ValVal

простоит. имхо, во первых дерево наверное суше воблы. во вторых, стойки, держащие балкон, работают на растяжение, а прочность сухой древесины на растяжение выше, чем прочность на сжатие вдоль волокон. и в третьих, балка а-ля стропильная нога (вон та толстенная, на последнем фоте) наверное полностью разгружена от крыши и её функции как раз в том, чтобы нести нагрузку от балкона. ну и декоративные конечно. пысы. а схемка интересная, очень большое спасибо..

очень хорошую настоящую деревянную мебель можно заказать в магазинчике Мебель Эстонии на ВДНХ, также хороша белорусская мебель. но вот лично для меня больше всего подошла наша мебель, из Коломыи и Львова. вот здесь покупал. barin.kiev.ua/bedderevo_0_24.htm за такие деньги кровати из чистого дерева без всяких картонов/мдф/дсп - ну очень здорово!

шпильку берите не меньше 18 диаметром. шайба увеличенная.

соедините на болтовое соединение и все. (ссылка на изображение устарела) стропилины будут менять угол по отношению к коньку и мауэрлату. а пластины будут препятствовать этому - будет соответственно проблема на фронтонах.

да, нужны. у вас рубленые фронтоны и рубленые перестенки внутри. поэтому усадка верхней точки на коньке и точки на последнем венце (мауэрлате) будут разными. по опыту за время усадки стропилина выезжает "за межу" на 6-8 см. поэтому болтовое соединение стропил и ползуны (скользяшки) нужны. Добавлено через 7 минут это понятно! естественно мелкое бревно высохнет быстрее. но там задача была - крыша из керамической черепицы. т.е. в сумме около 12 тонн на крыше. крышники запротестовали..

я правильно понимаю, что это комментарий на мой вопрос несколько постами выше? в декабре прошлого года мне пришлось срочно ехать на объект для исправления ситуации с крестами. (ссылка на изображение устарела) вот эта вот колонна просела на 4 см. конек прогнулся и черепицу ложить на крышу мастера отказались. я долго не мог понять в чем проблема, пока не сделал все замеры. оказалось что коротыши дали усадку в диаметре в 5 мм каждый, в отличии от 1-3 мм на длинном бревне. на будущее для себя пока отказался делать колонны с коротышей.

подпишусь. тоже в поисках.

Перерыл все паспорта и инструкции на свою технику - нигде не нашел допустимый минимальный температурный предел использования оборудования - болгарок, дрелей, миксеров и т.д. Может кто подскажет? Ибо провод иногда ломается на глазах - неужели движок, смазка, подшипники и редуктора могут спокойно запускаться и работать при минус 20?

не, цельное 1-е и последнее.

имеется вот такой вот небольшой домик. расчеты показывают, что вот эти 3 колонны должны без проблем выдержать нагрузку. (ссылка на изображение устарела) но чего то интуитивно понимаю, что "пальто не то". может кто мои сомнения развеет? для справки. колонна диаметром 22 см, домкраты - сталь 20, диаметр болта 22 мм, гайка с мелкой резьбой 1,5 мм. расчетную нагрузку на эти 3 колонны я насчитал с огромным запасом (1,3) в 8,7 тонны. вот домкраты. самодельные. (ссылка на изображение устарела)

очень хорошая вещь. собирается быстро, перевозится в обычном инструментальном ящике. мы размещаем его на вот таких "конструкциях". (ссылка на изображение устарела)

это смотря для каких целей! у меня для подъема бревен Einhell 125/250 кг. Вполне достаточно, чтобы 6-метровое бревно поднять на 5,5 метров.

я делал не раз. не нужно армировать бут.

не тратьте, куме сили.. за 20 лет и 300 тыщ (что само по себе уже смешно) в движке уже сколько всего протерлось-перетерлось, что хоть отработку заливать можно. шутка конечно, но я с промывками на таких почтенных автивках давно не парюсь.

Строим небольшой домик. Не могу решить как зашить сторону в скворечнике. Помогите идеями плиз.. Исходные данные - сруб, фронтоны рубленные, стропила скользящие. Если сделаю простую стенку из блок-хауса, закрепив на стропила на прилегающей и верхней крышах, то полагаю что блок-хаус или поедет или затормозит усадку стропил. Какие могут быть еще варианты?

та всякие дома могут быть..

а зачем снимать фаски? снятие фаски - это дополнительная площадь трения. что-то среднее между цилиндром и квадратом получается. не вижу смысла. по своему опыту всегда заказываю нагель с допуском 3 мм. он заходит очень хорошо. но молоточком в 400 грамм его нужно долго забивать. 1,5 кг - самое то. а лучше машку в 3 кг - 3 удара - и нагель на месте. 10% - я уже говорил. я учитываю 8% усадки. но это уже мелочи - 8 или %. еще скажу что в нижних венцах даже эти 8% не проблема - дом просто сожмет нагель и нагель поднять бревно просто не сможет. в верхних венцах это уже очень важно и нужно следить, чтобы работяги не ленились таскать с собой железную беду для добивания нагеля вглубь.

что значит - с запасом? а что будет с верхними венцами? ведь любое движение бревна (а по нему ходят, на него кладут верхние бревна - т.е. бревно будет двигаться) в этом случае приведет к тому что стена наверху запросто уйдет в сторону на пару-тройку см. нагель нужно забивать плотно! молот - минимум 1,5 кг. и очень важно - нагель нужно добивать. мы добиваем на 3 см обязательно. специальная такая металлическая балда имеется. но этот размер нужно просчитать индивидуально - учитывая 7-8% усадку в диаметре бревна. в этом случае никакого зависания не будет. нагелируются 2 бревна. расстояние между нагелями зависит от длины бревна. в среднем - от 1 до 1,5 метра. верхний, мауэрлатный венец, нагелируется через метр - меньше нельзя. и естественно всякие металлические нагели - бред.

прямоугольный нагель забить проще. разницу в размерах нужно давать на 3-4 мм больше для нагеля - например для сверла диаметром 35 мм нагель нужен 27*27 мм. нагель я беру сырой. тогда он усаживается одновременно с бревном.

лен и джут удобны в работе - прощелкал степлером - и всех делов. минус - если случаем сверло попадает в прокладку - капец. уплотняется как камень. работа может остановиться на час, пока сверло выкрутят из бревна. еще минус - лен таки втягивают воду. поэтому нужно сразу же обрезать висяки, если такие получились. и еще минус - нельзя работать при дожде по той же причине. мох - вещь замечательная. сверлу по барабану. минусы - шишки. прощелкать шишку легко, а потом бревно нужно подымать и искать, где она затаилась. еще минус - нельзя работать при ветре. сейчас строим дом, и там хозяева попросили ложить на мох. пару дней назад была беда просто - разложили венец, только приготовились бревно водрузить - ветер дунул - и трындец.. бурный всплеск ненормативной лексики.. нагеля нужно делать из ТВЕРДЫХ пород дерева. мы используем дуб. хотя можно любую твердую древесину, существенно тверже сосны или Йолки. а почему только черенки? зайдите в любой цех по производству паркета.. за сходную цену вам напилят нагелей будь здоров.. и кстати нагель должен быть в сечении прямоугольным!

можно разобрать, можно собрать. дом вроде неплохой. тютелька в тютельку почти под Бородянкой возле Киева строили.. обращайтесь, если шо..

хорошая цена... завтра скакну в Епик наш.. посмотрю шо за зверь. имхо на первый взгляд вроде так ниче..

я б бензопилой жахнул...

угу.. т.е. если у вас на стройке заказчик вовремя не поставил ползуны фабричные, вы останавливаете работу и ждете ползунов, ничего взамен не придумывая? та первая моя фотка - это фотка с дома в Польше. мы не взяли с собой ползуны наши, наивно полагая, что у них там они есть. фиг вам. никто и слыхом не слыхивал о каких то ползунах или скользяшках. поэтому и пришлось придумывать конструктив из подручных материалов. (у них скоб обычных нет - случайно нашел в старом магазинчике на пыльной полке десяток.. продавец говорит - лет 5 там лежали. ) и аналогичных ситуаций бывает полно. чаще всего, когда к концу строительства у заказчика заканчиваются деньги. и он даже просит выравнивать старые гвозди б/у-шные, чтобы не покупать новые.. вот и приходится придумывать, как выйти из ситуации..

крыша не прыгает. факт. аксиома, можно сказать. но её легко сносит сильным ветром. для этого и нужен ползун - убрать третью степень свободы. вот нашел картинку - вариант ползуна. проще не придумаешь.