zizudm

кладу на бюрократію

то есть самая обычная полиетиленовая? Где то видел что нужно с желтой полосой? Это на что то влияет? А какие соединение применять?

Вообщем есть небольшая задачка. Есть дом, туда заведен газ по всем правилам со счетчиком, в том числе заведена газовая труба и на кухню. Рядом с домомом в метрах 15 строиться летняя кухня. Задача провести под землей газовую трубу с кухни дома (там поставлю тройник) в летнюю кухню. Вопрос какой трубой это можно сделать? Какую трубу можно ложить в землю? Желательно не металическую... ПС: с возможными правовыми последствиями знаком. Газовщиков в дом не пускаю. Потребляемый газ будет учтен счетчиком.

Вообщем еще один + за делать двери самому необходимость их открывания внутрь. Как ни крути, в гараж открывания забирает мест. Правосторонние не откроються вообще, левосторонние на половину. Скажите плз по варинтам отделки что можете посоветовать? Есть кто на форуме накладки МДФ делает за нормальные деньги?

вот не уверен чес слово. 2 МДФ накладки 1-1,5 тыс грн. Каркас дверей и полотно даже если взять дешманский вариант - 1 тыс грн. +500 грн лист +2 дешманских замка и ручка = 700+ грн. +логистика+диллер. Зароботок где? Насмотрелься видео как такие двери вскрывают при помощи ломика за 30 сек. Каркас двери сопли, рама тоже. Вообщем принял решение делать дверь самому. Коробка профтруба 80*40 2мм и 4 мм боковые Каркас двери профтруба 50*30 2мм Усилители каркаса - или та же профтруба или швеллер. По бокам полотно усилю уголком 25*25*4мм - для усложнение отжима ломиком Лист 2мм Карманы для замков из стали по 3мм и уголок, бронепластины не думаю. Может возьму замок гардиан уже с пластиной. Замки или Гардиан или Кале 2 шт (цилиндр и сувальдный) по грн 400-500. + цилиндр грн 500 Ручка на розетке Бронепластина для цилиндра Кале 500 (хорошие отзывы и не дорого) Антисерзы с арматуры 14 или какая дома валяется Петли 2 шт Все залью молотковой краской По утепление мин вата и в коробку и в дверь. Один контур уплотнения - неохота с коробкой возиться. Тем более что дверь с гаража. Там всегда не ниже 0. Если че, приварю квадрат к коробке и будет еще один контур. Внутри накладка с МДФ. Вот только по металу получаеться 2,5 тыс грн. + замки+мдф и прочее. Думаю хоть в 5 вложиться) Смотрел купить дверь с близкими параметрами по "железу". В категории до 10 не нашел. В целом цель получить просто антивандальную дверь. Что бы за 30 сек ее ломиком не вскрыли.

Поехал к тем ребятам что говорили за 4 тыс сделают дверь 2 листа по 2мм. Вообщем как выяснилось 4 тыс это стоимость их работы + материалы 4-5 тыс Собственно выйдет дверь с молотковой покраской (красят валиком). Посмотрел их работу, кустарщина еще та:D Связываться с ними желание пропало да и оверпайс конкретный... -------- Вообщем есть 2 варианта Первый Посмотрел на условия труда этих ребят, их процесс производства подумал что в целом могу повторить их работу сам. В процессе стройки не раз припадало делать много инженерных решений самому (например конструирование и изготовление бетонной лестницы, или проектирование и разводка проводки, или изготовление откатных ворот и тп). В целом дверь хочу 1,5мм-2мм лист снаружы, накладка МДФ внутри и 2 замка.проем 96 на 207 По материалам прикинул: коробка 60х40 2мм 6м = 600 грн коробка двери 20х40 мм 10м = 500 грн лист 2мм=900-1000 грн петли 2 шт =300 грн замки 2 шт = 1000-1500 грн уплотнитель = 100 грн накладка мдф 1000 грн краска 200 грн вата или пенопласт = есть остатки со стройки вообщем материалов 4000-5000 грн. + день на поиск инженерных решений и пару дней на сборку еще мдф подождать Второй Взять в что то за 4 тыс Насколько понимаю метала там будет только в коробке и каркасе двери? С двух сторон мдф а под ним металического листа не будет? Как такой вариант в части взламостойкости по сравнению с первым? Я понимаю что для професионалов и первый вариант не особо сложен. но по крайней мере первый тяжелее вскрыть. Ведь МДФ можно спокойно ломиком проломить... Как считаете? Ну есть еще 2+ вариант. Взять что то б/у за 2-3 тыс и поменять цилиндр за 500 грн.

я на ютубе подписан на чела который сам строит дом. У него вообще весь дом с 20см в 2 этажа...

Подошел к этапу замене строительных "дверей" на нормальные. Нужно 2 варианта двери. 1я дверь выход с топочной в холодный гараж (проем 1м). Топочная отапливаемая и межует с домом через обычную межкомнатную дверь. Гараж холодный с воротами Хорман - подъёмно-поворотные с метпрофиля не утепленные. В гараже температура обычно около нуля в морозы. Стена между гаражом и топочной 20см газоблока. Сюда хочу дверь без особых визуальных изысков. Просто надежную на 2 листа стали. Рядом со мной ребята изготавливают двери на заказ (арендует цех), кустарное производство. Предложили мне железную с молотковой покраской и 2 листа по 2мм стали (утепление пенопластом) за 4 500 грн... по замкам не скажу что, наверняка самое бюджетное Мониторил интернет там за 4-5 тыс есть даже уже с отделкой, например favorit-kiev.com.ua/vhodnye-dveri/vhodni-dveri-londa-chetvert вообщем бюджет для такой двери до 5 тыс Входная в дом основная. Тут бюджет до 10 тыс (проем 1 м) Хочу с ковкой и стеклом. Подскажите плз какие минимальные требования для дверей. Толщина металла, антисрезы, толщина коробки и тп? Также соорентируйте на производителей дверей (марки дверей) что бы не нарваться на китайщину...

Спасибо за подсказки. Я как раз натяжные потолки рассматриваю с целью некой экономии, максимум что будет то это несколько точечных светильников... пока так Еще есть один важный вопрос. У меня в большинстве комнат установленна система рекуперации - то есть из потолка стоит труба - в одних комнатах подача холодного воздуха, в других забор грязного холодного... Где-то начиталься что потолки могут начать "играть" из-за этого. Как выход кто-то устанавливает вент решетки в них...

Гипсокартон в гараже на стенах. Полет нормальный. Потолок не сделан. Собственно и вопрос ставить вагонку или затянуть натяжным...

цены в Киеве похоже везде такие... обзвонил пару фирм "с Гугла" от 180 до 250 грн, полотно в основном МСД Я чес говоря вообще условно говоря пару дней назад узнал о навесных потолках, точнее о том что они стоят довольно таки нормальные деньги в персчете на гипсокартон со шпаклевкой и сетками... Но вот еще один важный вопрос ЭКОЛОГИЧНОСТЬ? Что по этому поводу скажете? Также как насчет морозостойкости? Есть смысл ставить такой потолок в неотапливаемый гараж? Думаю в лютые морозы и -10 градусов там возможно...

кто в курсе о потолках msd? дают гарантию 12 лет

Собственно ближе к лету подойду к этапу обустройства потолков в новоостроенном частном доме. 2 этажа. Сейчас на 2-м этаже потолки состоят из обрешетки и пришитого к ней гипсокартона.На первом этаже гипсократон на потолок еще не цеплял. Изначально планировал шпаклевать гипсакортон с последуещей покраской. Но вот после посещения квартиры товарища, который только "пережил" чистовые работы, очень внял его советам. Основное что гипсокартон как не крути будет давать трещины на швах - не могу с ним не согляситься ведь я его прибивал напрямую к обрешотке из дерева. По сему начал смотреть в сторону подвесных потолков и появилось не сколько вопросов: 1) Цена за м2 средняя? Сколько обойдеться при стандартной квадратной комнате? Площадь в доме потолков квадратов 90 наверное... 2) Фирма изготовитель? Как не напоротся на воняющую китайщину? Какие фирмы есть вообще на рынке 3) Можно ли применять на кухне и в ванной? 4) Можно ли применить в гостинной где будет стоять камин?

Добрый день! С Новым годом! Соорентируйте плз по цене потолка для нескольких комнат Кабинет 3х3=9м2 Спальня 4х4=12м2 все стандартно - обычный квадрат, светильник один в центре белый матовый потолок. не знаю как у Вас с сегментами, можно узнать разные варианты?

Добрый день! Не могу скачать сертификат для ВДС 500 4i-14Ar-4-14Ar-4i не найду в каталоге(

кабель 2,5мм2 больше вроде нельзя плита газовая но в целом если при 2,5мм2 можно увеличить наверное разумное решение Добавлено через 52 секунды сложно, не понял смысл

Тут ключевое то что я не спорю с его необходимостю. Но в комбинации множества других подключенных приборов есть риск ложного срабатывания

1) ванная совмещена розетками с коридором. 10мА пока не вижу смысла ведь в ванной буде еще и стиральная машина. Возможна ложное срабатывания на естественные утечки 2) не понимаю зачем? они у меня на отдельном дифе. Если замыкания сработает автомат, если утечка див. Вроде ведь так и задумано 3) Индикаторы для индикации питания от основного источника - линии электросетей. При отсутствии штатного питания будет включен генератор. В то же время если появиться штатное питание соответсвующий индикатор покажет его наличие, то есть я отключу генератор. Реле будет стоять после рубильника (штатное/генератор), то есть управляться в ручную и функцию уведомления не будет нести

форумчане, вопрос очень насущный)

Добрый день! Уточнил и переделал схему своего щитка. Очень прошу Вашей помощи и комментариев. Несколько нюансов: 1) Входная мощность 5 кВт, но возможно буду ее увеличивать. Поэтому вводной автомат стоит 25А, а в самом щитке номиналы повыше. 2) Выделил неотключаемую линию, которая будет работать при питании с генератора. Это свет, насосная станция и розетки для газового котла + розетки второго этажа. Отключаемую линию вывел на отдельный автомат 3) Система заземления ТТ. Есть большие сомнения насчет нейтрального проводника. Линия передач старая, очень часто происходят обрывы и поломки. Прошу помочь советом верно ли я понимаю эту схему – все заземляющие проводники приходять на отдельную нишу, из нее провод 10мм2 в «треугольник» что зарыт в земле. Осталось пару вопросов: 1) противопожарное УЗО – нужно или нет. Честно говоря вообще не вижу в нем смысла… 2) Заземление от генератора. К генератору идет провод 3*4мм2 ВВГ что будет втыкаться в розетку на генераторе. Не разобрался с заземляющим проводом, его тоже на заземляющею шину нужно? Критика щитка приветствуется)

Спасибо, разобрался) Все подключил, по конденсату пока не знаю так как пока не живу в доме. Но все норм, жужжит и дует)

Да, автомат 2х полюсный. Правда не знаю до или после :D, но в целом 2х полюсный ИЕК на 25А. Добавлено через 8 минут Питающая линия СИП - 2 провода, каждый из них многожильный алюминий. Потенциал хз, если проверять индикатором то в розетке там где фаза она горит, там где ноль нет. Сори, как по другому проверить потенциал не вкурсе () Да автомат в щитке вводном 2х полюсный. Ну и в целом сама сеть вызывает сомнения что там все по правилам сделано.Особенно с учетом постоянных перебоев в ее работе... Ну и еще, посмотрел рядом по магаз-м что доступно из кабеля так это СИП 4 2х16 angio.com.ua/ishop/kabel_i_provod/silovoy_kabel/kabel_sip-4_2h16.html можно ли его в гофру и в землю? или искать ВВГ?

Насчет электросети - "гусь" у меня на балансе. Я подключаюсь за счетчиком, таким образом у меня уже насосная станция подключена. Насчет обиды - всяко может быть, но я за все плачу, мимо нечего не беру... 16мм2 норм, или и 10мм2 подойдет? Контекст был в заземлении. Ситуация такова что сейчас подключен один старый дом, мощность 5,5кВт (автомат вводной 25А). Построен новый дом в 4 м от старого. Не вижу целесообразности в новом подключении, точнее оплаты за него больше 1 тыс... Тем более что потребление будет практически тем же - с семьей выезжаем с дома родителей. Относительно сетей, их в 2004 меняли - заменяли старые столбы на новые, прокладывали СИП кабеля. Но у нас нередки случаи отключения электрики - дождь, гроза, снегопад частенько служат причиной отключения. Собственно поэтому и спрашиваю как лучше сделать заземление с такими вводными. А относительно 3х фазного подключения - это уже другая история. Если мне будет нехватать мощности то тогда сделаю новое подключения. Ест-но прийдеться апгрейдить щит. ТО есть сейчас акцент на правильном варианте заземления с учетом существующих вводных.

Да винтажная трубойстойка типа такой - goo.gl/images/AWJH9q Сейчас к ней подведено кабель алюминевый на 2 провода (самонесущий), далее идет соединение с монолитным алюминевым кабелем в дом (где живу сейчас). Тип соединения скрутка (:D), обмотано изолентой - так сделали электрики РЭС. Хочу заменить скрутку болтом или клемной колодкой и добавить еще одну линию

значит 2х16мм2 АВВГ в гофру и в трубу для доп защиты?)