Pavelm

Все классно , но интересует вопрос запаха гари , быстро выветривается , предполагаю что не очень , не сильно напрягает ?

Ясно , хорошо что готовая это не та которая на стене уже . Кто что на счет Kleyzer , как качество ?

Ну так я готовую минеральную штукатурку и имею ввиду . Самому бодяжить гиблое дело это я давно понял . Добавлено через 6 минут А конкретно в чем разница ? Вот линолеум и плитка понятно, там полимер там керамика, а камешковая минеральная или короед минеральный и там и там песок полимер гранит полимерные добавки. Суть разницы не ясна . Больше полимерных добавок в камешковой? Ресурс у нее так же в разы больше чем у короеда как и цена ? В принципе если камешковая минеральная гораздо лучше стоит чем короед , то я готов на нее потратиться т.к. Она получается нечто среднее между минеральным короедом и акриловым короедом , а на акрил денег нет .

Подскажите, какого производителя можно взять декоративную цементую штукатурку, да так , чтобы и бюджетно и не переделывать через 5лет? И ещё вопрос , почему такая большая разница в ценах между короедом , барашком и камешковой? Это только мода или на срок эксплуатации тоже влияет? Цена сильно отличается даже в рамках одного производителя короед ,скажем, 220 ,а камешковая 360 за мешок. Спасибо!

Требуется бригада (оптимально 2 чел.) для строительства коробки мансарды. Пока речь только о стенах, армопоясе и закончить заливку бетонных балок перекрытия (см. фото во вложении). коробка 10.35м*9.15м Чертежи и фото прилагаю (во вложении). Просьба не звонить не ознакомившись с материалами сообщения! По деньгам 15000грн не больше, если не подходит значит работа не для вас. Итого перечень работ: - Завершить заливку балок перекрытия, а именно, собрать опалубку армокаркас и залить 3 балки перекрытия (9,15м.п. каждая) + армопояс цокольного этажа (см. фото), по бетону это примерно 1.2...1.3м3 - Кладка стен мансарды из газоблока. Объем кладки 11м3. - Залить бетонные балки над окнами и дверным проёмом (0.4..0.5м3) - Армопояс мансарды 38м.п. (лёгенький, две "нитки", 0,92м3 бетона) Материалы все уже на объекте, вода на месте. Весь инструмент для работы имеется (бетономешалка, перфоратор, шуруповерт, болгарка, лестницы, тачка, ведра, миксер). Архив с фото и чертежами по ссылке (нажать "скачать всё"): dropmefiles.com/P2c2B С нормальной бригадой возможно дальнейшее сотрудничество для завершения строительства дома ( по мере появления денег ). Объект находится в пгт. Гостомель в районе ЖХ "Гостомельские липки". Предложения пишите тут или в личку. Спасибо!

Спасибо ! Так и думал, что гомно и там не только сколы, но и реально бой. Как его класть если видно, что тупо четверть или треть блока отколоты... Может у кого-то есть еще фото более свежих поставок ? Есть мысля взять , но боюсь что если я даде на завод приеду то не увижу всей "красоты" навреняка блоки похуже в центр палеты пихают. Спасибо!

День добрый! Ставлю она в старый частный дом, предложили окна в профиле Glasso 5s (70мм). В инете информации кот наплакал. Кто-то что-то знает что это за профиль, как качество? В нете нашел только компанию, которая собирает окна с таким названием. Предполагаю, что это они какой-то китай гонят под сове маркой. Профиль не дорогой поэтому понятное дело, что вопрос из разряда - профиль совсем говно или более менее? Нужно что-то подешевле , но и чтобы окна и через два года нормально открывались закрывались. Спасибо! Добавлено через 1 час 32 минуты Початился с представителем Glasso (glasso.ua). Сказали, что профиль их и его для них делает Викналенд. Заверили что профиль достойный. Спросил как качество если сравнивать с aluplast сказали точно не хуже (но иначе и быть не могло) . И точно ,на сайте viknaland.ua/vikonni-sistemi/a70/ клон glasso 5s. Я конечно не спец, но на вид очень не плох. Учитывая цену, наверно, лучшее предложение цена -качаство, ИМХО.

Ищется бригада для завершения работ по организации армопояса с балками перекрытия (смотри фото). Работа в смт. Гостомель (Киевская обл.). Что сделано : - залита одна сторона армопояса и 3 из 11 балок перекрытия - собран каркас для остального армопояса и разложена раматура для балок - Установлена опалубка на второй стене армопояса - собрана опалубка для баллок (2 шт.) Что осталось сделать : - согнуть 80 шт. элементов обвязки каркса баллок (макс 4 чел/часа) - ставить опалубку - вязать каркас баллок - мешать бетономешалкой, заливать бетонн - тробмовать перфором - снимать опалубку и по новой. - общий объем бетонирования 3,6-3,8м3 Характеристики дома (квадрат 10,2*9,2 м + несущая стена посредине длинной стороны.) Т.е. по стороне 9,2м армопояс уже залит, три балки по 9,2м тоже. Чистая длина одного элемента балки 4,3м (от внешенй до средней несущей стены, балка состоит из двух таких элементов). Лично у меня (в одиночку, без особой сноровки и тренировки) уходило 2 дня на один элемент (балка+по80см армопояса). Весь техпроцесс отработай мною лично - раскажу покажу как лучше. Весть материал (печок щебень прямо под домом), инструмент (бетономешалка, перфор, вязальный ключ, шуруповерт, молотки, ведра, тележку, лестници и т.п.) предоставляю. Интересуют эконом предложения! Пишите на почту или в личку.

Хочу поделиться опытом как съекономить на бактериях для выгребных ям и септиков. В общем история такова: Есть у меня яма на 6 кубов, песок только в нижней части и поэтому через год вода стала стоять меньше чем в метер от поверхности, но правда не переолняется. Решил я, надо как-то почистить грунт от жира. Понадеялся что с этой задачей справятся бактерии для ям. Перечитал тонну отзывов , почитал сколько это ободется. Хороши отзывы как правило только о бактериях с такой же "хорошей" ценой. Как правило все виды этих хороших бактерий на мой объем в 6 кубов стоят около 350-400грн со старта и не менее 200грн в мес а то и все 400. Почесал я репу , подумал нафига мне такое счастье если вывоз 6 кубов у меня стоит те 300грн - на эти деньги я каждый месяц могу просто вывозить воду (а тем более такой необходимости особо и нет). В общем подумалось мне какого Х плать столько бабок если бактерии и сами могут размножаться главное создать условия. Поискал на просторах инета у кого есть практика разведения бактерий - оказалось НИ У КОГО! Реши проэксперементировать сам. Что для бактерий надо : - питательная среда и отсутствие конкурирующих колоний да вода почище от химии. В ОБЩЕМ МОЙ РЕЦЕПТ ТАКОЙ: - берем кастрюлю побольше (у меня на 8 литров) - насыпаем туда по 300грамм кукурузной и пшеничной сечки. - наливам воды под завязку - варим кашу - остужаем до 35...38 градусов (можно поле этого замотать в что-то теплоизолирующее для скорости процесса) - засыпаем пол пакета Доктора робика (взял что было под рукой, даже не знаю откуда в сарае завалялся ) - ставим с теплое место на 2 суток не накрывая крышкой ! - к концу срока наблюдаем явные признаки жизнедеятельности типа брожения. - выливаем все это добро в яму. Через две недели как я вылил все это в яму в яме наблюдался точно такой же процесс типа брожения с легким мелкопузырчатым газовыделением. Главной цели я не достиг, уровень воды в яме так и не ушел, но вода через месяц стала явно чище и вони от ямы стало гораздо меньше. Точнее почти нет. К стати, моющими и порошками мы пользуемся, но только детскими типа ушастого няня. Эксперимент проводился в жаркую погоду. Думаю поэксперементировать с препаратами подороже которые больше расхваливают, может они окажутся прожорливей . В общем факт на лицо - таким способом можно уменьшить расходы на бактерии для ям в 5-8 раз (по нормам на мою яму надо 4 пакета Доктора робика, мне же хватило всего 1/2 пакета). Может кому мой опыт будет полезен . Всем удачи ! PS Просьба не толкать умняковые речи типа как я ужасно поступаю, что экупулатирую яму, септик и аэратор форева и т.п...

Ясно , в общем походу никто не слыхал про такие ... А кто что про POLIMIN скажет? В частности смесь П-20 для армирования, как у нее качество? Может кто-то с siltek -87 сравнит? Силтеком делал, знаю , понравилось. А полимин чет стремает, но цена маааанит... Стоит он потраченного на него денег и труда ?

Всем доброго здоровья! Кто-то пользовался смесями DOPS ? (ссылка устарела) Как качество ? Приемлемое? Написано Dops Multi Fix Армирующая даже имеет армировку волокном... Цена сейчас на эти материалы очень привлекательная. А вот как с качеством?

В общем взял у Александра, что тут на форуме уже рекомендовали из Козинцов. Цена как по мне хорошая 1200 -4,5 и 1300 - 6,0. Порезка нормальная (если сравнивать с тем, что в Ирпене на садовой брал - не рекомендую ). Сечение с запасом на усушку. Брал 40-ку 150мм, сечение 41*154мм в среднем. По длине тоже с запасом 10-20 см. Брал как свежепил - мерял влажность - оказалось от 20 до 30 %. Видимо часть была давно нарезана, а часть дорезали. Но считаю, что как для свежепила очень приличный показатель. Было правда и несколько бракованных досок. Но дали в замен нормальную (думал брак вернуть - сказали забей - в хозяйстве пригодится) и бонусов подкинули, за что отдельное спасибо! . В общем рекомендую!

Подскажите где в районе Бучи (гостомель, Ирпень, Ворзель) купить доски для стропилки 50*150*4500(6000). Пускай свежепил, но чтобы качество получше было. Был на деревянном базаре - качество более менее, но длинна 4м и ценник великоват 1650грн куб. Был в Ирпене на садовой 12, брал пробную партию на опалубу. Ценник очень хороший 1200грн , но качество распила желает лучшего - местами горбы 10мм на участке в 500мм...Да и пила тупая... Может еще где есть? Спасибо!

Мои 5 коп: Если для себя делать бетон, то чтобы не заморачиваться и получить оптимальный по прочности бетон и лишних денег не потратить, надо делать так: - берем ведро щебня из которого будем делать бетон. - заливаем в него воду пока она не покроет щебень -сливаем воду в мерную посуду и подсчитываем сколько вошло воды это и будет необходимое количество песка. - количество цемента в зависимости от требуемой марки бетона и марки используемого цемента. Грубо (а лаборатории у нас нет...) это будет - марку цемента делим на марку бетона , а затем объем песка делим на полученный коэффициент. - воды - объем цемента умножить на 1,25 и умножить на 0,35...0,6 в зависимости от применяемых и ли не применяемых пластификаторов, влажности песка и требуемой подвижности. Чем меньше тем лучше , но не более 0,6! Например: ведро 10л . Воды вошло 5 литров. Значит песка 5 литров. Цемент, например, М400 (желательно без шлака). Бетон нам нужен марки 200. Значит 400/200=2, 5/2=2.5л цемента или 3,125кг цемента (т.е. 312кг на куб). Воды=2,5*1,25=3,125(масса цемента)*0,5(Водоцем. соотношение)=1,56л. Т.е закинули 6 ведер (10л) щебня налили пол ведра воды поколотили , щебень помылся. Потом цемент туда (1,5 ведра), потом песок(3 ведра), потом остаток воды(еще пол ведра). И еще немного инфы из закромов моего сознания: Песок в идеале мытый. Т.к.Глина в количестве 3% может уменьшить прочность на 10-15%. А в количестве 10% на 40-50%!!! Хороший щебень имеет пустотность 40%. Ну и похож не на пластинки, а на кубики (профи называют это лещадностью). Хороший пластификатор может добавить 25% прочности при том же ко-ве цемента (за счет уменьшения ВЦС). Ну вроде усе ;)

Надо 10т щебня фракции 5-10 с доставкой в пгт.Гостомель (Киевская обл.).

Всем доброго дня ! Извиняюсь за ворос который много раз обсуждался, но к сожалению до конца ответ для себя так и не нашел. Во бщем ситуация такая: Есть земля в Киевской обл. пгт. Гостомель с половиной хаты (оформленной как квартира).На земле уже построен фундамент 10.4м*9,2м (предполагается 84м2 первый этаж и 60м2 мансарда) и примерно 1метр стен нового дома. Ходил к Гостомельскому архитектору , проконсцльтировался что надо: - Копия акта - Паспор код владельца - Предпроектное предожение (фасады , разрезы тех.эконом показатели,общестрой жилой объем...) -Топосъемка 1:500 Далее со всем этим надо в Ирпине в оделе градостроения оформить стройпаспорт и потом на Леси Украинки В Киев отправить уведомление о начале работ. Архитектор дала номера телефонов кто может оформить предпроект и уведомление о начале строительства. Сказала, что для оформления предпроекта надо созвониться для того чтобы специалист выехала на место и сделала привзяку. А вот тут возникает проблемка о которой я уже писал, что строительство уже начато (об этом я решил им пока не говорить)... Вопрос как луше и дешевле поступить в данной ситуации, чем гроиз тот или иной вариант? 1. Созвониться таки со специалистом и попробовать "отблагодить" его за "слабое зрение" ? 2. Забить на все и продолжить стройку ( в принципе 2 года как начата стройка никто не беспокоил) и потом оформить самострой? Но стройка до конца этого года 100% не будет закончена и близко...И как я понимаю упрощенная процедура не светит... 3.Может существуют варианты оформить не как дом, а как летнюю кухню например, или что-то в таком духе? Да, и если рассмотреть первый вариант , то возникает вопрос какого размера благодарность предлагать (какие штрафи светят если все оформлять по закону?) Поделитесь пожалуйста своим опытом у кого была похожая ситуация! Заранее благодарен за информацию!

Хоть и давненько обсуждалось ,но вставлю свои 5 копеек чтобы остальные не делали ошибок. В данном случае (я так понимаю мансардная крыша) контробрешетка нужна дабы влага (конденсат, снег, дождь который прорвется под шифер) свободно стекал по гидроизоляции к концу кровли и наружу . Ну даже если и не стекал, то не приводил к намоканию и гниению основной обрешетки. Наверно где-то можно и без нее обойтись и найдутся те кто скажет, что вот 20 лет простояло , но во-первых это если повезло и уклон крыши хороший и с нахлестами не пожадничали , но и при при этом гидроизоляцию ИМХО надо обязательно крепить с провисанием ! Иначе вода поползет по пленке дойдет до места соприкосновение с обрешеткой и та начнет гнить , а потом и стропила. Лет на 20 может процесс и затянется, но это и не так много как кажется....Прикиньте если через 20 лет ваша мансарда сгниет, менять будете ? В общем не та это экономия... PS. Если скат больше 15град и чердак не жилой то лучше барьеры вовсе не использовать. Живу в доме 53 года с мелковолновым шифером, никаких пленок , обрешетка -необрезная доска , пир этом чердак суше сухого. Да и шиферу уже 60 лет это так на минуточку при этом вид конечно на троечку с минусом, но с практической точки зрения замены требует только конек... Очень хочется посмотреть на металлочерепицу, особенно нашего производства, через 60 лет .

лет 8 назад купил DWT 125 что-то около 35$ стоила . До сих пор работает ... Правда сразу как купил разобрал и смазал подшипники смазкой МС1000. Работала очень много - из небытия восстановлен ВАЗ2105 на кузове которого легче сказать что не было заменено .... А кузов ваза еще та штучка - там пилить и пилить ...;). Да и так по мелочи достаточно много. В общем наработка за 200часов точно. Щетки конечно менялись не раз и коллектор один раз протачивался за это время , но работает же ... Так что советую , но за качество тех, что сегодня продаются не ручаюсь. А вообще думаю если для дома и деньги считаете , то можно взять любой китай от 250грн, но главное разобрать и смазать подшипники (особенно корневой на валу двигателя) хотя бы литолом или МС1000 (на ней говеные китайские подшипники ходят в 2..3 раза дольше , хорошие раза в 1,5). Хадо не рекомендую !! Пару раз мазал - эффект один - вначале вроде бы улучшение - шума гораздо меньше от подшипника , а потом резко разлетаются в драбадан . Такое впечатление, что в начале действительно идет ревитализация, а потом тот материал, что накатался отваливается и работает как абразив...ИМХО. Был еще Ferm , точнее и сейчас есть , но у неё наработка существенно меньше, часов этак до 20. Щетки еще не менял , а вот подшипник как раз на ней разлетелся и залклинил , но статор с якорем как-то уцелели. Как купил, подшипники тут сразу не смазал, через час работы увеличился шум , разобрал смазал Хадо оранжевой, еще часов 10 отработал и разлетелся(корневой на валу якоря)... В общем ферм тоже пойдет , но 2 момента - обязателноь смазать подшипники , и ,из опыта отца, если на ней протачивать коллектор то надо очень аккуратно прижимать бабкой вал т.к. вал не цельный, а соединен како-то хрупкой втулкой из двух частей - пережмете и будет 2 вала ;).

Преобрел давеча бетономешалку китай ноунейм, 120л мотор 650вт, б.у. , но крайне мало (даже краска внутри не повреждена). Куплена она была предыдущим хозяином в эпицентре . На вид точно такая же как и всяки там Forte Werk и т.д. в общем все они на одном заводе одним маслом мазанные . Так вот кода покупал видел что груша немного болтается, пригялделся, да точно, подшипику кранты. Ну думаю фигня , то что подшипники у китайской техники слабое место не новость, поменяю и в бой. Привез разобрал - так и есть один подшипник накрылся. Разобрал, а там как всегда смазки мало того что кот наплакал, так она еще и не смазка, а сопли какие-то... Думаю разберу и второй тот что нормальный - снял крышки, в нем смазки поболее и ярко синего цвета (явно что-то более менее специализированное , видимо это его и спасло) , но правда смазка заложена только с одной стороны. Вобщем купил новый росийский подшипник набил оба смазкой нормальной. Собрал , но, блин, люфт никуда не ушел. Начал зарбираться и оказалось, что подшипники просто не сидят во фланцах (не достают) т..к на валу просажен на 2.5мм размер по дистанции между подшипниками... Подложил доп шабы собрал люфт ушел. Ну думаю вот оно счастье , ан нет собрал, а груша один хрен как собачий хвост болтается и в итоге зубья шестерни в одном месте слишком находят на венец, а в другом еле достают . Ну думаю не дело это, нароется приводная пара в таком режиме мигом . Пывтался играться с шайбами - нифига , покумекал , перевернул грушу на горловину , взял киянку поувесистей , десяток ударов по груше в месте приоединения осевого фланца и все стало на свое место :Yahoo! . Так вот мораль моей басни : Если российская техника это купи и доработай напильником , то китайская это купи, допили, домаж, докрути , достучи... Но после этого может очень даже прилично послужить (если повезет конечно;))... Да , и если уж решили брать китайскую бетономешалку берите только в сборе и обязательно проверяте ее в работе в магазине особенно на люфты и биения в груше. Т.к. я уверен, что все перечисленные проблемы не всязаны с тем что она б.у. и являются врожденными. - плюс очень настоятельно рекомендую разобрать и смазать подшипники на главной оси. Да и вообще, я бы сказал, уже становится аксиомой - купил китайскую технику - разбери и смаж подшипники тогда работает в разы дольше... Или еще лучше сразу поставить росийские подшипники VBF (имхо лучшее соотношение цена качество). Всем спасибо, надесь мой опыт будет кому-то полезен.

Есть участок с домом. Земля приватизирована под строительство как положено. Старый дом 50м2 оформлен как квартира ибо он поделен на 2 части (изначально строился как 2-х семейный). Хочу построить (точнее уже начал) на этом участке еще дом 85м2+мансарда. Вопрос как лучше подавать заявку на разрешение на строительсво в архитектуру. Как на частный дом или летнюю кухню ? Слыхал что есть проблемы со оформлением второго дома на одном участке. Что вроде как в таких случаях оформляют как летняя кухня или еще как то? Как лучше поступить в такой ситуации ? Какие возможны варианты? Заранее благодарен.

Дык я как раз и говорю, что НЕ греть ночью плохо :wink: Ну вы просто не поняли сути того, что я сказал . Речь идет не об экономии путем нагрева воды во время когда тариф на электричество более низкий, как это делаеет вы. Это я бы сказаол очень даже здравое решение. Я говорил о том, что встречались мне несколько кадров которые говорили, что поставили таймеры на розетки и включают бойлер только с 6-00 до 8-00 так чтобы утром помыться и вечером с 18-00 до 20-00 . И якобы у них польше 100кВт/час экономии в месяц. Вот на этот счет я категорически не согласен. Экономия у них может и есть но явно за счет простого уменьшения потребления горячей воды, а не за счет уменьшения времени которое бойлер работате в "режиме ожидания". В обещем мораль моей басни такова : Автор спрашивал стоит ли утепляить бойлер который работате только ночью на многотарифный счетчик ? Отвечаю - СТОИТ если у вас бойлер с изоляцией мене 40мм. Это в прочем касается и бойлера запитанного по традиционной схеме. Стоит ли выключать бойлер когда он простаивает для экономии? - НЕТ, абсолютно бестолково (Исключение только наличие многотарифного счетчика, но тут речь больше идет не о выключении во время простоя, а о включение на время меньшего тарифа).

ИМХО все можно просчтитать. Бойлеры как правило имеют утепление около 50мм пенопласта (полиуретанового) если хорошего производителя или 18-20 у фигового. Можно прикинуть по габаритам бойлера пложадь радиации теплопроводность примерно взять 0,038 Вт/м*град. Т.е. болйер 80 литров имеет площать поверхности около 1,5м2 . При толщине изолятора 50 мм и перепаде температур (вода/окр среда) 30градусов имеем потери на поддержание температурЫ приблизительно 35Вт. Т.е. за сутки 0,84Квт/Ч или около 20кВт/ч месяц. Но это при хорошем бойлеле а если как у большинства, то все 50кВт/ч мес. Дальше если утеплить скажем слоем еще 50 мм поимеем снижение расхода энергии в 2 раза т.е. 10кВт/ч месяц или примерно 3 грн мес . Это в первом случае. И в 3,5раза во втором . Экономия при этом составит 35кВт/ч месяц или 10,5ргн мес. Далее Чем утеплять? Ну как вариант пенополиэтиленом. Стоить это будет примерно 50 грн(если взять самый дешевый). Окупаемость посчитать не сложно. Эстетика конечно пострадает сильно... ИМХО можно задуматься об утеплении только во втором случае с фиговеньки бойлером (у владельцев которых со свободными деньгами не густо) . А вот по поводу экономии путем отключения бойлера это ПОЛНЫЙ МАРАЗМ . И можете смело плюнуть в очи тому кто рассказывает что поставил таймер на питание и теперь его бойлер стал суперэкономным. Дело в том что когда вы выключили питание вода продолжает потихоньку остывать. А включив бойлер ее прийдется снова нагреть. Точнее этономия будет но мизерная! Прикинем: - за 10 часов мы экономим примерно (для "плохого" бойлера с 20мм изоляции) 0,875квт/Ч энергии. За эти 10 часов наша вода остынет примерно на 8 градусов. Теплоемкость воды 4200Дж/кг*град и за 10 часов наша вода остынет (тут бы надо продифференциировать , но не будем лезть в дебри - просто усредним, что перепад температур у нас уже не 30, а 26 градусов) . А теперь самая печалька - воду утром снова прийдется нареть на эти 8 град затратив примерно 0,75кВт/часа. Итого экономия аж 0,1кВт/ч день или 3кВт/ч мес. Да, кто-то скажет еще можно отключать и днем - ага и сїекономим еще 3кВт/ч мес . А для нормального бойлера эта цифра в 2.5 раза меньше. А ще кто-то скажет- но как же - это же все равно экономия. Ага только нам еще для этого тиаймер нужен, а он на дороге не валяется и стоит, самый простой, около 100 грн. Итого окупаемость примерно 55мес . А если купить таймер "без головной боли о постоянном его переключении" то все 200мес.(ка краз примерно ресурс этого таймера) Да и планете от такой экономии легче не станет веДь на производство таймера надо тоже не мало энергии и ресурсов затратить))...

Не согласен! Этот вариант дешевле только если вы все сделаетет своими силами . А если будете нанимать рабочих то как-бы дороже не вышло. Плюс минвату надо чем-то защищать или использовать жесткие плиты которые ну очень дороги или облицовывать кирпичем и оставлять вентзазор. А это ох как не дешево. Вобщем ИМХО газоблок на клей и штукатурка рулит по деньгам при постройке с использованием наемной силы. Добавлено через 8 минут Да и ,Raha, не знаю в каком регионе вы проживаете , но для всей Украины 400мм газоблока на клей хватает с головой . И никакого утепления не надо! Все что более, особого смысла не будет иметь - только лишние траты. Так, к примеру, для Киева срок окупаемости дополнительных 100мм газоблока примерно 30-40 лет при условии отопления электричеством! Добавлено через 5 минут А по фундамерну ИМХО все ок , но я бы еще кинул армопояс и понизу, хотябы 100мм, и два прутка арматуры 12мм. Т.к. ФСБ вообще не армированные.. Т.е. падушка - 100мм бетона + 2-3 путка 12-16мм - блоки - и снова армопояс Но это так на пальцах , а вообще надо все в комплексе оценивать.

Доброго дня! Интересует мнение по поводу качества цемента от Коростышевжелезобетона. Вот такой: (ссылка устарела) Кто брал, как качество, соответствует ли марке и т.д.? Заранее благодарен.

Так и есть у меня такая же картина. Но если материал фонит то среднее значение будет выше. Вот недавно мерял шлакоблок было от 20 до 40мкР/час в среднем 30. При этом фон в 5-ти метрах от блоков 11-19мкР. Скачки видимо связаны с тем, что бытовые дозиметры всенаправленные и мы меряем общий фон и от солнца, и от материала, и от земли, а общий фон как правило не стабилен... Для точных измерений нужен направленный прибор (трубка которой на таможнях пользуются о которой кто-то уже говорил ). Для себя сделал вывод: При измерении фона материала надо следовать таким правилам: 1- мерять только большой объм материала (пеллета блоков, гора щебня и.т.д.) 2 - дозиметр жедательно поместить внурь материала, а не на поверхности (значение 40мкР было как раз между паллет). И еще заметил интересную вещь с дозимтром украинского производства. Вот такой как на картинке: Меряли, значит, шлакоблок о котором я говорил, мой показывает 28-37мкР , а этот 16-19. Думаю что за дела. Меряем рядом фон: мой показывает 20 этот 19. Начал выяснять, смутило, что это показывает данные в реальном времени , а мой делает замер 40сек. Прочитал инструкцию,вы яснил, можно сбросить значение и произвести замер с нуля по аналогии моим прибором (в инструкции указано что пока мигает значение значит идет замер как только перестане значит замер окончен). Включаю, он начинает накапливать значение, при каждом "щелчке" добавляя к значению на индикаторе 1 мкр. До 11 мкР вроде все ок дальше замечаю, что индикатор начинает менять значение через два три щелчка и всего не единицу , далее когда значение дошло до 15 мкр произошло самое интересное значение упало до 14 и через пару секунд индикатор перестал мигать сигнализируя об окончании замера. Не знаю, может это проблема только того экземпляра, а может и нет... Знаю только, что на моем приборе(не серийный, сделан по инд заказу) на которм стоит точно такой же датчик как и на этом СБМ-20 при каждом щелчке(пике) добавляется 1мкР на индикаторе и никаких уменьшений значений не наблюдалось... Есть подозрение может это "задумка производителя" - такой себе приборчик чтобы жители причернобыльских зон "спали споконо". Рекомендую по возможности протестировать данный тип приборов переред покупкой.