alexob

Всем привет. Собираюсь закупить необходимые элементы для электрощитков моего дома, но перед этим хочу определиться в правильности схемы. Очень прошу специалистов форума высказать свои мнения по приложенным схемам, и дать дельные советы. Монтировать и наполнять щитки буду сам, т.к. и специальность позволяет, и руки растут из правильного места - просто нужна поддержка опытных людей. Итак. Дом 170 м2 (вот тема по стройке). 2 этажа. Счетчик на столбе, выделено всего 5 кВт трехфазки (отопление в доме газовое). В доме планируется 3 электрощитка: 1. Вводной щиток на 1-ом этаже. Назвал его "Вводной ГРЩ". В нем планируются все общие коммутации и коммутации линий вне дома (двор, ворота, автонавес и т.п.). 2. Щиток 1-го этажа. РЩ-1. Все коммутации относящиеся к электрике 1-го этажа. 3. Щиток 2-го этажа. РЩ-2. Все коммутации относящиеся к электрике 2-го этажа. От столба к месту вводного щитка проложен кабель ВВГнг 4х6. Сделано "классическое" заземление и медным проводом 10 мм2 заведено к месту вводного щитка. В доме проложена проводка по полу в ПВХ трубах без распредкоробок проводом ВВГнг. Розетки - 3х2,5 , Освещение - 2х1,5 - 3х1,5 (4х1,5 - 5х1,5 - использовал для проходных выключателей). Трехфазной нагрузки в доме НЕ планируется. Элементы схемы, помеченные серым цветом, планируются к установки в будущем. Пытался максимально равномерно распределить нагрузки по фазам. Также пытался максимально сильно ужаться по количеству УЗО и АВ. "Мокрые" помещения под УЗО 10 мА (как у нас тут на форуме советуют специалисты), остальные на УЗО 30 мА. Также присутствует противопожарное УЗО 300 мА. Фазу "С" планировал сделать резервной, для возможности недолгой запитки от бесперебойника (при НЕ длительном отсутствии напряжения на вводе). Поэтому на эту фазу "садил" в основном освещения, котельную, пару розеток и т.п. Схемы всех 3-х щитков прилагаю. И сразу вопросы. 1. Во вводном щитке провод от генератора разделяется на 3 фазы на переключателе. Можно ли так делать, учитывая что чистой трехфазной нагрузки в доме НЕ будет (тем более при работе от генератора)? 2. У Hager-а НЕ нашел УЗО типа А 25 А с током отсечки 10 mA. Их реально не существует, или нужно под заказ? Схема вводного щитка: Схема щитка первого этажа: Схема щитка второго этажа:

FTP будет недостаточно по причине мАлого сечения или почему? (по жилам их там 8) Трубу кинуть будет проблематично уже. С паяльником дружу, поэтому могу заложить заранее провода. Т.е. вы говорите что 5 жил будет достаточно, не понятно только почему такое сечение большое 1 мм2, они ж НЕ силовые, а управляющие скорее, или я ошибаюсь? А если я прокину 3 кабеля ШВВПн 2х0,75 (в итоге будет 6 проводов), это будет нормально?

В первом варианте, как АВР "понимает" что пропало напряжение? т.е. по идее ему подается напряжение с какой-то фазы от щитка. А затем когда пропадает напряжение, АВР переключает, то от генератора должны идти нагрузочные кабеля в щиток. Или же используется один и тот же провод и для оповещения и для нагрузки? Но что-то тогда не логично в случае трехфазки с генератора. Скажите сколько нада проводов от щитка к генератору (со встроенным АВР), чтобы обеспечить рабочую схему переключения источника электричества? Во втором варианте, какой нужно провод, сечения и количество жил? Добавлено через 10 минут с этим проводом как раз проблем не будет котел будет при стене (на северной стороне), так что отверстие забабахать будет не проблемно

еще забыл провод управляющий запуском генератора от возможно будущего АВР Для него кстати тоже достаточно FTP-кабеля (витая пара)?

Дом 165 м2, но там еще нужно отнять площадь котельной и санузлов, т.к. для них была закуплена цементно-перлитовая. Добавлено через 3 минуты Вот что-то в душе у меня ковыряло, что не все предусмотрел перед штукатуркой .... и таки ДА забыл провода под ColorMatic от котла Ну что ж, видимо прийдеться штробить штукатурку. Подскажите, какой провод для этого нада тянуть к котлу?

Сергей, лейте клей и все у Вас будет отлично ! Не так уж много его и уходит, зато спокойнее будет на душе

Женя, еще один домик осталось сделать и накрыть черепичкой (если осталась) - на первой фото видно :D Добавлено через 2 минуты А что это за кучка проводов, торчащая с террасы на втором фото?

У меня перестенки 200 мм (обычный газоблок на ребро). Если теперь сравнивать звукоизоляцию 200 мм газоблока и стену в полкирпича (как обычно делают перегородки) - то плюс с явным перевесом в сторону 200 мм газоблока. Добавлено через 3 минуты стена в два кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) = 60 дБ; стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) = 54 дБ; стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) = 47 дБ. При этом нормальное значение индекса шумоизоляции для межкомнатных перегородок должно составлять не менее 52 дБ. Газобетонные блоки СТОУНЛАЙТ тм марок Д400 - Д500 с отделкой обеих сторон перегородки, в конструкции имеют следующие характеристики: 100мм - 35-37 дБ, 125мм - 44-46 дБ; 150мм - 55-57 дБ; 175мм - 64-66 дБ. Добавлено через 1 минуту Поэтому я и выбрал 200 мм газоблока. И звукоизоляция на уровне, и стены быстро ложатся, и стены ровнее, и штукатурки меньше по идее должно пойти

Мож предложит кто по хорошей цене Nordpeis NI 25 панорама? А может и альтернативу

читал-читал Интересно, реально ли сейчас купить топку со старых запасов по старой цене

Есть ли смысл штукатурить стену, где будет камин? Я склоняюсь к тому, чтобы НЕ штукатурить. Камин будет такой:

та не,... поверьте, контролировал и строителей, и с уровнем и с правИлом по стенам бегал при кладке - все вроде было ровно. А вот когда начнут делать у вас стены, потом лить армопояса, перемычки и т.п. то там по-любому "съедите" от 0,5 до 1 см. А потом еще 0,6 см маяка, вот и получите 100-процентные 1,5 см. ;) Теперь по прогрессу.... Сегодня запустили "шарманку" и понеслась (сори за качество фото, все телефоном) пока там "шпуют" - тут досыпают уже видны первые результаты, но еще не затирали - грязновая стяжка. Тут уже и первый маяк вытащен.

:D о велосипеде я и не подумал,... но время еще есть, еще все можно исправить

уголки на торцевой стене

Еще сегодня бегал по второму этажу с рулеткой и фотоаппаратом, фиксировал расположения проводки в нестандартных местах. Покажу несколько фото маяки на этой фото видно как на стык армопояса и газоблока была накладена штукатурная сетка (нахлест около 10 см на каждую повехность) и немного ПРИштукатурена. Верхние концы маяков отрежутся по черную полоску на фото (штукатурка будет заходить на паробарьер где-то на 1-2 см). Вчерашними потугами решил содрать стиродур с внутренних откосов, и сразу туда были установлены уголки из ПВХ

Также сегодня привезли 4 палеты (160 мешков) гипсовой машинной штукатурки Knauf MP-75 - еще по супер низкой цене 47,5 грн. за 30 кг мешок. 5 тонн в мешках с машины перекочевали в дом

Сегодня наконец-то закончил последние предштукатурные работы по проводке. 1. В самый последний момент я вспомнил, что забыл прокинуть провода для домофона. В быстром порядке купил FTP-кабель (витая пара) в экране и ШВВПн 2х0,75 от Одесса-кабель в нужном метраже (до калитки). Сделал проводку от места установки домофона за пределы дома (в дальнейшем засуну в трубу техническую и прокину под землей к калитке). 2. Также в самый последний момент решился на оптоволокно. У нас в прошлом году по улице протянули оптоволоконный кабель ("свежий" провайдер Белгород-NET). Цены подключения на текущий момент на их сайте 2000 грн. Я поехал к ним в офис, поговорил о быстром присоединении, но без подключения к использованию, т.к. еще никто не живет в доме. Они согласились. В эту стоимость (2000) входит сами работы по подключению, оборудование (девайсина, у которой на вход приходит оптоволокно, а на выход сетевой (витая пара)), и 50 метров оптоволоконки. Все что свыше 50-ти метров - доплата за каждый метр 5 грн. Жалко мне стало сейчас 2000 грн отдавать. Решил сам купить кабель и прокинуть по дому и оставить запас для дальнейшего подключения к их коробке на столбе (которая от меня за 100 метров). Заказал я кабель ОКАДт-Д (той же Одессы) двухжильный 120 метров АЖ по 2,10 грн :D и прокинул по кратчайшему пути в штробах и с соответствующим радиусом исгиба (чтобы не повредить оптические трубки внутри)

У меня в одном месте, там где кирпичная кладка вентканалов состыкуется с газоблоком, получилось аж 2,5 см меня немного покорёбило, а потом попустило - ну там реально не уменьшить, с одной стороны маяк полностью лежит на кладке. Есть конечно места, где можно на несколько миллиметров утопить маяки, но я уже не придирался так сильно. Есть также места, где можно пожертвовать перпендикуляностью стен, ради уменьшения толщины слоя - но это тоже выход. В общем для себя я понял что 1,5 см это хорошо (штукатурки имеется ввиду :D ). 2 см тоже неплохо (учитывая что вверху может быть 0,7 см, а внизу 2).

без проблем готов спорить что не отвалиться ;) Вы просто не видели моих монилитных поясов. К ним адгезия будет лучше, чем если вы бетоноконтактом по плите заводской (типа ФБС-а) намажете. Могу макросъемкой сфоткать показать фактуру - рукой не проведете - поцарапаете :D Ну а коньячек и без этого за мной числиться ;)

хмм... а как меньше? ведь сам маяк почти до сантиметра. плюс, если несколько миллиметров перепад, то так и будет.

слой штукатурки получается от 1 до 1,5 см 12-ю Добавлено через 5 минут сетку купили и прицепим бетонконтакт-ом не будем

Вчера привезли "супер машину" для штукатурки. Решили проверить. Она по словам хозяина на 8,5 кВт, а у меня на столбе только 5 кВт трехфазки (автомат на 16 ампер). В общем как собрали и стали запускать, то в момент пуска выбивает автомат, пару раз передернешь - не выбивает - работает. Пусковые токи реально превышают допустимые. Но все равно не понятно, почему работает 8,5 кВт аппарат + насос водолей более киловата. Начали со второго этажа. Первым делом прогрунтовали стены. Стало так сыро и запах своеобразный После того как грунтовка подсохла, начали ставить маяки. Наколотили МП-75. Устанавливаем два маяка на противоположных сторонах стены. Набросываем вертикально "ляпухи" ну и установливаем сам маячок и так далее Натягиваем веревочку вдоль двух маячков с противоположных концов стены, и под нее уже ставим другие маяки на этой стене через каждые (в зависимости от размера правИла) 1,5 м.

более чем, спасибо Убедили ! Так же сделаю как у вас на рисунке ("украл" и вложил себе в пост ), по ходу только разворот чуть больше получится. Приклею приоконный профиль к краю окна, как и у вас, и к нему прямо с ПВХ уголка выведу плоскость штукатуркой. Получится двух-сантиметровый разворот на 20-25-ти сантиметрах ширины откоса (вроде по феншую ). а ЭППС прийдется уже содрать с пары окон , т.к. работа кипит

ну я как бы снаружи тоже 100% буду утеплять Просто я подумал, почему бы изнутри не утеплить, неужели это плохо? Добавлено через 2 минуты P.S. В Вашей ветке об откосах читал, и тему поднятую Вами - тоже Добавлено через 53 секунды Кстати, я так и не понял, вы разворот делали?

Да, это купили сами штукатуры. Но скажу честно, я лично считаю, что НЕ НУЖНО НЕПРИКОСНОВЕННО руководствоваться тем, что предлагает Кнауф. В первую очередь это компания, которая хочет заработать денег, и это не говорит о том, что именно ИХ грунтовка панацея, и годится исключительно для ИХ штукатурки. Естественно их советы, это желание "впарить" свой же продукт. Без обид - но так я думаю Есть очень много аналогов, практически с тем же составом, и свойствами. Нет. Эти алюминиевые уголки посоветовал именно я, после того как спросил на форуме. Штукатуры же, наоборот, говорили мне что это уголки конкретно для штаклевки и советовали мне купить ПВХ, хоть они и дороже. В общем-то так и поступили Был закуплен уголок для мокрой штукатурки из ПВХ Еще купили профиль примыкания откоса к окну ну и стиродур 2 см и 3 см (просто есть разный размер щели с пеной ) для утепления откоса с внутренней стороны