Halvis

Дні ставали короткими, тому інколи працював до пізнього вечора з прожектором. З моменту монтажу листів ПСБ-С взяв у допомогу одного працівника. Оскільки розумів, що сам не встигну все зробити і вчасно залити плиту. Він багато мені допоміг, оскільки я розривався між будовою, роботою і домом (в кінці серпня народився другий синочок). А погодився в основному через те, що йому була дуже цікава моя будова. Свого часу сам собі будував будинок, і після побаченого сказав, що якщо б знову довелось будувати, то фундамент був би однозначно УШП.

Найбільше часу довелось витратити для підрізування і підгонки пінопласту в районі колектора. Результат: На всю плиту із замовленого ПСБ-С35 не вистачило 2 листи, тому був змушений замінити їх на ЕППС.

Монтаж каналізації. Придумав, як надійно зробити уклони каналізаційних труб d50 в пінопласті. Оскільки товщина листів ЕППС - 5см і труб також 5см, різав ЕППС по заданій лінії, ставив на ребро під трубу. Спочатку думав вирізати в ПСБ канаву під уклоном, але це було б дуже довго і не дуже рівно. Потім вирізав ПСБ і припасовував до труби для розміщення в горизонтальному напрямку.

Доброго дня! Питання по першому ряду газоблоків: Який виступ блока від зовнішнього краю ЕППС? Такий як на схемі тут, 1 см ? Гідроізоляцію нагрівали і приклеювали до плити?

Я взагалі не уявляю, як самому можна монтувати стропилку. Якби не читав вашої теми, думав би що це неможливо. Доброї погоди, здоров'я і удачі!!!

Я також планую зробити циркуляцію гарячої води на кухні. Є ідея вмонтувати датчик руху над кухонною мийкою або в просто в кухні і вмикати циркуляційний насос по датчику на певний час. Планую в майбутньому це реалізувати.

А ось і труби: Повороти канав слід робити якомога плавнішими. Для того, щоб якось тимчасово закріпити виводи труб на колектор в процесі укладки, використав дві доски і стягнув шпильками.

Ось фото пристрою: Діаметр ніхромової нитки 1,0-1,5 мм, точно не знаю, при нагоді поміряю і напишу. Трансформатор - 12В саморобний, колись один знайомий мого брата зробив для зарядки акумулятора, без навантаження дає 15В. Потрібно, щоб нитка розкалювалася, але не до червоного. Форму тримає без проблем, але при протяганні по пінопласту, починає загинатись у місцях кріплення до болтів,зменшуючи тим самим глибину канавки. Я за цим слідкував і відгинав нитку назад. Таким способом досить швидко виплавляв канави під труби водопостачання. Біля колектора довелось виплавляти канави в двох рівнях, одну глибшу за іншу, для того, щоб труби могли розминутись. ВУДК - це перші букви слів: ванна, унітаз, душова, кухня. Щоб не заплутатись.

Листи ПСБ-С також різав на своєму рідному станку. Ніхромову нитку час від часу потрібно трохи підтягувати.

Оскільки в мого сина алергія на котів та домашній пил, вирішив для підвищення екологічності майбутнього помешкання не пошкодувати грошей і прокласти труби центрального порохотяга. Прокладав їх між шарами ПСБ-С. Для цього зробив ручний пристрій з ніхромової нитки, зігнутої півколом до потрібного діаметру, закріпленої до дошки двома болтами, підключеної до трансформатора. Це дозволило значно швидше вирізати в пінопласті те, чого ножем не виріжеш.

Ідея додаткового шару ЕППС на ребрах плити виникла в процесі підготовки L-блоків. Оскільки листа для горизонтальної частини L-блока потрібно було вкорочувати. Такий отвір під каналізацію вирізався за 30 секунд.

Кріплення листів ПСБ зонтиками на відміну від ЕППС мені не сподобалось. Листи не щільно лягали один до одного і ненадійно фіксувались. Тому я вирішив проклеїти ту частину листів, яку ними закріпив. Потім листи ПСБ кріпив тільки піною-клеєм. Особливо ретельно проклеював стики ПСБ вздовж ребер плити.

УШП вибрана з висотою цоколя 40см. Висота ребра - 25см. Для визначення ширини ребра виконував розрахунки по навантаженню. При стандартній ширині ребра, навантаження на ЕППС для різних стін було в межах 38...52 кПа. Ширину внутрішнього ребра взяв 55см (навантаження на ЕППС при цьому склало 39кПа). Для решти розмірів дуже допомогло креслення Dmode.

Почав формувати периметр майбутньої УШП. Оскільки L-блоки мали подвійний паз, вони не завжди підходили один до одного, доводилося їх перебирати. А тим часом літо закінчувалось і осінь вже була на носі. Тоді в мене поламався фотоапарат, тому на цьому етапі є лише кілька фото. Тільки я почав викладати ЕППС, цікавість людей, що проходили повз невпинно зростала. А що це таке? А що це буде? А це все буде бетоном заливатися? і т.д... Я інколи жартував - це буде вертолітна площадка, або басейн... Про басейн краще б не згадував. Наступив сезон вересневих дощів, не давав працювати. Я купив кілька поліетиленових плівок і вкривав ЕППС. Моя УШП дійсно мало не перетворилась на басейн, доводилося вичерпувати воду з середини. Тоді пожалів, що постелив під ЕППС плівку.

Для склеювання L-блоків зробив допоміжну конструкцію. Щоб при склеюванні бути впевненим у тому, що блок має прямий кут. Виявив, що деякі листи мають не зовсім точні геометричні розміри. Товщина багатьох листів посередині була на 3-5 мм менша ніж по краях. Це робило зазори при склеюванні, які заповнював клеєм. Довелося перебирати листи, щоб знайти кращі серед гірших. Згадував продавця "не злим тихим словом..". Пізніше подзвонив до нього і він погодився замінити кілька пачок на нові. Осі готові блоки: Склеювання - це досить тривалий процес. Оскільки потрібно робити паузу між нанесенням піни на поверхню і прикладанням листа. Ще мені згадуються проблеми з пістолетом для піни. Нерідко піна переставала з нього йти. Я його розбирав, промивав змивкою для піни, знову складав. Лише через деякий час мені один друг сказав, що можна викинути кульку-клапан, яка є всередині, і тоді не буде проблем. Якби я це знав відразу, зекономив би трохи часу.

Для фіксації листів ПСБ я спочатку використовував зонтики, мені не сподобалась ефективність кріплення. Потім все переклеїв Tytan Styro 753. Пластин не зустрічав. Хотів тоді придбати російські (ссылка устарела), але в Україні не було дилера через якого їх можна було б купити. У нас таких не знайшов. Дякую, мені також дуже цікаво. Хотів цієї зими їх підключити, але не вийшло.

Між затримками в поставках піску, різав і клеїв L-блоки. ЕППС замовив ще зимою. З цим виникли деякі труднощі. Виявилось, що листи ЕППС, товщиною 10см в нашому регіоні випускаються тільки під замовлення і великими партіями. Ціна - 1200 грн/м3. Водночас ціна на 5 см листи - 1000 грн/м3, і доставка безкоштовно. Вирішив придбати 5см листи, хоча знав, що це додасть додаткової роботи. Для розрізування зробив таку установку: Ріжучий елемент: ніхромовий дріт під напругою. Напруга від 12В трансформатора. Оптимальну температуру нитки підбирав її довжиною. Зріз виходить такий як на виробництві, а може і рівніший. Головне з рівномірним зусиллям подавати лист.

Перед трамбуванням, інтенсивно зволожив пісок. Після трамбування, взяв правило і перейшовся по всій площі піску, розгладжуючи невеличкі горбики, що утворились після проходження віброплити. На наступний день - пішов невеликий дощ. Поставив нівелір і взявся міряти перепад висот: вся поверхня була в межах до 1,5 см. Тобто пісок рівнномірно втрамбувався, і мені не довелося ніде підсипати і наново трамбувати. Тільки в місці виведенні кількох каналізаційних стояків трохи розрівняв пісок. Вважаю, що метод з направляючими метилевими полосами на підставках себе виправдав. Крім того, ці ж самі полоси і підставки я використав при заливці плити бетоном.

В цей час сусід перекривав 1-ий поверх панелями. А я в той день завершив останній шар піску. Ще коли вивчав технологію фундаменту УШП, зустрічав на форумі багато питань про те, чи промерзає грунт під УШП, наскільки він промерзає, що дає утеплена відмостка і т.д. Тому вирішив використати можливість і заклав 2 датчики температури у верхньому шарі піску під УШП. Один датчик - 5см назовні від краю УШП, другий - 17см всередину. Глибина залягання - 5-7см від поверхні фінішного шару піску. Датчики дадуть можливість досліджувати температуру грунту під відмосткою та під плитою. Особливо буде цікаво стежити за температурами в період сильних морозів. Хоча я і так знаю, що мінусової температури там не повинно бути, але для людей, які не довіряють такому типові фундаменту, та й іншим типам малозаглиблених фундаментів, хочеться мати реальні аргументи.

Приїхала остання партія піску для фінішного шару. На неї довелось кілька днів чекати. Почав засипати фінішний шар піску. Цього разу для направляючих полос 4х25 використовував по 5 вище згаданих підставок, оскільки на трьох - полоса між ними трохи прогинається (до 1 см). Виставляв рівень дуже ретельно. Також по периметру наростив бортик з геотекстилю.

Проклав дві труби d32 від місця розташування ел. щитка в гаражі до майбутніх воріт та для домофону. Упорядкував вивід основної поліетиленової труби d40 для вводу електрики. Зігнути її під 90 градусів з використанням фену у мене не вийшло, вона досить жорстка, а при нагріванні і згинанні - заламується. Викрутився таким чином: Теж саме потім зробив із поліетиленовою d32: купив d32 каналізаційну з двома колінами по 45 градусів.

Це місце виводу комунікацій з плити у напрямку дренажного колодязя. Труби затрамбовані піском, і зверху утеплені ЕППС. Ще нижче під трубами пролягає труба для відводу дренажу до дренажного колодязя.

Також проклав ще одну d25 трубу для поливу городу водопровідною водою з хати у випадку відсутності дощової води. Ось одна зі статтей про збір та використання дощової води

Ще на початку будівництва думав, що робитиму з дощовою водою, яка буде текти з даху. Думки про те, щоб її зливати у дренаж мені не дуже подобались, та й мій дренажний колодязь був надто малого об'єму для таких цілей. Вирішив прокласти окрему дощову каналізацію і збирати дощову воду в бак, який буде закопаний в землі біля дренажного колодязя. Цю воду планую використовувати не тільки для поливу, але й для туалету і прання. Для цього проклав одну d32 технічну трубу на електрику і в обсадній каналізаційній d50 - харчову d25 для вводу дощової води в котельню.

В цьому місці вирішив поставити трійник для ревізії, вертикальна труба від нього буде виходити у майбутній відмостці.