ViknaStar

Люблю спорить с профессионалами! Думаю здесь, каждый останется при своем мнении, поэтому предлагаю дискуссию на этом закрыть, а при встрече за чашкой кофе или бокалом пиво продолжить! Лично мое мнение я бы шпросс не устанавливал, а еще бы лучше заменил, на теплую дистанцию! ИМХО

Ну не вырываете из контекста фразу! «В связи с этим не имеет смысла установка дополнительного энергосберегающего покрытия, так как Вы оплачиваете шпросс и второе энергосберегающие стекло которое не сможет дать ожидаемых результатов» Менеджер хотел донести информацию, про ухудшение тепловых характеристик при установке шпросс. Может не совсем теми славами, но суть это не меняет!

Менеджер в данном случаи честно предупредил заказника что шпроссы ухудшат характеристики стеклопакета по сопротивлению теплопередачи. Цифры нужно считать все зависит от типа шпросс, их количество и даже от количества соединений. Все это есть в стандарте EN 14351-1:2006+A1:2010, приложение J. Для шпросс добавка к коэффициенту теплопередачи окна (Uw) составляет – 0,1-0,2 Вт/м2К. (т.е. для окна с характеристиками R=1 м2К/Вт, установив шпроссы мы получим R от 0,83-0,9 м2К/Вт) Также нераскрытым остается вопрос влияния клипс-компенсаторов в местах соединения шпросс на низкоэмиссионное покрытие стекла, где идет соприкосновение с данным покрытием.

Как подоконник/столешницу стыковать будите?

Ну что тут скажешь, надо подождать потепления , но с моей точки зрения это был бы идеальный вариант решения вашей проблемы!

Вариант уменьшения высоты оконного проема, допустим заложить кирпичом, Вы не рассматриваете?

Да в Украине! Дом общей площадью 170 м. кв., за прошлый месяц на утопление потрачено 163 куба газа, температура внутри поддерживали 17 С, так как пока в доме не кто не живет и заканчиваются отделочные работы.

В данном случае монтировать нужно в зоне утеплителя, т.е. в зоне пенопласта с использованием специальных кронштейнов.

Мне честно самому интересно, как этот дом поведет себя в наших климатических условиях, блага дом построен, морозы были, после праздников позвоню и уточню…

Не люблю я, тонированные в массе стекла и на то есть свои причины (большинство из них необходимо закаливать, что бы избежать термошока, а также они снижают светопрозрачность и искажают цветопередачу), если у Вас солнечная сторона, то используйте селективные стекла у которых низкое значение g (солнечный фактор), например COMBI Neutral 61/32, имеет характеристики: светопропускание 𝜏v – 61% и солнечный фактор g – 33%, а по сопротивлению теплопередачи идентичные показатели со стеклом Zero Естественно они будут дороже, чем просто тонированные в массе, но и плюсов у этих стекол больше!

Если не менять штапик, то я бы все же делал однокамерный с энергосбережением, заполненный аргоном + теплая дистанция (4-16Ar-4i) чем двухкамерный (4i-6Ar-4-6Ar-4i) во-первых, при такой толщине в двухкамерном стеклопакете риск схлопывания стекол достаточно велик; во-вторых теплую дистанцию толщиной 6 мм не делают. в третьих если поставить в однокамерный стеклопакет низкоэмиссионное стекло с эмиссией до 1% (например, стекло Zero производитель Euroglas), то однокамерный стеклопакет с таким стеклом не сильно будет уступать в энергосбережении двухкамерному с толщиной 24мм.

Если у Вас стоят однокамерные пакеты то, скорее всего их толщина 24 мм мм (странно, что профиль 7-камерный и однокамерный пакет ), менять хотите на двухкамерные энергосберегающие толщиной 32 мм (лучше 40 мм, если позволит монтажная ширина профиля). Только вот по вашему профилю, я не какой информации найти не смог, поэтому и рекомендовать что-то сложно.

1) Если влажность высокая то проветривание может частично решить этот вопрос, проблема в другом, что вентиляция (проветривание) должна быть постоянная и желательно регулируемая по относительной влажности или содержания СО2, а это достичь путем ручного проветривания нельзя. Для решения этих задач можно установить приточные клапаны (оконные/стеновые) или приточно/вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла. 3) Точка росы зависит от температуры и относительной влажности, поэтому, как только эти два параметра соединятся, у Вас сразу выпадет конденсат. Например, при температуре 20 °C и влажности 55% (санитарные нормы для жилых помещений) точка росы равна 10,69 °C. Если в квартире температура, например в углу ниже 10,69 °C, то угол «запотеет». Утепленный снаружи откос увеличил температуру поверхности и таким образом снизили вероятность выпадения конденсата на откосе.

Для решения вопроса запотевания окон есть три метода: 1) снижать относительную влажность воздуха в помещении; 2) повышать температуру в помещении; 3) повышать температуру поверхности где выпадает конденсат. 1) снизить относительную влажность можно путем нормализации системы естественной вентиляции (обеспечить приток свежего воздуха и отток отработанного воздуха) 2) чем выше температура воздуха в помещении, тем больше влаги она может удерживать, т.е. если у Вас плохо работают батарее и есть банальный недотоп, то этот момент нужно устранять путем установки дополнительных отопительных приборов. 3) Третий вариант - замены стеклопакета на более энергоэффективные с теплой дистанционной рамкой, но не забывайте что, просто заменив стеклопакет вы с большой вероятностью перенесете точку росы со стекла на откосы. Как можно увидеть рекомендации достаточно простые, но желательно подходить к данному вопросу комплексно и не забывать что конденсат на ваших окнах этот первый видимый сигнал плохо качества воздуха.

Вот расчет вашего стеклопакета с учётом наших температур, стекла считал ГласТрёш, низкоэмиссионное – EN2Plus с эмиссией 4%

Считали Вы, скорее всего коэффициент сопротивление теплопередачи ® или коэффициент теплопередачи (U), но не как не теплопроводность (λ) – характеристика материала. Если это Ваша опечатка, то проблем не каких, но если с терминами путается дилер или таблица у него такая то …

Спасибо, за уточнение, но речь шла о проеме Flaero, где в газобетоне нужно сверлить без удара, а вот в железобетон без удара уж не как. Причем ситуации могут быть разные, например если крепеж приходится на край железобетонной плиты, то желательно использовать анкерные пластины толщиной не менее 1,5 мм что бы избежать риска скола или частичного разрушения железобетонной плиты.

Анкерные пластины используются по двум причинам: дешево и легко монтировать В газобетон лучше использовать хим. анкер или на крайней случай турбовинт (при этом отверстие под крепеж необходимо только высверливать без удара), для бетона подойдет анкерный дюбель 10х152 (монтажники не любят данный крепеж еще из того что могут при сверлении попасть в армирование что усложняет им жизнь…) Используйте качественную пену (зимнею, если будите делать монтаж в ближайшее время), на теплоизоляционные характеристики шва она оказывает куда больше влияния, чем ленты и герметики. Обратите внимание, что бы монтажники перед нанесением пены смочили проем, для обеспечения лучшей адгезии и расширения пены без пустот и раковин.

Для белых окон (для ламинированных окон, расстояние несколько больше) точки крепления представлены на схеме: Тип крепежа, подбирается исходя из типа стены, это может быть и анкерный дюбель и турбовинт и анкерная пластина и даже хим. анкер.

Армирование для ламинированных в массе профилях должно быть от 1,75-2 мм стеклопакет минимум 4-14Ar-4-14Ar-4i, а лучше с двумя энергосберегающими стеклами

Уменьшить проем можно двумя способами: за счет использования расширителя допустим 30 мм – дорогой способ за счет поклейки экструдированного полистирола – дешевый способ Переделывать или нет без фотографий монтажного шва, сказать сложно.

5 см это конечно многовато

Скажу только по второму варианту, что бы я изменил: 1) Профиль Veka Softline; (попросите сделать расчет ветровых нагрузок, что бы определить тип и толщину армирования в импостах); 2) Фурнитуру заменить на WinkHaus activPilot; 3) Стеклопакет заменить на 4i-14Ar-4-14Ar-4i рассмотреть вопрос установки теплой дистанционной рамки, а также если сторона солнечная, то первое стекло заменить на мультифункциональное;

По-перше Додаток (B), ДСТУ Б EN 1279-3:2013 є довідковим; По-друге, давайте прочитаємо що там говориться: «Було визначено швидкість витоку газу із склопакетів, які були встановлені у вікнах будівлі протягом 10 років. Виміряні значення були нижче в 10 разів у порівнянні зі значеннями, отриманими на склопакети тієї ж конструкції відповідно до DIN 52293, після штучного старіння. Порівняння цього штучного старіння з описаним в 5.4 не показали істотних відмінностей щодо швидкості витоку газу. За цим досвідом, можна припустити, що тип склопакета зі швидкістю витоку газу L j < 1,0%∙a-1 після штучного старіння, відповідно до цього стандарту, втрачає менше, ніж 5 % газу протягом більше 25 років встановлений у будівлі.» Тобто взяли склопакети які були встановлені у вікнах будівлі протягом 10 років, і замірили концентрацію газу, і побачили що концентрація газу там більше порівняно з аналізом склопакетів відповідно до DIN 52293. З цього зробили припущення що втрати становлять менше, ніж 5 % газу протягом більше 25 років. На мою думку брати це за аксіому не варто, хоча особисто я тільки за якщо ця цифра буде дослідно-науково підтверджена.

Узнайте, какая у них будет цена вопроса, если небольшая, может, стоит рискнуть?! По-поводу утечки газа, то при правильной и качественной сборке стеклопакете этот параметр не должен превышать 1-2% в год. При изначальной концентрации 90% аргону в стеклопакете, через 20 лет у вас останется 50% аргона в пакете