Stroyitel

ну 4-5 см это многовато, я имел ввиду что если это кирпич и ракушняк, то всё равно нужно будет штукатурить.

10 ОСБ выдерживает 3 цикла, потом капец, ровная опалубка вам нужна только при газобетоне, и с внутренне встороны, так как наружа это ЭППС либо газобетон. А так да обычно с деревом, но с ОСБ тоже применяется.

Делаете отверстия в опалубке как и для шпилек, только вставляете арматуру, и для пояса хватит поперёк снаружи привариваете ещё кусок арматуры с двух сторон, и всё прекрасно держит. Если же лить фундамент, с большими нагрузками на опалубку, то снаружи нужно приваривать арматуру одну по всему периметру.

для удешевления уберите шпильки, используйте арматуру и сварку.

ну не метр а 70 см, она зафиксирована в поясе и армошве либо поясе и и кирпичной кладке. (хотя максимальная насколько я видел это 50 см) какая допустимая глубина заложения шпильки под мауэрлат?

ну не делайте второго армопояса, сделайте армошов, он нужен для того чтобы мауэрлат не продавливал камень, но правда шпильку нужно сделать г-образную и засунуть сантиметров на 40 ниже, а в идеале в нижний армопяс, или выложить из кирпича одинарного пустотелого, но шпилька должна быть длинная и выходить из армопояса

да никак проще смирится и надеяться что не сильно обманут, так как если закупать на строительных базах то всё равно выходит дороже. Единственное как по мне, чтобы обеспечить хотя бы отклонение -2 тонны, то это узнать что за машина, узнать сколько при полной загруженности входит кубов, и смотреть пришла ли она полная, или не досыпали 20 см до борта)

Щебень фракцией 5-20 мм, а 400-го с головой вам хватит, для подбетонки хватит М100

ну я вам сказал 200 на 50, во-вторых 200 на 100 это наврядли стропила, это скорее всего диагональная нога)) так как монтаж 200 на 100 это тяжело, да и неоправданно дорого, хотя смотря какой уклон, но и то наврядли а щиты крепить, доской либо брусом с шагом 40 см, и снизу связать всё сваркой, и будет стоять некуда не денится, и сверху ударить поперечки.

Вариант номер 1 Если у вас 25 доска её хватит для опалубки, главное правильно закрепить, так вот если у вас холодный чердак, и будете делать утепление по полу то вы сможете её использовать как настил. Вариант номер 2 но требует обдумывания, если фундамент не сильно заковыристый, а стропила на крыше не сильно длинные, то есть смысл брать доску 200 на 50, и потом большая часть у вас пойдёт на стропила, но тут нужно думать и считать, так как процентов 30 от фундаментной доски у вас под крышу придёт в непригодность, из за заливки поясов, перемычек, рештовки, и вы её как не хотели бы выбросите. либо пустите на шашлыки.

Выполняем все виды строительно-ремонтных работ в Одессе и пригороде, такие как: -земляные -фундаментные -каменные -бетонные -кровельные -электромонтажные -сантехнические По всем вопросам обращайтесь 098-089-14-15, 063-568-88-21

задавили, задавили)))) В теории всё хорошо, но на практике так не всегда получается))) Добавлено через 2 минуты Ну тут тоже, все изменения я всегда оговариваю с проектировщиком в присутствии заказчика, и либо получаю одобрение либо нет, так что ответственность с себя тоже снимаю, по крайне мере моральную

нет у проекта один автор, просто плиты он уложил, а про то что уложил забыл, и видать типовую лестницу скопировал нет всё правильно, я грешил на проектировщика, но толька из-за эмоций, он сказал, что теоретически прикинул и сказал что такое возможно в рамках приведённой им лестницы, но расчитывать он не будет, так за проект ему деньги дали , а это доп работа, сказал начерти сам и дай мне, а я скажу можно или нет Я не собираюсь брать на себя ответственность, но вариант лестницы хотелось бы сделать какой нибудь, вот думаю для облегчения сделать её из керамзитобетона

Нужно не спорю, там где из ракушки строят обычно и ракушку в пол камня и кладут С газобетоном всё иначе, в основном берут и клепают 10, вот вроде бы и всё, но 1) шумоизоляция 2) ванная лучше кирпич одинарка 2) кухня хотя бы 20см Плюс до перегородок бывало успевали делать дизайн проект дома, а там всяких новых прикольных штук, которые 10 не потянет. Потом перегордки размеры как бы и указаны, но заказчики почти никогда не чувствую размеров помещения, и когда начинаешь выкладывать по кирпичику, они так резко начинают менять размеры А фундаменты под перегородки ни разу не были указаны.

А теперь самое интересное, это проект который предоставил проектировщик, а я вам рассказываю чего хочет заказчик подумав и передумав, и хочет он монолит 1) по поводу опирания проектировщик по типовому скопировал то что на грунт, а в проекте всё плиты 2)во вторых забежных ступенй с поворотной площадкой уже не хочет, а всю прямую ( даже если будет металл) 3) на разрезе 1 указана что швеллер выходит из стены выходит, на высоте 2.390, теперь сделать это не очень хочет заказчик говорит будет давить, как минимум на 2.600, под лестницей вход спальню, По этому я и не давал изначально проект, и говорить про боковой узел так как швеллер из стены мне мало что даст на монолите), вы увидите что им предоставили, а не как теперь хотят, если выхода не будет тогда будем делать, как нарисовано вариант фиксирования лестницы в плите? (металл, бетон)

а утеплять собираетесь, просто я сужу по Одессе в ракушке в 2 камня, без утеплителя живётся тепло, в полтора перерасход по газу всё таки идёт

да я понимаю о чём вы говорите, но делать перегородки изначально никогда не представляются возможности 1) не удобно ( нужно копать вручную) 2) очень часто меняется расположение перегородок (постоянно) 3)изменяется материал перегородок, тоже довольно часто, и как под это можно сделать фудмаент

а где вы строится собрасились с 60 см ракушки если не секрет, по поводу европлит читал, но не знаю тоже стрёмновато, хотя.. а если ригельную систему сделаете то всё упростится

а скока геология стоит тысячи 2 гривен, по-мойму копейки, сделайте и дышите свободнее

www.ex.ua/846794459664 там фотографии конструктива, если что-то непонятно спрашивайте, лестница немного изменится так как проектировщик делал её для спортсменов с высотой ступеньки 20 см)

там открылся новый узел , частичное опирание лестницы на стену, фотографии чертежа пока не могу загрузить, но там такой узел чтобы выполнить придётся попотеть

та нет я знаю что прочность на сжатие у ЭППС 175кПа, вопрос отпал

Тогда другой вопрос, а как можно быть уверенным в 100 процентном уплотнение грунта, ведь допустим растительный слой с плотностью 1200 кг/м3 60 см и мы дошли до более менее несущей поверхности, потом делаем обратную засыпку глиной на высоту см 80 (примем цоколь 40 см по высоте) с послойным уплотнением и допустим добиваемся её расчётной плотности 1500-1600 кг на м3, потом берём щебёнку фракцией 20-40 уплотняем её при этом уплотняется и верхние слои глины так как щебень давит под трамбовкой конусом и трамбует лучше. Теперь идёт тощий бетон допустим плотностью 1800 кг/м3+ стяжка тяжёлого бетона где-то тоже 2200 на м3. Потом же сверху мы добавляем постоянную нагрузку в виде перестенков, постоянно-переменную в виде мебели, переменную ввиде дискотеки у вас на полу. Ну исходя из элементарной физики она по-любому должна сесть, а если она будет неармированна то треснет. Объясните что не так.

строить отдельно , фундамент будете делать П-образным , а соответственно нужен хороший объёмный каркас, если веранда закрытая то полюбому будет трещинообразование между стенами, соединять их нельзя

ха тогда нужно делать двойное армирование что трудозатратно в физическом плане и финансовом а вот тогда вопрос насколько я знаю ЭППС не эластичен и сожмётся под весом плиты, и не понятно за счёт чего он будет амартизировать, да и что амартизировать, ведь если земля опять промёрзнет и опять вспучится, то и под плитой в ленте смогут пойти трещинны, так как в ленте всё так же нету верхнего армирование? хотя может я не прав