UncleStas

почему не повлияла бы?

Я думаю, что сетка уменьшает шансы образования трещин. Их ютуба/форумов вынес, что сетка на примыкании г/б к другим материалам - обязательно, поскольку там обязательно будет трещина, а по всей поверхности г/б - желательно, поскольку там могут быть трещины. Неправ? Разумеется, важны и другие составляющие, типа нормальная влажность газоблока, армирование рядов, вменяемые клей и технология кладки г/б, грунтование основания. А Ваши бойцы кладут сетку в гипсовые штукатурки?

Судя по иронии, Вы сетку не используете. Считаете излишним?

А сетка там уложена? На торце ее что-то не видно. А ютубовские ролики про штукатурку газобетона настоятельно рекомендуют сетку 5х5.

Для "просто одежды" - рубашки, костюмы и т.п. - можно и без промежуточной опоры. Пальто на вате вешать по краям. Штангу крепить тщательно, чтобы она под тяжестью не могла провернуться; трубу слегка расширить, чтобы в крепежные ушки она входила с натягом. Что на этой полке будет хранится? Если постельное белье - то надо укреплять. Если шляпы или свитера - то может и не надо. а)можно не делать антресоль, а сделать двойную полку. б) или для начала заказать дополнительную полку, и потом решить как ее использовать. в) или сделать полку из дерева

а где забирать?

Ламинат как средство борьбы с тараканами! :D Это по нашему, по бразильски! Чего то считал, что если нет грязи на кухне, посуда не стоит немытая в раковине, еда не стоит открытая, короче чисто в квартире - то и тараканов нет. А оно вот как оказывается... Лет 20-30 назад, когда еще не было ламината, эти сказки про уход тараканов тоже рассказывали, только я не помню с чем связывали По вашим рассказкам. Наверное кто-то и получает ХДФ из-за поребрика. Воможно и входного контроля где-то нет. Значит ли это что у всех производителей так? Вы про каких конкретно говорите? ПС. От человека со столь претенциозным ником странно слышать аргументацию на уровне бабок на лавочке, без конкретных названий производств. Тем более, что лицо вы заинтересованное, и ваше огульное охаивание конкурентов - это всего лишь огульное охаивание конкурентов.

Профиль выглядит вполне крепким, прогибов и перекосов на сегодня не замечено, прикрывается плотно, сквозняков тоже пока нет. Прижимов по высоте 3штуки со стороны ручки, с 1шт между петлями. По ширине по 1 шт сверху и снизу, ближе стороне с ручкой. Вроде как все стандартно. А вот уплотнитель выглядит немного стремно. Причем такое впечатление что он не вставлен в паз, а наклеен (см.фото). Я удивлен, поскольку раньше мне попадались окна с уплотнителями, которые вставлялись в паз, и которые можно в процессе эксплуатации заменять на новые. А такие наклеиваемые меняются? Т.е. мне кажется что терпимо, но было бы хорошо, чтобы кто-то взглянул на них, и аргументировано рассказал о проблемах, которые мне не видны. Типа провел выездной аудит окон. Может есть такая услуга? Сколько она могла бы стОить?

Спасибо, уже теплее . Т.е. в основном проблемы можно ждать от фурнитуры и резинок, правильно? Но все это навесное хозяйство выглядит как вполне взаимозаменяемое. В смысле можно будет впоследствии фукрнитуру обслужить, поремонтировать, или полностью заменить. Или это у меня иллюзии, и не удастся отдельно купить комплект фурнитуры и установить взамен изношенной? Это новострой без отделки, так что фиг его знает что будет через Н лет. В принципе я бы и не трогал, но выяснилось, что окна установлены слегка кривовато. И по-хорошему надо бы переустановить Добавлено через 16 минут Понятно что тендерная. Для меня тендерное - это значит что без всяких необязательных рюшек, т.е. нормальный середняк по хорошей цене за счет больших объемов - в одном доме порядка 1000 окон одного размера, и примерно 300 балконов. И домов они строят достаточно много. Я так понимаю, что единственная неустранимая проблема - это малая жесткость рам из-за тонкого внутреннего армирования. Можно ли в готовой раме проверить достаточна ли она?

Будьте добры, расскажите

Прикинул эфективность замены с помощью калькулятора на okna.ua. Может я чего-то не так посчитал, но у меня получилось, что у имеющихся окон (Viknaland B70 5кам и 4-10-4-10Ar-4i) R=0.71, что наверное "не фонтан". Если поставить 6-кам профиль c 4i-14Ar-4-14Ar-4iб то получится R=0.95. Вроде как круто! Но на моих 6 окнах плюс балконный блок при текущем уровне цен на тепло и электричество это позволит экономить аж 720 гривен в год! При 60000 затрат окупаемость 83 года Замена балконного блока дает экономию примерно 1000грв в год. Что тоже говорит об окупаемости 20+ лет Может я чего-то неправильно считаю?

Он! Ватерпас! И что, установщики действительно носят с собой такое? Там окон размером 950*2155 - 6 штук, так что наверное и поболе будет. И тут возникает вопрос - как перевести этот выирыш по термическому сопротивлению приличных окон в гигакалории на счетчике тепла на входе в квартиру? Это как-то по-правильному считается? Я как оптимист-дилетант грубо предположу, что хорошие окна уменьшат теплопотери квартиры пусть на 20%. Т.е. если прошлую зиму я платил, скажем, 2000 в мес, то экономия составит 400грв, что в сумме даст 2000грв за отопительный сезон. Таким образом, всего-то за 30 лет окна окупятся. ПС. Правда, еще эстетика есть, и разные там тактильные ощущения...

Фиг его знает, позволяет ли бюджет... приглашаю заинтересованых к оценке Нужны: Окно с гор. импостом 2155 х 950мм - 6шт Балконный блок 2680 х 1560мм Застекление лоджии 2180 х 3860мм Подробности на картинке. Везде нужны расширительные профили сверху (оконные проемы - до потолка) и снизу. Фурнитура нужна с микропроветриванием (ручка под 45град) Уплотнение - белое (серое), чтоб оставалось мягким градусов до минус 30. Плюс правильная установка в проемы из газобетона. Снаружи откосы утеплены ватой и поштукатурены. 10й этаж. В смысле вытерпас? Или просто пузырьковый? Ватерпас пойдет, а пузырьковым не очень, в комнатах по 2 окна, а между ними - полметра стены.

Застройщиком установлены такие окна: - в комнатах - Viknaland с фурнитурой Axor и стеклами 4-10-4-10Ar-4i тен - на балконе - Lider с фурнитурой Axor и стеклами 4-16-4 тен. 1. Что посоветуют спецы-оконщики, можно ли с этим жить, или нужно менять? 2. По качеству установки в комнатах. Сейчас на большинстве окон нет ни горизонтального уровня (окно шириной около метра, разница уровней слева-справа до 5 мм), ни плоскости по отношению к стене (3-4мм, а на одном окне 9мм). Проблема усугубляется тем, что окна установлены парами на расстоянии 40см друг от друга, и там просится общий подоконник, и для него это все нужно выравнивать. Но тут вопрос какие в отрасли приняты стандарты качества установки, можно ли ожидать установку по лазерному уровню/осепостроителю?

И что прораб говорит по качеству укладки плитки? Считает что нормально?

Это врядли. Предположу, что износ анода пропорционален чему-нибудь, что происходит в бойлере, напр. количеству нагретой воды, или количеству электричества, потребленного ТЭНом, и т.п. Ночные отключения на это никак не повлияют. Из опыта. Бойлер нужно раз в 2-3 года чистить от солей жесткости, иначе он отрубается по защите. При чистке же, чтоб 2 раза не вставать, заодно меняется и анод, независимо от его фактического состояния. Так что экономить его как-то не особо получается

Так это надо измерять: - сколько бойлер сожрет электричества за ночь для поддержания температуры, - сколько бойлер сожрет утром для подогрева остывшей воды Умозрительно, из соображений сохранения энергии, оно будет так на так. А если еще учесть, что горячая вода есть всегда, а не по графику, то смысла в отключениях не много. Чтобы горячая была когда она нужна, а не когда-нибудь потом, когда нагреется

Если все задвижки открыты, то любой потребитель запитывается от всех бойлеров одновременно. Так что температура в каком-то бойлере может просесть только в случае когда этот бойлер значительно меньшего размера чем другие. Мне представляется, чьл за счет подмеса остывшей воды из труб к дальним бойлерам температура вначале может колебаться. Ну, и еще вопрос, что будет с давлением этой системе, если каждый из бойлеров будет давать 6 атмосфер. Все будут дружно стравливать избыток?

Да ну, что-то не то. Утром для 3х человек принять душ 30 литров не хватает. У меня сейчас 50л, и когда жили втроем любитель поспать лишнего душ принимал уже вполне бодрящий. Комфортно - 25л на человека. В новой квартире 2 санузла, планирую ставить 2 бойлера: 75л на с/у с душем, и 30л на малый санузел и кухню. Добавлено через 2 минуты Это как? Схемку можете набросать как это выглядит?

Ну что, поштукатурил Ротбандом что планировал, всего 4 участка, суммарно примерно 4 кв.м. За неделю высохло. Поскольку Q3 по всем поверхностям не получилось , нужно подшпаклевать без особого фанатизма (это участки за батареями). Шпаклевать хочу гипсом. Была рекомендация шпаклевать турецким сатен-гипсом. 1) Elite Gips Saten пойдет? 2) Еще в ближайшем Эпике есть: - Knauf Multi-Finish, - Knauf HP Finish, - Stabill PG-41 Эти хуже-лучше турецкого Сатена? Или оно все примерно одинаково? 3) Наносить буду на сдир. Что из них позволяет нанести 2й слой не дожидаясь полного высыхания первого? 4) Если не было шлифовки и пыли, то я так понимаю что грунтовать Ротбанд не нужно. А если шлифовалось, то можно чем угодно чтобы сбить пыль. Правильно? Спасибо за советы

Разве у гипса щелочная реакция? Всегда считал, что гипс нейтрален. И бытовой опыт это подтверждает, из всем известного - гипсовые фиксирующие повязки, гипсовые временные пломбы. Да и просто, с гипсом можно работать голыми руками и без особых последствий для кожи, в отличие от цемента, который действительно сильно щелочной (pH 12).

Предположу, что к металлу и краске Бетонконтакт липнет лучше, чем плиточный клей. Кстати они, Бетонконтакты, разных производителей бывают. И если Кнауф позиционирует свой сугубо под свой же гипс, то скажем Церезит рекомендует свой куда угодно, хоть для плитки-по-плитке

По вашей ссылке написано следующее Где там про гипс? Может и есть, но не на базе цемента. Цемент превращает гипс в другое вещество, которое занимает бОльший объем чем ранее занимал гипс. Где вы такое вычитали? Удаляют слабое, сыплющееся, отпадающее. А зачем удалять крекий раствор чтобы положить опять раствор?

У меня сейчас в прихожей поверх плитки положен ковролин. Жесткий, покрывает всю площадь от плинуса до плинтуса (это важно, значительно облегчает уборку). Решил все проблемы в прихожей - и мокрое не оставляет луж, и грязь не несется дальше, и ноги можно вытереть чтобы в обуви пройти дальше есть приспичило. Уборка пылесосом. Хватает ковролина на несколько лет, потом замена. На новой квартире планирую делать так же, стык с ламинатом прятать под ковролином

Это гипсовая шпаклевка. На голый гипс нельзя класть цемент, они несовместимы. Если уж очень хочется положить плитку на гипсовую штукатурку, то нужно грунтовать с особым фанатизмом для того, чтобы полностью исключить контакт гипса и цемента. Непонятно зачем вообще вы шпаклевали, но если уж так хотелось, то нужно было использовать что-то цементное, та хоть то же плиточный клей. Клей подбирается под материал плитки (глина или керамогранит), ее размер и область применения. Если это не указано, то никто здесь и не посоветует - нет исходных данных. Посреди стены нельзя просто так лепить плитку, ее нужно на что-то опереть пока клей схватывается. Нельзя свежий раствор мешать со старым: раствор, который начал схватываться является катализатором схватывания для свежего.