Halvis

мы на дистанции Super Spacer собранный пакет прокалываем иглами и газонаполняем аргоном.

Після закачування місця проколювання чимось обробляються?

Наскільки герметичним буде склопакет після такої процедури?

А я дивлюсь тільки карти прогнозу погоди (для цілої Європи, або для України), по них можна передбачити тенденію: буде тепліше чи холодніше, де приблизно будуть опади. А на точні цифри по регіонах які дає прогноз не дуже звертаю уваги.

Карта температур

Карта опадів

Атмосферні фронти, опади

Дуже дякую за наведену дуже корисну інформацію. Тепер буду мати базу знань при розмові з менеджерами про склопакети. Нам дійсно ще далеко до стандартів пасивного будівництва.

Раджу Вам зняти ЕППС 50мм який іде знизу (на другому поверсі я собі цей шар зняв на великих вікнах.). Він там виявився зайвим. Через це мені прийшлося робити вигнуті пластини. Простіше буде кріпитись безпосередньо до бетону коли не заважає пінопласт.

Але ж Ви писали, що зробили вигнуті пластини і кріпили до бетону через них, попередньо вирізавши пази в ЕППС? При монтажу були ще якісь нюанси?

У мене тільки це велике вікно має знизу перемички 5см ЕППС, тому планував зробити пластини, подібні до Ваших. Знімати тепер цей шар ЕППС не хочеться.

я навпаки чув, що там, де є декілька LED драйверів на одній лініїї, імпульс холодного старту може сягати кілька десятків ампер. Від чого вибиває автомати, та зварює контакти релє. Хоча споживання після старту мізерне. Ось тема про це.

Я мав на увазі LED-освітлення на 12 або 24В. Якщо йде мова про LED-світильники на 220В, то інша справа.

Думка була така, щоб поставити один імпульсний блок живлення, а вже від нього через реле вмикати 12В LED-освітлення.

Перестраховуються, бо бояться слова "термошок". Середнє скло в такому пакеті буде нагріватись більше ніж в пакеті з 1-м напиленням.

Сьогодні спілкувався з одним менеджером, на рахунок склопакету з подвійним напиленням, відмовляв категорично, казав, що можуть поставити, але гарантії на такий склопакет не дасть. Дав навіть контакт менеджера з glastroesch, щоб я почув від них те ж саме. Правда, я ще не дзвонив, в понеділок буду.

a утеплювати ще стіни плануєте? Бо я наприклад тепер зробив би інакше - встановив би вікна в площині стін, бо після утеплення вийшли зовнішні відкоси понад 20см, краще б було щоб внутрішні були більшими...

Так, планую утеплювати 5см вати в майбутньому і вентильований фасад скоріш за все - це ще 5 см. Вийде разом з відступом до 20см. Може дійсно, як кажете, поставити вікна ближче до зовнішнього краю, але є одна проблема:

Використав Вашу хорошу ідею утепленої перемички з нішею. Перед тим взнавав про розміри коробу ролокасети на висоту 2300, мені сказали 180мм, тому я зробив глибину не 10 а 11см. Тепер як поставити вікно ближче до зовн. стіни..? ..проблемно.

За мануал, окреме спасибі.

Поясніть чи хочете ви втопити вікна від площини стін та наскільки?

Не зрозумів чому пишете про 5см ЕППС, оскільки якщо зрізу ви не зробили, то ЕППС мало би бути 10см

Хочу втопити вікна на 10см від площини стін, на жаль, ЕППС у віконному отворі зрізаний так, як всюди.

Якщо вікна плануєте до підлоги, то вважаю підставочний профіль зайвим, якщо бетон підходить під раму вікна. В мене під рамою була полоска ЕППС (вузол в спойлері вище), тому я прорізав в ньому штробу для підставочного профілю, який в свою чергу опирався на підкладки з мет профілю, які передавали нагрузку на бетон.

Розумно і завбачливо. Я цього не передбачив. Можливо дам підставочний профіль і утеплю цю полоску бетону 3см ЕППС, а з верху закрию його терасною дошкою, оскільки вікно - це вихід на терасу.

гляньте на це без терміну "відбиває", замініть його на ускладнює вільне проходження теплового спектру, який краще не випускати з хати.

Глянув, стало зрозуміло, дякую.

Цікаво, чи впливає місце напилення на поверхні скла. Зробив розрахунки в glaCE при варіантах 4і-4-і4 та 4і-4і-4, деякі параметри все таки незначно змінились.

Вторинна теплопередача всередину зменшилась з 8 до 6%, але температура внутрішнього скла ще більше зросла з 36 до 39 С. Роблю висновок, що варіант 4і-4-і4 кращий.

Газ дійсно перевірити неможливо. Але я спеціально їздив на виробництво, та дивився як там роблять склопакети, та бачив на власні очі як спецапаратом закачується газ. Інша справа, що якість цього газу теж може бути сумнівна, і цього теж не перевіриш. Для себе вибрав з газом, бо так я розумію що зробив все що міг.

Ви мудро поступили, що на власні очі подивилися на виробництво.

Мені один менеджер казала (на Болені), що важлива роль аргону ще й у тому, що він захищає Low-e напилення від окиснення, тобто інертний газ не дає окиснюватись напиленим іонам срібла і цим підвищує довговічність такого напилення. Тому вирішив, що аргону однозначно бути.

Правда, що Rehau Geneo немає армування в профілі? Ціна на нього дуже кусається...

Розкажіть ще, будь-ласка, кілька слів про плівку навколо вікна. На якому етапі її потрібно, як правильно укладати, де купували. Знаю, що Ilbruk більше сподобалась ніж Soudal, дякую.

Оскільки у кількох вітках, що я читаю зайшла мова про вікна, а я саме вивчаю цю тему і маю перші пропозиції, хочу поставити кілька питань.

У мене один віконний отвір подібний до такого, як в Dmode (2305x2190).

Дуже допомагає 169 і 225 повідомлення цієї теми, але все ж є питання.

1. Зазори на піну Ви залишали по 15мм, ті що кріпляться через ЕППС пластинами? Чим фіксували вікно до газоблоків, і чим фіксували пластину до вікна?

Я, на жаль, на етапі УШП, не побачив, що в місцях де віконні проєми до підлоги немає зрізу ЕППС і 5см ЕППС заходить аж до монтажу вікна, тому в моєму випадку напевно непотрібен підвіконний профіль... буде місток холоду...?

2. По склопакету: задався питанням, якщо робити подвійний склопакет з подвійним напиленням, то чому напилення на зовнішньому склі справа, а на внутрішньому зліва, воно ж пропускає тепло в одному напрямку і відбаває в іншому, а в такому випадку виходить, що одне напилання пропускає, а інше відбиває назад.

Використав зображення склопакету Dmode з іншої теми

Чомусь менеджери з якими я спілкувався переконували, що подвійне E-скло не можна ставити і від газу відмовляли, бо він з часом вивітрюється. Хоча на Рехау розповіли, що газ в їхніх вікнах витрачається всього 0,2% на рік, доводили це шляхом відправки реальних вікон для діагностики на завод компанії. Запевняли, що якщо склопакет клеїться і збирається автоматизовано, а не вручну, то втрати газу значно менші.

І стикнувся з тим, що якщо не настоїш на свому і не переконаєш, що потрібен спеціальний імпост для вікна 2305х2190 з врахуванням вітрового навантаження, то ділять склопакет на частини і вже так рахують, а деякі навіть уваги на це не звертають.

Розглядаю варіант KBE 88, він має необхідний імпост, ну і коефіцієнт теплопровідності добрий, але поки не знаю в кого такі вікна замовити, щоб була компанія з сучасною автоматизованою лінією вирробництва, а не десь в кустарних умовах працювала.

Перепрошую, що не в своїй темі пишу.

Буду вибирати саме необхідне для заміни на зовнішні релє, бо все замінити не зможу, не вистарчає місця.

Все і непотрібно, там де LED-освітлення точно не потрібно. Бажано зовнішні реле там, де будуть енергозберігаючі лампочки (газорозрядні) ну і потужні споживачі, у Вас їх небагато.

Думаю це зроблю в процесі експлуатації будинку. Можливо варто тоді змінити ієрархію схеми, бо зараз розетки знаходяться в групах приміщень.

Так, такі розетки треба вивести на окремий автомат і підключити окремим кабелем.

думаю для 24В і меньші січення підійдуть, з огляду на те що виробник радить розводити все по будинку від контроллера кабелем UTP 7саt.

Для схем дискретних входів і схем управління достатньо ПВ-3 0,5 , добре обжимається кабельним наконечником. Але буває, що 0,5 можна купити тільки одного кольору, а іншого вже 0,75, тоді я беру і 0,5 і 0,75 заради наглядності монтажу.

Кабелем UTP можна під'єднати вимикачі освітлення до дискретних входів і саме LED-освітлення. Використовувати 7 категорію не обов'язково, адже Ви, як я розумію, будете підключати вимикачі до дискретних входів через 24В, а не по цифровому протоколу. Для цього можна і FTP 5e (загальний екран). Також ним можна (бажано) і LED-освітлення підключити. Бажано екранованим, щоб не було наводок (самовільного підсвічування) від кабелів 220В, що лежать поруч в лотках.

UTP 7cat для підключення 220В до споживачів як на мене недостатній. Хоча... якщо взяти по парах (січення одного провода 0,22) 0,22х2=0,44 і ще пару до пари 0,44х2=0,88мм2, тобто 2 пари фаза, 2 пари нуль -виходить січення, достатнє для підключення решти освітлення і ролет. Але тоді екран між парами зайвий, і економніше буде використати FTP 5e.

До речі, оскільки у Вас більшість проводки буде лежати у лотках, тоді можна замість ВВГ використовувати ПВС або ШВВП. Вони набагато зручніші при прокладці та монтажі.

Ось накидав схему з врахуванням релє.

А також розклав це все на дін-рейках в моїй імпровізованій електрошафі.

 

Виявилось що місця зовсім небагато. Тому від реле типу РЕЛПОЛ прийдеться скоріш за все відмовитись, на користь релє в блоці, яким можна керувати по RS485. Ціна одного релє в такому блоці є нижчою ніж релпол (в зборі з колодкою та світлодіодом).

У Вас дійсно дуже велика кількість дискретних виходів, але переважно це освітлення, потужність контактів достатня у власних реле модулів розширення (5А). Все ж для надійності раджу використати куплені Релпол, як проміжні реле на дискретних виходах самого контролера Loxone, ну і там, де буде велика кількість вмикань/вимикань на дискретних виходах модуля розширення Loxone.

Є ще такі реле для компактного монтажу (потужність контактів 6А/250В, вартість у жовтні була 130грн в зборі).

Передбачте розетки, на яких буде телевізор, тюнер або інше обладнання, що може бути в режимі Stand By, через реле, можна на окремий автомат. Тут якраз можна використати релпол, замкнуті контакти. Тобто коли Ви вдома, реле вимкнене і розетки під напругою, коли залишаєте будівлю (у Вас напевно буде режим "нікого немає вдома"), тоді реле увімкнеться і вимкне обладнання, що підключене до розеток.

На рахунок аварійного освітлення. У Вас практично у кожній кімнаті є кілька незалежних типів освітлення, які будуть вмикатися через реле. Можна вибрати по одному виду малопотужного освітлення з кожної кімнати, вивести на окремий автомат (автомати) і у випадку вимкнення електроенегрії користуватися ним через ті ж реле, щоб не робити чогось окремого.

Добавлено через 28 минут

(ссылка на изображение устарела)

Перфорований короб при довжині 74см буде прогинатися, передбачте посередині ще одну вертикальну стійку, або дві.

На фото дуже малі відстані між перфокоробом і клемами приладів. При монтажі думаю було незручно, зробіть по можливості мінімальну відстань в 2-3см, щоб можна було без проблем тримати провід пальцями при фіксації на клемній колодці контролера/модуля розширення.

Також для монтажу Вам потрібено буде:

провід ПВ-3 0,75 або 1,0 різних кольорів, для монтажу схем управління (дискретні входи, проміжні реле, частина дискретних виходів) і ПВ-3 1,5 - фази на дискретних виходах;

Кабельні наконечники (трубчасті з ізоляцією) >> і >>

Інструмент для обжимки >>

Інструмент для швидкого зняття ізоляції з проводів >> (3 позиція, хоча на радіобазарі колись купував приблизно такий за 25 грн, користуюсь вже кілька років)

Для більш наглядного монтажу і для того, щоб в майбутньому, коли щось потрібно буде доробити, переробити, щоб не "порпатись" у волоссі проводів раджу робити монтаж по схемі з використанням кабельного маркування (наприклад такого)

Пікажіть що це за штуки між дін рейками для прокладки проводки?

Де таке купити можна?

Це перфорований короб, як Вам вже написали. Для Вашої задачі думаю достатньо буде коробу 25х40 і 40х40. (25 - ширина, 40 - висота коробу в мм). Кріпити до монтажної плати можна оцинкованими саморізами 3,5х12 з широкою шляпкою (наприклад). Якщо монтажна плата з товстого металу, то перед засверлюванням шурупа можна просвердлити отвори 3мм свердлом по металу.

Взяв на 16А з однією групою, бо ціна і розміри такі самі як 2 групи по 8А, а я поки не розумію для чого потрібне релє на 2 групи, коли і так вони можуть переключитись тільки одночасно...

Так вони переключаються тільки одночасно. Але бувають ситуації, коли потрібно використати інший контакт для блокування, скажімо, якогось іншого обладнання, наприклад, якщо увімкнений один контактор(пускач), то інший не можна увімкнути поки працює перший; або одним контактом вмикається фаза на освітлення, а іншим - лампочка на 24В, яка підтверджує увімкнення реле на щиті або де інде, і т.д.

У Вашому випадку використання другого контакту швидше за все не знадобиться.

Тому правильно зробили, що придбали реле з однією групою.

Буду напевно переробляти схему на реле, зменшуючи к-ть автоматів, як в цьому прикладі горища.

Старайтеся все ж розділяти автоматичними вимикачами освітлення від розеток. Тобто на освітлення можна автомат 3А або 6А, на розетки - 10А, 16А.

І ще, для світлодіодних підсвіток можна поставити автомат на блок живлення підсвіток, його можна придбати потужнішим, і використати для живлення (12В, 24В) кількох LED-ліній, які будуть вмикатися чкерез реле.

А Вы так и делали?

 

І я так робив. Там де ЕППС (5см від зовнішнього краю по периметру) старався не наносити ЦП розчин.

кілька рекомендованих Вами релє

Для освітлення і невеликих навантажень (до 1,5 кВт) рекомендую реле relpol RM84,

плюс колодку на DIN-рейку до нього GZT80

ще можна індикацію стану реле

і табличку для підпису

Для більших навантажень RM84 з однією групою контактів на 16А.. Колодка також GZT80.

Для ще більших навантажень (25А): >>

Якщо потрібна можливість ручного вмикання реле, тоді R2 + колодка GZT2.

Ці реле зарекомендували себе на практиці як надійні і безвідмовні.

при КЗ на лініїї, на контактах реле виникне струм КЗ, який буде суттєво вищим від номіналу релє.

Так, якщо на будь-якій з 4-х ліній освітлення виникне КЗ, то по всьому кабелю і на контактах відповідного реле в тому числі, буде струм КЗ. Але в той самий момент струм КЗ спричинить відсікання автомата.

В такому випадку автоматичний вимикач відімкне цю групу освітлення.

Важливо, щоб номінал автоматичного вимикача був підібраний відповідно до навантаження споживачів без суттєвого запасу, а номінал струму контактів реле не пас задніх.

Хоча можливо і не варто так робити, бо можливо кожне релє треба захистити своїм автоматом...

Так набагато краще. Собі так в майбутньому буду робити.

Кожне реле не потрібно захищати автоматом. Воно ж керується напругою 24В. А через контакти реле йде тільки фаза, нуля немає, бо він вже на споживачі. Тому коротке замикання в реле виключене. Навіть в промислових шафах, де кожне реле вмикає якийсь контактор (пускач) і відповідно насос чи двигун, фаза на управління може йти через один автомат.

Найчастіша несправність реле з мого досвіду - це підгорання контактів.

Поделитесь, каким образом моя схема сэкономила Вам большие деньги . Может я и себе чего сэкономлю . Просто она мне кажется совсем не экономной, и даже наоборот. Самая экономная схема - это 1 автомат на весь дом

Схема дійсно не дуже економна, адже всі виводи будуть іти в один щит, і кожен споживач має свій автомат. Це добре, але можна було б трохи згрупувати.

А у Вас не має можливості на другому поверсі поставити свій локальний щит? Це зекономило б метраж кабелю.

Автоматичні вимикачі вже купили?

Думаю, що основна причина появи такої кількості конденсату це зміна температур в приміщеннях протягом доби.

Наскільки я читав, котел не працює постійно, а вмикається по таймеру. Тобто протягом дня Ви вимикаєте котел, і грієтесь сонячними проміннями, а котел вмикається лише під ранок, коли температура в будівлі опускається до +16..+17 градусів.

Я останні два тижні заради економії газу роблю так само як Ви. На день заради економії газу повністю вимикаю котел, а на ніч - вмикаю. В такому випадку конденсат є, але його не багато. Але були дні, коли я на ніч не вмикав котел, лише на ранок. Тоді, прокинувшись зранку, побачив, що всі вікна були в конденсаті.

На мою думку, для вирішення проблеми конденсату потрібно мінімізувати температурні коливання в приміщеннях протягом доби. Тобто намагатися тримати температуру в приміщенні на певному однаковому рівні. Якщо +17...+18, то і в ночі +17..+18 і в день, якщо +20..+22, то також і вночі і вдень. В цьому я переконався на собі.

..... в даному випадку різниця занадто висока.

Interpact INS63 4P - 1200 грн

ВН-32, 4Р 100А, ИЭК - 70грн

Так, справді занадто велика різниця в ціні.

Хоча пізно щось радити, бо рубильники і реле контролю напруги вже придбані,але висловлю свою думку.

Як на мене, в якості рубильника можна використати і звичайний автоматичний вимикач з номінальним струмом більшим на 50% від максимально передбачуваного.

Думаю не варто хвилюватись з приводу рубильника взятого з 3-х кратним запасом по струму.

Є така українська фірма, несправедливо відсунута на другий план відомими брендами електротехнічної продукції, називається "Промфактор"

На основі особистої практики можу сказати, що її автоматичні вимикачі значно кращі по якості за "ИЕК" і нічим не поступаються АББ, хоча ціна більш вигідна. Також є реле контролю напруги, асиметрії фаз, та інша продукція.

Маєте на увазі лінію на 220В чи на 12(24)В? Я питав в гілці електричній чи варто ставити трьохжилку для лед освітлення для напруги220В - відповіли категорично ТАК, бо земля захищає кабель незалежно від того, що потужність споживання буде невелика.

Від короткого замикання або перевантаження захистить автоматичний вимикач, незалежно від того є заземлення чи ні. Провід заземлення захищає перш за все від появи напруги на металевому корпусі. Якщо металевого корпусу немає, то і заземлення не потрібне.

Якщо мова йде про постійний струм напругою 12(24)В, то я не знайшов кабелю з моножилою типу ВВГ-нг, січенням меньше ніж 1.5мм2.

Для LED-підсвітки на 12 або 24В заземляючого проводу точно не потрібно. А чому не можна використати ШВВП 2х0,5?

Наскільки я знаю, для монтажу в щитах автоматики переважно використовується гнучкий багатожильний провід ПВ-3. А там постійна напруга 24В є однією з основних.

взагалі 0.5°C похибка стосується всього діапазону вимірювання –55..+125°C, мені же достатньо діапазону від +10°C до +30°C, в ньому похибка складає 0.1°C.

Ось графік похибки:

Дякую за інформацію. Можливо я звик до стандартних промислових рішень, але як на мене робити самому корекцію для підвищення точності вимірювання датчиків на певному діапазоні якось не зовсім практично і правильно.

Якщо контролер підтримує підключення датчика Pt100 або Pt1000, то в його апаратно-програмній частині відразу передбачено компенсацію нелінійної характеристики датчика на всьому діапазоні вимірювань, нічого додатково і ніяких корекцій не потрібно. Він з однаковою точністю буде показувати -10С і +100С.

Є хороша українська фірма, що виробляє датчики температури: thermo.lviv.ua/ukr/catalog/init.thermo.convertor/

Чому? На Ваш погляд xLogic є кращим бюджетним вибором ніж Овен?

На мій особистий погляд так.

можливість підключення дешевих датчиків температури та вологості 1wire.

Не впевнений в якості таких датчиків і точності їх вимірювання.

Наведіть, будь-ласка, посилання.

Тут знайшов датчик 1wire з точністю вимірювання температури 0,5 С. Як на мене клас точності навіть для використання в такій сфері як автоматизація будівель, низький. Звичайний датчик Pt100 коштує біля 200-250грн.

- RS485

RS-485 є практично у всіх сучасних контролерів.

- якісний веб сервер або можливість відносно простого підключення такого зовнішнього інтерфейсу типу OpenHab або подібний

- бажано підтримка (на всякий випадок) бездротових протоколів EnOcean aбо zwave, та дротового KNX...

Веб-сервери є в багатьох контролерів, але з підтримкою вище зазначених інтерфейсів smarthome проблеми.

На мій погляд, якщо потрібні ці інтерфейси, то все ж таки може бути loxone. Але основну автоматизацію систем в будівлі можна виконати на більш бюджетному контролері і зв'язати їх через RS-485, наприклад.

Loxone має розширення для підключення KNX

Tecomat також має розширення KNX, і також вважається спеціалізованим контролером для автоматизації будівель, має власний цифровий інтерфейс (CIB) через який підключається безліч датчиків, пультів керування, механізмів, вимикачів... Порівнюючи з Loxone я не побачив в каталозі їхньої продукції такої великої кількості периферійних пристроїв.

Тоді Овен, має ще привабливішу ціну в 6$ за канал

Не варто порівнювати контролери лише по вартості каналу. Я працював з приладами "Овен" і не можу сказати, що це хороший і надійний контролер, хоча ціна конкурентна.

Я поки надалі схиляюсь до loxone, а якщо робити на бюджетному плк - то Овен, хоч він і російський.

Я мав на увазі те що, якщо Вам потрібно зробити якусь частину автоматики зараз, а пізніше мати змогу інтегрувати її до цілісної системи то варто це зробити на бюджетному контролері, а не на імпульсних реле, або хоча б на якомусь програмованому реле.

Хоча пропонувати щось, не знаючи поставленої задачі недоцільно.

Місяць тому мені скинули прайс на Xlogic. Відправив вам на особисту пошту.

Ціна на Foxtrot точно не можу сказати, але біля 500 євро.

Добавлено через 54 минуты

Знайшов прайс на офіційному сайті: тут. В прайсі багато цікавого обладнання, що підключається до контролера через власну двопровідну цифрову шину або стандартні сигнали (наприклад сервопривід для тп, датчик вмісту СО2 в повітрі, вологості, аналізатор 3-фазної мережі, сенсор вимірювання сонячної радіації і т.д.). Раніше на цьому сайті не зустрічав цього прайсу.

Реального досвіду роботи з Xlogic на жаль немає, але маю інстальоване програмне забезпечення Xlogicsoft, програмую в ньому логіку одного процесу. Є режим симуляції, де можна побачити як виконується програма.

Стосовно вбудованого веб-серверу, не можу сказати. Швидше за все його не має.

Хороший контролер з вбудованим веб-сервером, який має багато додаткових модулів, датчиків, і навіть фірмових вимикачів, що підключаються через цифрову шину є Tecomat Foxtrot. Подивіться ще на цей варіант, хоча його вартість буде значно вищою згаданого контролера.