Halvis

питане

microusb как универсальное решение

прошивка или прямое подключение ftdi, или по воздуху

передача данных wifi (json, mqtt, думаю, скоро будет modbus)

зы ручная резка (пластика) - тест для визуализации, в дальнейшем корпуса буду заказывать уже с отверстиями с завода

Супер! Дуже функціонально вийшло! Я так розумію, що це все на базі ESP8266.. А основну PCB плату для монтажу решти датчиків самі розробляли? Корпус в Україні замовляли чи в Піднебесній?

Приветствую всех!

 

Дело к зиме, решил заняться доделыванием системы отопления.

 

Весной я добавил в систему 4-х ходовой клапан (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4213246#post4213246), т.к. топить пеллетником без него несколько проблематично, кроме того без него невозможна дальнейшая автоматизация. В процессе добавления я не учел пару моментов (по части спуска воздуха и нагрева бойлера). Теперь подключил немного по-другому бойлер, добавил авт. воздухоотводчик, поставил привод на 4х ходовой, наваял программу (которая следит за температурой обратки в пеллетник и подачи в систему, поддерживает на минимальном уровне первую и на нужном вторую), подключил привод к апельсине. Итоги:

Поділіться детальніше як працює 4-х ходовий клапан (наскільки я зрозумів, він поворотний)? Який привід на нього ставили, де купували?

Благодаря теме Mastervovik-а, мой старый 14.4В шуруповерт обрел новую жизнь.

Вместо старых банок в корпусе батареи шурика разместились:

Сподіваюсь Ви не викидали старі акумулятори в звичайний смітник, а здали в один з волонтерських пунктів прийому. Наприклад: batareiky.in.ua

Оскільки ці акумулятори містять важкі метали і їх не можна викидати у загальний смітник!

Dmode, чи встановили вже зовнішні ролокасети в ніші над вікнами?

Який кабель заклали для електроприводів ролокасет?

Снимаю сейчас квартиру. Снимаю первый после ремонта. Электрофурнитура лезард. Розетки вытаскиваются с вилками (распорные лапки выкручены уже на максимум). Диммера перестали работать через 3 месяца и как то все одновременно. Один выключатель как то странно клацает но пока работает

Рекомендую розетки ставить на винты (в коробках и розетках это предусмотрено)

Можливо в квартирі підрозетні коробки старого зразка, у них діаметр більший, ніж по євростандарту!

получилось так

мониторинг и управление рекуператором FHBQ-D5 без конвертера (фирменного) на прямую

участвуют конвертер usb-rs485 и могучий и великий python:)

Я в захваті від того, як Ви все це програмуєте!

У Вашій системі дуже багато датчиків температури, як фізично вони підключені до Raspberry?

вот примерный бюджет необходимый для контроля и управления по СО2 (в моем случае 7 зон контроля СО2)

А які це сервоприводи за 120грн ?

Так, напевно я не зрозумів концепції Вашої системи, не знав, що все буде керуватись з Orange Pi в кінцевому результаті.

Мені дуже цікава дана тема, оскільки сам зробив пелетний пальник. І автоматику до нього хочу зробити більш зручною та доступною зі смартфона.

Буду вдячний, якщо поділитесь своїм досвідом, як зробите даний девайс.

Та не боязно ее там применять, да и неудобно.

А чому боязно? По моєму, перевага в он-лайн доступі до поточних параметрів пальника, запис статистики, віддалене управління...

Ви ділились роздумами про потребу в дисплеї для контролера пальника в темі fim. А як без дисплея? Налаштування оптимальних параметрів для різних режимів горіння, корекція цих налаштувань в процесі експлуатації, задання робочої температури, ... якщо без дисплея, то звідки ці зміни вносити в контролер? Тут якраз перевага Raspberry Pi в можливості встановлення сенсорного дисплея наприклад

Он дивіться які контролери з сенсорними дисплеями поляки роблять: www.plum.pl/index.php/produkt/cieplo/pellet-biomasa

Якби вирішити з управлінням швидкістю вентилятора та підключенням датчика полум'я, думаю, можна було б щось подібне на raspberry чи Orange зробити..

А який у Вас існуючий контролер пелетника? І що у ньому хотіли б змінити?

Поляки пишуть таке:

"Gruntowy wymiennika ciepła należy czyścić co dwa lata. Czyszczenie polega na kilkukrotnym przeciągnięciu przez wymiennik szczotki przymocowanej do biegnącej w nim linki. Średnica szczotki powinna być większa o około 100 mm od średnicy rurociągu.

Szczotkę należy nasączyć środkiem bakteriobójczego, np. stosowanego do czyszczenia wanien z hydromasażem. Po zakończeniu czyszczenia należy przepłukać wymiennik wodą i dokładnie uszczelnić otwory rewizyjne."

Спробую перекласти:

ГТ потрібно чистити кожні два роки. Очищення полягає в кількаразовому протяганні через теплообмінник щітки, закріпленої до троса. Діаметр щітки повинен бути більшим на 100мм ніж діаметр труб ГТ.

Щітка повинна бути змочена в бактерицидному розчині, такому, як миють ванни з гідромасажем, наприклад.

Після закінчення очищення, потрібно промити ГТ водою і ущільнити оглядові отвори.

Взято з цього документу. Це ціла дисертація по ГТ з розрахунками.

GWC.pdf

Что-то из серии stm32. Вентилятором рулить так же, как и в оригинале - фазовый регулятор на тиристоре.

Цікаво, я думав Ви будете Orange Pi використовувати. А є подібний фазовий регулятор для використання з малиною чи апельсиною?

что за зверь?

З доступних по ціні, можу порекомендувати цю пароізоляційну стрічку: www.greenteq.info/vb/opencms/greenteQ/RU/Chemicals/Foil/product_0003.html

Сам її використовував. Для приклеювання її до стін потрібен клей.

Здесь есть два варианта:

1. Революционный. Заменить контроллер пеллетника на свой - у меня очень много вопросов к штатному контроллеру, поэтому это основной вариант. После этого я получу полный контроль над пеллетником. В принципе там ничего сложного нет, надо только времени немного выделить под это дело.

 

На якому контролері плануєте переробляти пелетник і як керувати швидкістю вентилятора?

QUOTE=eam;4198772]Если коротнет сам светильник внутри (провода, драйвер, пр) то его в любом случае под замену. И заменить его не составит особого труда. Поэтому я таки придерживаюсь мнения что основная задача АВ - защищать провод. Но это, суда по некоторым тема что я читал, тема для вечного холивара

Воно то так, тільки щоб АВ встиг вимкнутися до того як почнуть плавитись, загорятись проводи або лед-драйвер світильника...

Для характеристики "В" струм відсікання 3-5 кратний номіналу, тобто для В6 18-30А, для В10 - 30-50А

Могут отстреливать от пускового тока драйверов.

Ви це знаєте з практики чи так пишете?

Не, мне такое не нравится, т.к. если что случится в одной комнате со светом прийдется весь свет в доме выключать. Ну или одна фаза со светом отключится РН из-за скачков.

Чому виключати? У Вас же світло буде вмикатися через реле, при вимкнених реле фаза далі не піде...

Крім того, якщо виб'є АВ основного освітлення, додаткове буде працювати.

Реле напруги на освітлення можна і не ставити. Зверніть увагу на діапазон напруги LED-драйверів - він дуже широкий (може бути і від 90 до 250В)

Свет в техничеких помещениях я в финальной схеме объединил, а вот в комнатах и пр местах пока не вижу смысла объединять.

Перевага в тому, що у майбутньому зможете легко підключити альтернативні джерела енергії під цю окрему вітку освітлення...

Не собираюсь конечно, но и заранее не знаю сколько и какого света будет на улице. Поэтому лучше протянуть туда с запасом, т.к не вижу проблемы в более мощном автомате при условии что провод выдержит, т.к. автомат должен защищать провод в первую очередь (1,5мм + 10А и 2,5мм+16А). Более того, я сейчас посмотрел на ассортимент и цены на Хагер и изменил свою финальную схему под Хагер:

- заменил все автоматы В6 на В10, т.к. они, как оказалось, существенно дешевле стоят и при этом спокойно работают на 1,5мм.

- по той же причине сейчас поменял УЗО с 32 за 40

- заменил дифавтоматы на комбинацию АВ С16 + УЗО 25/30.

Якщо провід січенням 1,5мм2, то можна і B10, але все ж зверніть увагу на той момент, що АВ захищає від короткого замикання не тільки кабель, але й сам світильник. Подивіться, яке січення проводів безпосередньо у світильниках (особливо китайських, до 1мм2 макс), а якщо коротке станеться у самому Led-драйвері... Моя рекомендація не економити на АВ В6.

Спробуйте розглянути концепцію, коли освітлення буде стояти на одній фазі з окремими АВ незалежно від розеток і решти електроприладів.

Також, можна не ставити на кожну кімнату окремий автомат, а згрупувати, наприклад, основне освітлення по кімнатах, освітлення в мокрих приміщеннях, додаткове освітлення (типу бра, підсвітки та ін.). Тоді номінал АВ В6 не буде мати такого суттєвого запасу, як у випадку повного розділення по кімнатах. І ще, номінал АВ В10 для освітлення вітальні та вуличного освітлення, на мою думку, завеликий. Ви ж не збираєтесь 2 кВт освітлення ставити?

пытаюсь смотреть как перераспределяется выработанная тепловая энергия

1) выработка теплой энергии 11,48kWh

2) тепло забираемое на коллекторе 2 этажа 2,62kWh

3) тепло забираемое на коллекторе 1 этажа 1,74kWh

куда девается остаток? (потерями на обогрев котельной пренебрегаю, пока)

4) 7,12kWh идет на нагрев плиты ТП со скоростью 0,475С в час

*2+3 идет на покрытие теплопотерь, если эта сумма выше теплопотерь, то на увеличение температуры/теплоемкости дома (стены, етс)

поправьте если не прав

Як Ви обчислюєте загальну кількість виробленого тепла і окремо на кожному колекторі? Різниця температур є, але потрібна витрата теплоносія, наскільки я розумію. У Вас встановлені витратоміри?

зыы а скажите плиз, кто какие актуаторы использует? кто что посоветует

Ще можете глянути на такі:

icma.com.ua/ventili-krani-i-termogolovki/servoprivodi

Вот узнать бы где найти какой нибудь контролер для того чтобы фиксировать динамику изменения температуры с выносным датчиком.

Гляньте цей температурний логер:

www.ao-tera.com.ua/product_list/ru/dlt/357.html

Понемногу подбираюсь к части электроснабжения дома.

Есть видение и желание сделать автоматизацию, назовем для понимания "Умный дом" посредством, представленного здесь Loxone.

Если есть на рынке что-то подобное буду рад услышать.

Гляньте на промисловий контролер

- мови програмування FBD, LD, ST, SFC

- можна інсталювати бібліотеку для автоматизації будівель

- інтерфейси Ethernet, RS-485 2шт

- вбудований веб-сервер

- програмування в середовищі SoMachine

- модулі розширення аналогових входів/виходів (4-20мА, 0-10В)

- модулі розширення дискретних входів/виходів

Шина 1-wire відсутня. Температурні датчики NTC, Pt100, Pt1000, термопари.

Контролер розроблений для виконання промислових задач, але на мій погляд його можна використовувати буть де.

Базова версія контролера з 14 дискретними входами і 10 дискретними виходами буде коштувати біля 345 євро, модуль розширення для 8 NTC датчиків 185 євро, модуль на 32 дискретних входи або виходи також 185 євро.

P.s. В свій час пропонував такий контролер Dmode, але трохи запізнився, він вже придбав Loxone.

Почему не использовали вот такую?

В Локсона без модулів розширення обмежена кількість дискретних виходів, тому використовується інтерфейсний модуль RS-485.

Крім цього, Dmode, швидше за все не хотів використовувати безпосередньо внутрішні реле цього контролера, оскільки з часом контакти цих реле можуть підгоріти і вийти з ладу. Через це краще застосувати зовнішні модулі на шині RS-485.

например, loxone рекомендует экранированный сат5, а тут говорят utp

Як варіант, для економії коштів можна використати екранований ftp-cat5E 2 пари, для чого платити за 4 пари, якщо використовуються тільки дві..

Віктор, чи використовували грунтовку перед штукатуренням?

В процесі нанесення штукатурки, чи не виникало необхідності в змочуванні стіни через швидке поглинання вологи газоблоком?

Яке фінішне покриття буде по штукатурці (а можливо воно вже є..)?

Так з аналоговим входом наскільки я розумію теж буде проблема з живленням. Оскільки на вхід подається тільки плюс. Мінус має бути поданий на мінус блока живлення, який в локсона на 24В.

На першому фото зображено схему під'єднання приводу 0-10В, тобто вихідний сигнал 0-10В (це не та схема, що нас цікавить в даному випадку)

На другому фото принцип під'єднання датчика. Якщо 24В не давати, а дати живлення +5В все буде ОК.

Перероблена схема для датчика MH-Z14:

Якщо я правильно зрозумів те, що 24В знизу - це живлення самого контролера.

y-dom, можно ли к Локсону подключить такой вот датчик MH-Z19?

Выходы у него UART, PWM. Но по данной абривиатуре не понимаю как это соотносится с возможностями минисервера.

PWM - це ШИМ (широтно-імпульсний сигнал). Його можна підключити до дискретного входу контролера, при умові, що вхід підтримує потрібну частоту імпульсів. Але в цьому випадку є проблема. Згідно характеристик, датчик дає ШИМ-сигнал напругою 3,3В. Для Arduino цього достатньо, але для дискретного входу Loxon'у цього замало, потрібно хоча б 8,0 В.

На цьому ж сайті я знайшов аналогічний датчик MH-Z14, який окрім UART i PWM має аналоговий сигнал 0-2.5В. Як на мене, то простіше використати цей датчик з сигналом 0..2.5В, під'єднавши його до аналогового входу 0..10В Loxone.