zelexxx

А что-нибудь посущественнее чем выкинуть? Может гироскоп как-то настроить можно? Если в нем проблема конечно.

Здравствуйте! Есть лазерный уровень, самоустанавливающийся. Есть обычный водяной. Решил проверить сходство в показаниях. Выставил лазерный по пузырькам, включил, снял с замка, он дальше сам подстроился. В итоге на расстоянии 3 метров разница показаний между водяным и лазерным чуть более сантиметра! Уровень TOPEX. Лазерный как включил, выставил так его и не трогал. Почему лазерный уровень может так безбожно врать? И насколько сложно это исправить?

Хоть тема и устаревшая, но отпишусь что знаю. В общем купил как-то год назад лист магнезитки 1220*2280. Чья она не в курсе, но думаю Китай. Стоит себе под стеночкой, вроде все гуд. Начитавшись форуму решил разузнать поподробней. В магазине говорят Китай, но типа высшего класса. Весит лист в районе 20кг. то ли 19 то ли 23кг. По приведенной в этой теме схемке лист явно не высшего класса, а так где-то класса С или D не помню. Решил значит я его проверить водой. Отрезал 2 кусочка размером со спичечный коробок. Сетка с одной стороны только. Погрузил в воду-плавают, ну, думаю, гуано значит, хоть и потонули через какое-то время. В общем забыл я за него совсем. Прошло больше месяца и вот недавно обнаружил что они там на дне вылеживаются. Достал, пальцем попытался края посдирать, не особо и сдираются, почти как на сухом. Приложил сравнительно небольшую нагрузку дабы сломать пополам, опять облом. Хотя приложи больше или там был бы вкручен саморез обязательно сломалось бы. Кусочки конечно маленькие и увидеть коробление материала на нем конечно невозможно, если оно есть. Вобщем был приятно удивлен, но сделал для себя вывод, без полного грунтования использовать все же опасно, уж очень много влаги может в себя вбирать-может повести. При перепадах температур(наружка и откосы) скорей всего возможно коробление за счет расширения. Потому лучше крепить с зазорами, которые заполнять чем-то эластичным. Все ИМХО.

Спасибо! Реально двигается только в одном месте, там где впадина. Думаю вырубить этот участок и смотреть дальше. Если все гуд, то тянуть в ноль по старой. Подумываю о заливке в трещины ПВА строительного. Смущает только что при протяжке новой стяжки в этом месте будет плохая адгезия из-за того что ПВА высохнет. Поможет ли потом в этом месте стяжка по мокрому Адюпласту или ПВА?

Вчера весь день читал ветку, очень много для себя узнал, но до конца так и не дочитал-спать пора было. Скажите пожалуйста как сделать дешевую стяжку в квартире. Вводные данные. 1. 18 квадратов, стяжка старая, вся в трещинах до 5мм, при простукивании звуки различные, по большей части похожие как на отслоившуюся. В одном месте 0,4м2 даже подвижны. толщина стяжки до 100мм. лежит на плитах перекрытия(если конечно под стяжкой не насыпано граншлака, в соседних комнатах граншлак, но там плиты монолитные) 2. Старая стяжка имеет перепад высот в 50мм. в верхней части ноль(может даже счухивать нужно-точно не промерял еще). Теперь вопросы. 1. Сдирать ли старую стяжку? Если сдирать, то насколько я понимаю дешевым вариантом будет обычный пенопласт, а сверху тянуть стяжку толщиной 50мм(не меньше). 2. Насколько надежным в этом плане выступает пенопласт, ведь будут шкафы и прочее. Варианты. 1. пенопласт. Снизу и сверху пленка(нужно ли) 2. стяжка 3. Подложка 4мм(химически сшитый ППЭ-уже в наличии) под ламинат 4 ламинат. 1. Отремонтировать старую стяжку Дюребондом от Пропеллера(не затечет ли к соседям) или может обычным ПВА. 2. Тянуть чистовую в ноль по мокрому Адипласту. Или ПВА пойдет, но тоже по мокрому? 3. подложка с ламинатом. Если есть еще дешевые варианты буду признателен.

Таки плиты перекрытия... Мне там сверху недавно залилось ведерко. Протекло с крыши к соседям, потом ко мне через щель между плит. Соседи всего ведерко воды собрали.

Стяжка на плитах перекрытия. Хотя я не уверен что она не лежит на каком-нибудь граншлаке как в соседних комнатах(монолит). Обязательно проверю и простучу. Посоветуйте пожалуйста "готовые" смеси по критерию цена-качество, желательно широко распространенные. И я так понял что туда добавить фибру еще и какой-нибудь пластификатор? Если густой раствор, то не протечет ли к соседям между плит? Если да, то чем можно обезопасить себя от протечек? Гидроизоляцией же в моем случае невозможно воспользоваться в принципе(местами тонкий слой). Или положить гидроизоляцию там где слой свыше 3см?

Плиты перекрытия- 80%. Там где монолит как раз 5см и доходит. Стяжка ЦПС-советского производства. Передо мной поставлен вопрос ребром. Или делать стяжку по-нормальному и ничего больше(в случае уборки старой стяжки и заливки плавающего пола), или делать сверху старой стяжки абы как, или не делать вообще. Первый вариант, к большому сожалению, отпадает, т.к. на остальную отделку просто не хватит денег.

Подскажите пожалуйста варианты проблемы со старой стяжкой с перепадом высот. комната 17 квадратов(длина 6,5). перепад по длине 5см, плавный. Не хотелось бы убирать старую стяжку, выводить под ноль чисто смесями дороговато( финансы немного на другое ушли). Выше 5-ти сантиметров в самой нижней части уже нельзя поднять(без учета покрытий), т.е. в верхней части практически ничего не заливать. Планирую всю поверхность затереть тонким слоем плиточного клея, чтоб влага не попала к соседям и чтоб агрехи старой стяжки не отобразились на новой. 1. Насколько это возможно? Как лучше поступить? 2. Сколько всего нужно купить? А то по моим подсчетам даже с учетом керамзита(если будет использоваться) выходит более 500кг. Без керамзита более тонны смеси. Боюсь сильно прошибить. 3. Какую смесь лучше купить? (т.к. мешать цемент с песком тяжеловато одному будет) К сожалению плавающий пол уже не потяну + надо будет однозначно сдирать старую стяжку, а здесь уже другие затраты. Буду очень признателен.

Тогда вообще лучше не брать, т.к. мощная вытяжка с малым диаметром каналов будет шуметь и при том еще и может гадостей наделать если плохой вент канал. Ищите центробежную(найдете сообщите) и канал нужен широкий, особенно если далеко и много поворотов. Маломощная Вам точно не пойдет. Вам нужна вытяжка не менее 530м3/ч. Дальше нужно считать.Если тянуть недалеко то 550-750м3/ч Вам хватит(если учесть погрешности и "добросовестность" производителя). канал к вентшахте минимум 17000 мм2. Если далеко тянуть то лучше 1000 взять. Но Вам верно заметили на счет приточки(воздух то должен откуда-то появляться). Зы посоветуйте вытяжку с центробежным вентилятором внутри. И как вообще они от обычных с виду отличаются.

Все верно. ширина без разницы. Все параметры без разницы, лишь бы сшитый был, да в районе 15мм, возможно и 8мм, но не менее 5. для начала нужно метров 20-25(при толщине15мм). При хорошей цене можно рассмотреть возможность целого рулона(если 50м) или упаковки листов(если в листах). К сожалению на большее пока не готов.

Подскажите, где на Украине недорого можно купить сшитый вспененный полиэтилен. Толщина в районе 15мм или 3*5мм, или 2*8мм.

Попробуйте здесь. nics.kiev.ua/rus/eshop/view/791109 Но скорее всего под заказ. Проще зайти на сайт производителя и там у них есть ссылки на партнеров, котоые могут отправить почтой с России. А еще видел на kiev.prom.ua/p6597927-ustrojstvo-zaschity-tsepej.html пишут есть в наличии.

Согласен. Но точнее все же будет- "что слушать, как слушать, что за колонки, какая отделка помещения и форма, предметы интерьера, расположение колонок". Это все влияет на качество звука, и если вы не задаетесь этими вопросами, то почему бы и не ШВВП. Лично я люблю хороший звук, т.к. от плохого у меня лицо перекашивается. Но мне хватило недорогих, но качественных колонок со встроеннным усилителем, провода недорогого но качественного(не ШВВП) и, естественно, аудио с высоким битрейтом. Все мне этого достаточно, на большее моя акустика не способна, потому больше не трачусь на это. Если буду покупать что получше, тогда уже совсем другие требования будут, в частности и к проводке. Я переслушал много всяческих качественных и не очень динамиков и колонок. Так вот статистика, чем дороже и выше по качеству динамик или колонка, тем более чувствительны они к качеству проводки и входному сигналу.

Для бюджетной и маломощной акустики и слушания мп3 на, сравнительно, небольшой громкости спокойно можете и ШВВП использовать, т.к. супер пупер провода ничего, практически, не изменят в этой ситуации. Если покупать "лишь бы грало" то тратиться особо и не нужно. Мало купить хорошую вещь, ее нужно еще и правильно использовать.

Странно. Мож подделка?

Не есть хорошо.

Зайдите на бассклуб, расплавится еще больше. Медь она и в Африке медь, только если в Африке бодяжат у нас почище. Ну это только для компьютерных колонок. Да при чем тут цена кабеля. Это "крутые" перцы себе-"давай что дороже". Вы никогда не задумывались почему в автозвуке усилитель питают через очень толстый кабель, зачастую это кг-50, у которого срок жизни оболочки 4-5 лет? Они ведь не с потолка придумали что тем толще, тем лучше. Все подбирают опытным путем, причем зачастую не по приборам, а на слух. Почему именно КГ? да потому что самый дешевый с довольно приемлемым составом меди. За наводки я вообще молчу и при чем тут волшебство я не понимаю. Слушая МП3 на компьютерных колонках конечно хватит и обычного ШВВП на них(разницы вы не заметите на малой громкости). Но если вы возьмете нормальные колонки Hi-end класса, к примеру, вы поймете разницу между мп3 и несжатым форматом, проводом ШВВП и каким нибудь обычным отечественным проводом с хорошим экраном и пр. защитой от помех и шумов. Ну если конечно слух музыкальный есть. ) Лично мне противно слушать некачественный звук и для этого необязательно знать чем оно подключено, все и так слышно. И для этого необязательно брать импорт. Если у Вас есть деньги то вы возьмете импорт, нет, тогда отечественный аналог. Золото тоже не для понтов используется в проводке иаппаратуре. В нормальных ноутбуках тоже оно есть, но оно добавлено не чтоб бабок больше срубить. Пример наводок. Делал один приборчик включил питание все работает, но только включаешь рядом компьютер-вырубает прибор. Компьютер выключен-все в порядке. Я не рекламирую провода за 100$. отечественные аналоги есть. Но все берется по потребностям.

Мне тоже этот порекомендовали. Одно из преимуществ перед конкурентами это наличие варистора. А вообще свиду очень надежная штука. Зайдите на офсайт и почитайте, там и сравнение есть. Они сейчас выпускают УЗМ 16, УЗМ-50, УЗМ-51 , также в конце может стоять буковка М. На пром юа видел в районе 70$. На офсайте есть ссылки на почтовые пересылки, возможно могут отправить на Украину.

Стоит со-2. Куплен для замены энергомера 5-60А. Никто не напрягает для замены счетчика. Автомат на входе 40А. Проводка будет в порядке от стояка до и после счетчика. Но крутит он маловато как-то. За три месяца накрутил не более киловатт 50, это при том, что велись работы со строительным феном, перфораторами и пр. потребителями. Вот и думаю что делать, менять иль нет? Выдержит ли СО-2 временную нагрузку в 32-40А? Или все же лучше отправить старичка СОтабыча на пенсию?

какие? где?

Можно ли поменять местами внутренности в 16А автомате на 40 или 63А? О кабелях и "зачем это нужно" можно упустить.

Предварительно моллер, но еще не до конца изучил их каталог. Я в том смысле что на электрические приборы, работающие с водой, лучше бы 10мА. Безопасность важнее. В любом случае, когда пропадает свет, я сразу ищу свой фонарик, а он всегда лежит в одном месте. Вообще защита должна быть и на освещение, хоть и неудобно. Но в моем варианте без разницы где будет стоять дифавтомат-темнота будет в любом случае. Мне и самому не нравится, но блин... долбаная страна... Короче была проблема с протяжкой и электрик сделал по принципу коробки(знаю, овещение нужно отдельно тянуть, но т.к. протягивали по старой проводке между плит и в стеновых родных трубах,то сколько пролезло)), а потом на розетки и на свет по комнате. Но радует что не везде. В принципе там где щиток возможно сделать освещение мимо УЗО. А вообще лучший вариант когда на каждую линию свой УЗО+автомат или дифавтомат, а на входе 100мА или 300. В этом случае не так будут накапливаться ложные утечки и шансов выбивания будет меньше(типа экономок, инверторов, подсветок в выключателях; со светодиодами пока не разобрался насколько они влияют, точнее их питание). Но дорого ж.

Это что за зверь? Чем питается и чем занимается? В двух словах. На 30мА?.. Водонагреватель?.. Без заземления?.. Боюсь.

Я так понимаю на входе должен стоять дифавтомат либо же УЗО с номиналом выше чем автомат перед или после него. Далее разводка по линиям автоматов. На стиралку же либо дифавтомат на линию типа А 16А 10мА класса В или С, либо же автомат с УЗО. А на водонагреватель тоже такой дифавтомат или УЗО ставить как и на стиралку(естесственно с более высокой токовой защитой)? Или там хватит тех же параметров только типа АС? Хотя я склоняюсь к одному УЗОтипа А 10мА и плюс два автомата на стиралку и на водогрей. Видел вроде такой мощный диф на 10мА у моллера... Пойду изучать каталог...