Буковеля повлиять не в состоянии. В пятницу очередей практически не было (до 1 мин.), в субботу и воскресенье людей было больше (стояли 5-10 мин.). Жлобов действительно хватало, особенно бордисты, которые снимают борды и "ломятся" впереди всех. К сожалению менталитет населения меняется не один год, а у не которых никогда. Тех только пинать помогает. Но по сравнению с Крымом их гораздо меньше ... и это радует. Скипасы покупали летом, так что цена вопроса порядка 120-150 грн в день. В самом Буковеле проживание оч. дорого. По этому жили в Яремче. Цена вопроса 200 грн в сутки за 2х комнатный номер с нормальным ремонтом(2х спальная кровать + диван раскладной), ТВ, туалетом и душем в номере. Интернет в гостиннице тоже есть. Минус в том, что добираться из Яремче, нужно минут 40 потратить. При наличии авто не проблема. Главное приехать до 9 в Бук и отвалится не позже 16-16:30, чтобы в пробках не стоять. Питание, ужин 45 грн., завтрак 35 грн. Порции были большие так что брали одну на двоих. правда все зависит кто как ест. Но одной порцией думаю реально наестся любому. В целом у меня осталось позитивное впечатление, об отдыхе. Покататься много не получилось, только 2-3 часа в первый день, т.к. в этом году малого ставил на лыжи первый год. Этого мне хватило чтобы проехать все основные красные и черные трассы и согнать оскомину. В последний день с малым правда объездили все синие горки и некоторые красные. Но адреналин еще тот, когда постоянно смотришь, чтобы он никуда не улетел с трассы .... покручем чем в перый день на черных горках :D П.С. То что не строятся новые трассы оч. плохо т.к. после первого дня каталки уже пропадает интерес. Мне местные расказывали, что Приват хотел расширяться и строить доп. трассы недалеко от Паляныци, но "семья" не дала. Сослались на то, что трассы будут затрагивать заповедные територии. Отаке. Нужно короче заканчивать стройки и открывать новые места, Кавказ, Альпы.

Думаю только цена не очень обрадует ТС. (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с) подписываюсь под каждым словом. у меня именно так и было. Мастер потратил около часа на подключение и пуск котла. Все проверил, показал и рассказал.

Звоните партнерам, у которых есть разрешение на запуск котла с гарантией т.к. у официалов будете ждать "русский месяц". П.С. Я ждал сервисника неделю, у официалов ждал бы месяц.

Мне электричество в прошлом году монтировали и ПЗР нет в щитке ;)

типа да, но лучше гляньте что у Вас в реале стоит во вводном щитке на улице. Если действительно 25А, тогда у Вас 3ф. 15КВт.

Ответ не полный. Какой мощности входной автомат. Например, некоторым форумчанам под 10 КВт. ставили входной автомат на 25А, а это уже 15 КВт на 3 фазы. Тут полет мысли расширяется ....

чтобы получить правильный ответ, нужно задать для начала правильный вопрос. сообщите для начала количество фаз и мощность вводного автомата т.к. 10 КВт ниочем не говорит. Утепление по максимуму звучит тоже угрожающе, но теплопотери исходя из данной информации никак не определить.

Поддерживаю, в Киеве новостроящихся высоток пруд пруди. И все сейчас дома утепляются. Правда по разному. Вот например бывает и так: На счет стен, в элитном строительстве я наоборот наблюдаю использозание кератерма. Правда берут в основном 25е блоки и их утепляют. Видать из-за криворукости исполнителей ;) это мы тут брюжжим, а что там твориться Добавлено через 5 минут Вы можете задуть воздушную прослойку перлитом или пеной. У меня еще больший выбор, ЭППС, вата. Вопрос надо ли. Для начала нужно сделать сьемку тепловизором зимой. Поустранять все косяки строителей, а потом может и утепления не понадобиться ;)

А смысл? Я тоже хотел себе сделать, но потом передумал т.к. перлит тянет влагу а я себе хочу дерево на пол. ХЗ как поведет себя дерево под перлитом. А под плитку нужен ТП без вариантов. Под него перлит ну никак нельзя т.к. отдачи от ТП ноль будет. Вот так и пришлось делать по старинке .... хотя экспэременты я люблю

Представляете, я тоже реалист и привык верить цифрам. Значит у нас получилось некое недопонимание Посчитайте по кирпичу перерасход раствора(цемента), кладка кирпича тоже дороже поротерма, + работы по утеплению фасада и сам материал (например Парок FAS3 100мм год назад был 110 грн кв.м., ЭППС 100 мм сейчас 100 грн кв.м.) и Вы обнаружите что разница между поротермом и утепленным кирпичем или кератермом минимальна или отсутсвует. Но по кирпичу еще нужно добавить перерасход штукатурки стен внутри дома т.к. идеальных стен с рядового кирпича я не встречал. Может с 2НФ ситуация лучше обстоит. Дешевле только неутепленный газоблок получается. Но там тоже свои приколы с отделкой. т.е. исходя из сложившейся ситуации, я пока не пришел к однозначному выводу, что утепленный кирпич или кератерм лучше/дешевле. Нужно пожить годик, другой, а там видно будет может Вы и правы, а может и нет. П.С. Как вариант, если строить как Вы и сразу гнать облицовку со стенами, я может быть расмотрел такой вариант 2НФ+100мм перлита + клинкер. Правда не знаю как поведет себя клинкер с перлитом вместо воздушной прослойки.

Ну конечно, о цене и оптимальном вложении средств здесь никто не рассуждает т.к. тут форум миллионеров ;) Если я буду переплачивать 500-1000 грн в отопительный сезон, из-за того что я не потратил 5Куе на утепление, так пусть у меня дом еще 30-50 лет стоит не утепленным. Эта ветка кстати тоже не от том кто бы из чего строился или чем утеплялся, а о блоках Поротерм. Ирассуждать о доме из блоков, не пожив в нем годик, другой, имхо не корректно. Это все равно что рассуждать о жизни в других странах не разу там не побывав. А если 44й поротерм утеплить 100мм минваты то коеф. был бы больше 5! П.С. За сим откланиваюсь. После зимы обязательно выложу очет о потреблении электричества и свои впечатления о проживании в доме.

Я когда определялся с материалом для стен, тоже просчитывал вариант кирпич+ППС 100мм и он действительно процентов на 15 дешевле поротерма 44. Но хотелось по максимуму исключить человеческий фактор по этому и остановился на поротерме. В случае с ЭППС цена кирпич+утепление будет аналогичная поротерму 44. По коефициентам 3,3 или 3,5 ну суть важно, гораздо большие теплопотери пойдут через окна, потолок и пол. Короче, зима расставит все на свои места П.С. SanderEA, Вы уже газ подключили? может отпишитесесь со временем в своей ветке по расходу газа в прошлом году и в этом? ;) Интересно понимать, на сколько сократилось потребление газа.

Подтверждаю. Мы из остатков блоков и черепицы соорудили мангал прямо в земле. Ни осадки, ни температура не влияют никак на поротерм.

Ну если 1.5 К грн. карман не жмут, то получается как Данко ;) Добавлено через 5 минут по оформлению документов ничего сложного. Поросто нужно выполнить не сложные требования КОЭ. Самая главная проблема была доставить сотрудника РП к пунту назначения, потом дело техники ;)

Пока не определился с установкой. Врезаться будем по бокам обязательно, а подоконники скорее всего будут монтироваться на пену. Некоторые форумчане писали, что по феншую нужно ставить подоконники на раствор, но думаю что это еще тот гемор. Пока курю форум в этом направлении.

По скольку все близится к финишной отделке, на днях пришлось закрыть вопрос с подоконниками. Изначально хотел поставить пластиковые т.к. с ними меньше гемороя. Но украинского производства не подошли по цвету и качеству, а Danke немного удивили ценой. Порядка 300 грн за метр погонный. Цены на готовые деревянные подоконники были тоже в пределах 300-350 грн. в зависимости от материала дерева. По этому было решено купить мебельные щиты и самому сделать подоконники. Материал заказывал на компании Клен т.к. дешевле нигде не нашел. Судя по постам, многие форумчане там тарятся. Дубовый щит шириной 400 мм и толщиной 40 мм мне обошелся в 215 грн./м.п. за 50 грн. мне по месту его укоротили до ширины 350 мм. и сняли фаску с одной стороны фрезером. После начались муки выбора материалов для защиты подоконника от влаги и отделки. В итоге остановился на натуральной олифе, датском масле WATCO(цвет средний орех) и карнаубском воске. Олифа и датский воск покупались в Эпицентре за 24 и 170 грн соответственно а карнаубский воск(покупался в интернет магазине) стоил 180 грн. за полкилограмовую банку. Сначала пришлось нарезать компенсационные швы пилой (около 10 мм), чтобы подоконники не покрутило от влаги. Потом лицевые части прошелся датским воском, а нижнюю часть подоконника вскрыл подогретой олифой, для экономии материала. Честно говоря, датского воска вполне хватает чтобы пропитать 15 м. подоконника полностью в два слоя. Еще и останется. У меня например осталось почти пол банки. Просто данный шаг был сделан больше для эксперемента, чтобы посмотреть как себя ведут разные материалы с деревом. на первый взгляд олифа придает такой же золотистый оттенок дубу как датский воск, разница только в том что датский воск сохнет 1 час, а олифа 2 дня. Но я правда никуда не торопился. Второй минус олифы состоял в том, что светлые ламели подоконника олифа оставила такими как есть, в итоге если вскрыть подоконник олифой, то он будет выглядить как новогодняя елка (слева подоконник вскрыт олифой, сприва датским воском) т.е. для себя сделал вывод, датский воск must have. При первом вскрытии датский воск дает ровный оттенок и 80% цвета. Если нужно темнее, можно пройтись второй раз. Больше смысла нет т.к. древисина не меняет свой цвет. Датский воск и олифа наносились на дерево обычной кухонной мочалкой. Дешево и практично Если у Вас дерево идеальное по фактуре, или Вы не собираетесь ему придавать оттенок по каким либо причинам, тогда лучше воспользоваться тунговым маслом и карнаубским воском. После того как подоконники были вскрыты датским малом в два слоя, настала очередь воска. Выбор пал на карнаубский воск потому, что температура плавления его выше, чем у пчелиного и не хотелось бы чтобы при сильном нагревании от батарей, солнца и т.д. воск плавился и впитывал в себя пыль или оставлял на себе какие либо отпечатки. Здесь тоже не обошлось без эксперементов. Для начала я растопил часть воска с олифой, нагрев ее на водяной бане и покрыл одну часть дерева, вторую часть дерева покрыл чистым воском. результат можно увидеть на этой картинке. Слева чистый воск, справа воск с олифой. Олифа опять дала дереву золотистый оттенок, по этому для себя сделал вывод, лучше пользоваться чистым воском для финишной отделки. Карнаубский воск наносился тряпочкой из микрофибры т.к. мочалкой имхо хуже работать и она быстреее стирается. Вот вообщем то и все. Осталось установить подоконники и потом отполировать их. По времени это заняло два вечера по пару часов работы без особых напрягов. Собственно говоря результат: А вот материалы, которые использовались в работе:

Вчера получил разрешение на отопление электричеством. В процедуре ничего сложного не оказалось, нужно отксерить все имеющиеся документы и выловить свозить на дом работника РЭС, для оформления акта проверки. Сегодня бегом пришлось отвозить его в РЭС т.к. включение тарифа происходит 1го числа следующего месяца!

Только если очень сильно захотеть :D Высота там 2.3-2.5 м. Сам колпак начинается с высоты 1.2-1.4 м. так что дети туда нечаянно не залезут. Куда опаснее дверка камина. Температура стекла при протопке достигает 200 градусов!

Сегодня замерял температуру колпака камина. С 70 градусами я немного загнул Реальная температура, через 3 часа после начала протопки, около 47 градусов в верхней части и 40 в нижней части колпака. В принципе тоже не плохо.

на счет эстетики согласен на все 100% но когда в доме холодно ... на эстетику плевать Теплота сгорания сухих дров порядка 3500-4000 кВт/кг. у брикетов она составляет 4500-5000 кВт/кг т.е не намного больше. посто нужно учитывать это при протопке, и проблем не будет. Например если на Astroflamm 65х51К рекомендуемая закладка дров в час 2.35 кг. то брикетов нужно бросить около 2 кг. можно и больше, но тогда нужно прикрутить подачу воздуха.