Maister

Це ви про ДБН В.2.6-22-2001 ? ІМХО, не все так однозначно. "Група П1. Для влаштування стяжок підлог (товщина шару-10-80мм).Можуть використовуватися для влаштування стяжок по утеплювачу (товщина шару - не менш як 30 мм, залежить від міц­ності теплоізоляції та інтенсивності механічних навантажень)". Норми ж складають із n-кратним запасом, щоби гарантовано справилися у найважчій ситуації. Десь такий варіант: фінішне покриття - лінолеум чи ковролін, у кабінеті головбуха (сейф + крісло на коліщатах), тобто тих самих 400 кг/кв.м. У мене інша ситуація - утеплюю холодне горище. Відповідно механічні навантаження мінімальні. ЕППС поклав найтвердіший з міткою "professional", по ньому можна акуратно безпосередньо ходити, а по одинокій плашці ламінату 18*120 см - взагалі без проблем. Фінішне покриття буде в одній частині - б/в ламінат, в іншій - щитовий паркет товщиною 4 см. За таких умов не бачу потреби гнати товщину стяжки. Окрім того, якщо взяти СНіП 2.03.13-88, на який є посилання у наших нормах, то: якщо за добу менше 500 осіб пройшло через умовний 1м ширини прохода то це "слабая интенсивность механических воздействий" (табл. 1). "2.2. Толщину и прочность материала сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по табл. 2." З табл. 2 маємо для слабая интенсивность: " толщина покрытия - 20 мм, класс бетона по прочности В15, прочности на сжатие или прочность материала покрытия - 20 МПа " З іншої сторони "5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляцион­ному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10—15 мм больше диаметра трубопроводов" А Приложение 5 встановлює товщину прослойки для "Цементно-песчаный раствор" 10–15 мм. П.С. Я не фахівець, на істину не претендую, просто цікаво спілкуватись на технічні теми, навчатись чомусь новому.

Зробити можна, але я схиляюся до думки, що ЕППС краще накрити шаром цементної стяжки, хай навіть 10-15 мм. Да, по часу довше, мокрі процеси,... але не буде газувати, плюс пожбезпека.

вартість самого лиш ЕППС в таких обсягах буде понад 2 тис. грн. За такі кошти можна знайти камєнщика, який закладе нішу й заштукатурить. Й вартість матеріалу (газобетон, цегла) може увійти в цю суму. П.С. Утеплювати стіни зсередини - зло.

🙂 Вам відмивати, чи розсилати по Неньці? Я з власного досвіду кажу. Пробували різними "сантрі", у. т.ч досить дорогими, дружина замахалася, каже давай кислоту, бо діла не буде. Купив у Новій лінії без проблем. З кислотою справа пішла у рази швидше. Ну це для неметалевих предметів, я думаю зрозуміло На тих радощах купили ще трійку бутлів про запас, лежать у майстерні.

Соляна кислота

volomoto. Дякую за роз'яснення! Зрозуміло. Тоді запірну арматуру (напр. RTL-клапан) треба ставити на холодну трубу перед баком, а колбу - у точці після змішування. П.С. Моє дитинство пройшло у 2-ох різних будинках, і відповідно було 2 титани. Пам'ятаю, що обв'язка була традиційна, як на бойлері і змішувач класичний з 2-ма вентилями і важелем перемикача на душ. І трійник цей перед лійкою пам'ятаю, але боковий відвід був заглушений. В обох випадках титан стояв подалі від самої ванної й гаряча вода подавалася через систему труб. Певно безаварійність роботи забезпечувалася строгим дотриманням алгоритму відкривання/закривання вентилів.

Мені видається, що є сучасні гарні рішення, типу "триходовий термостатичний змішувальний клапан", чи RTL-клапан. Тобто на першому етапі ви автоматично отримали воду необхідної температури, а вже на другому розподіляєте її на гусак чи на душ.

Ну, тут "задача із багатьма невідомими". По-перше, сам термін "оптимальний" може мати кілька тлумачень, тобто оптимізувати можна за різними параметрами (час, собівартість, ресурсоміскість й т.д.). По-друге, методики визначення того самого R можуть бути різними. Десь бачив, що для склопакета R вказується саме для центральної точки. Ну це як середнє значення, середньозважене, - тут можна маніпулювати. По-третє, в склопакеті саме повітря є ефективним утеплювачам й логічно, що збільшення товщини його шару мало би зменшити теплопровідність усієї системи. Тут звичайно треба уточнити у яких частках теплопередача припадає на теплопровідність, конвекцію й випромінювання. А це вже залежить від геометрії пакета й температури за бортом. Тому можна висновки можна робити лише для якихось стандартних умов.

Як особа, яка останні 4 роки підшукувала собі нерухомість, скажу, що така схема серед ріелторів таки існує, це банальна замануха. Виставляють на ОЛХ, власному сайті об'єкт із демонстративно заниженою ціною. Потенційний покупець дзвонить ріелтору "мене зацікавив об'єкт № ... , хочу переглянути". Йому у відповідь: "ним займається Максим, він зараз у відпустці, буде через 2 тижні, (або власник у відрядженні не можемо зв'язатися) давайте ми вам підшукаємо у цьому районі схожий об'єкт. Який у вас бюджет і чи є живі гроші, чи треба ще щось продати?" Покупець: "ні, дякую! Мене цікавить саме цей об'єкт. Передзвоніть мені як у вас буде можливість показати саме цей об'єкт, інші мені наразі малоцікаві" Через кілька днів дзвінок і милий жіночий голос каже: "ви шукали нерухомість у районі, можемо вам запропонувати ...."

Я розраховував відповідно до норми ДБН для холодного горища, получилося для плит ПК необхідно 120мм ЕППС.

Я за ЕППС. Бомжі вату швидше порозтягують на власні потреби. Пожежна безпека й т.і. вирішується накладанням поверх ЕППС тонкої бетонної стяжки, чи листів ГКЛ. Ось рекомендації ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. У вашому випадку верхні шари опційні.

Питаннячко. Планую покласти кварц-вініловий ламінат замковий як плаваюча підлога. Для такого типу покриття продають підкладку, напр. epicentrk.ua/ua/shop/podlozhka-solid-pod-spc-lvt-dardan-1000kh500kh1-5-mm.html Тут зазначено, що матеріал підкладки "екструдований полістирол". Звідси й запитання: а чи можна такий кварц-вініл класти безпосередньо на листи ЕППС? Чи все-таки необхідно поверх ЕППС покласти шар твердішого покриття, типу ДСП?

Швидше усього трабли з автоматикою, як зазначив magary4. На фото 4 гвинтики, туди треба дивитися. Газовики знають і вміють. Там примітивна пластина, але з нульовими навичками самому туди лізти - лотерея.

ТА у класичному використанні не має функції підтримання тиску. А хто сказав, що у ГА необхідно подавати гарячу воду? ГА монтується у схемі перед теплогенератором. П.С. Якщо об'єму ГА достатньо для підтримання тиску холодної води, тоді схема звичайного накопичення гарячої води (бойлер чи ТА - неважливо як ви його назвете) з рециркуляцією. При цьому ГВС окремо від СО.

ГА- гідроакумурятор, ємність, що має повітряний шар (повітря на відміну від води стискається) й гумову грушу. Усім гарного вечора. Пока-пока.