KlimAlex

П.С.: Или посоветуйте другой способ гидроизоляции дна. Кольцо будет находится в двух метрах от дома. С дальнейшими переливами и дренажами я разберусь, а вот с герметичностью ямы вопросы. 1. Мне говорили, что есть некая пленка в рулонах шириною 1.5 - 2м. Ее нужно склеивать - насколько это надежно? 2. Может просто забетонировать дно (20см бетона) добавив какой-то водостойкий пластификатор? 3. Еще посоветовали бетонное кольцо с дном. Потом промазать его изнутри гидрофибизатором. Насколько эффективен такой вариант? Яму некуда перенести. На приобретение пластикового септика нет денег, так как есть и другие смежные расходы. Такая жизнь ...

Система утепления, которую я описывал ранее, уже простояла 3 зиму. Все хорошо, ничего не потрескалось, мой друг доволен.

Уровень грунтовых вод сейчас 1.4м. Хочу закопать 2-ух метровое бетонное кольцо. Дно сделать герметичным. Существует ли какая-то мембрана (пленка) размером 10м на 10м, чтобы можно было положить в котлован, поставить туда кольцо, а потом все это завернуть? Заходил на сайты "Эпицентр" и "Новая Линия", там есть гидроизоляционные пленки, но только для крыш и фундаментов.

Можно и так, если вас это устроит. Но думаю, что лучше заармировать стенку фасадной сеткой (165г/ м.кв.), тем самым подровняете. Или у вас газоблок лежит идеально ровно?

Постараюсь.

Совершенно верно! Хотя я считаю, что единственным "минусом" даного метода является избыток воды, который, по моему мнению, не критичен. Тем более, что мы компенсируем это грунтовкой. Если есть финансовая возможность, можно использовать грунтовку с содержанием силикона. Не один раз видел, как при армировке утеплителя и нанесении второго слоя клея, мастера делают жидковатый раствор для удобства в работе. И это явление часто! При этом, все фасады стоят, ничего не сыпиться, и это не заслуга декора, который, типа служит защитой для клеевого слоя. В любом случае, этот метод требует более детального анализа в плане точного расчета расхода клея, при нанесении двух слоев, так как приведенный мной расход завышен не опытностью моего друга. Также, нужно расчитать пропорции воды, грунтовки и клея, для получения раствора в рамках близких к технологическим параметрам изготовителя. В этом году планирую закатать таким способом себе дом. Думаю использовать см11, потому как не вижу особой разницы между Моментом универсальным и Ceresit CM 11. Точный расход и пропорции постараюсь выставить для всеобщего расмотрения.

Я уже писал выше, что было бы не плохо (кроме грунтовки) найти некий наполнитель для даной смеси. Мы в этой теме пытаемся "слепить" из всего множества современных материалов что-то свое. Что-то, доступное для тех, кто не имеет возможности приобрести дорогостоящий декор. А также, доступный и простой для многих, способ нанесения. Потому, просьба откликнуться всех умных и неравнодушных))))) Мне кажется, что 2 больших ведра акрилового рельефа для 96м.кв. это слишком мало. Или фактура получится едва заметная (слишком растянута). Во всяком случае, было бы не плохо увидеть фото. Просчитаю цену для 200м.кв. с использованием Ceresit СТ 85. На 200м фасада у моего друга ушло около 18 мешков,но был перерасход, и не гладко заармирован утеплитель. Но я округляю до 20 мешков, это уже предел. 1. Ceresit СТ 85 - 20 мешков. 20 меш. * 90 грн = 1800 грн. 2. Грунтовка Ceresit СТ 17 супер (10л) - 4 шт. 4шт. * 100грн. = 400грн. 3. Краска фасадная Новая Линия (10л) - 6шт. 6шт. * 150грн. = 900грн. Итого: 1800 + 400 + 900 = 3100 грн. 3100грн / 200м.кв. = 15.5 грн. за 1 кв.м. В даном просчете я использовал один из самых дорогих клеев. Потому, можно взять к примеру Момент (универ) цена 70грн. за мешок. В идеале (при гладкой поверхности) расход клея для 100м.кв. при закатке двух слоев, около 8-9 мешков. Фактура получится мелкозернистая и очень стильная))))

У меня нет необходимости давать кому-то письменную гарантию. В начале темы я написал, что таким образом я сделал гараж и предложил сделать так другу. После размышлений он принял решение. Его дом есть на фото, стоит уже два года (это вторая зима). Заказчикам, я такое не предлагаю, потому что мне быстрее нанести короед. Наша тема называется: Чем бюджетней всего? Я ответил, потому что был уверен, что этот метод не нарушает главных принципов системы утепления. До сего дня, мое мнение не изменилось. Клей для армирования (Момент) атмосферостойкий и влагостойкий. Эксплуатация от -50 до +70. Я считаю, что если его смешать с грунтовкой, нанести валиком, (можно погрунтовать) и покрасить в два слоя, то этого будет достаточно и бюджетно. Не вижу здесь никакого ноу-хау. Я не считаю все обилие декоративных штукатурок для фасада, чем-то не нужным. Дорогим, - да. Мне нравятся многие фасады, и при наличии денег, я бы себе делал именно так. Выбор цвета и фактуры декора разнообразен, а при нанесении валиком клея, выбора не много. Я бы вас тоже не пустил! Так как для каждого уровня, есть свои методы. Я никому, ничего не толкаю, я рассказываю о своем опыте, показываю фото, делаю отчет, пытаюсь размышлять, предлагаю альтернативу. Вы не умеете вести дискуссию и даже не пытаетесь размышлять (что важно для форума, и для тех кто его читает). Вы рубите с плеча, без обоснованых аргументов. Я не один раз просил вас ответить на вопросы, которые вы же подняли: 1. Влияние термического расширение в данном случае. 2. Деформационные швы (о которых вы вспомнили). 3. Почему 1.5мм - 3мм декора это технология, защита и гарантия. А два слоя краски это нарушение, и просто караул (судя по вашим комментам). В то время, я уже был знаком с технологией. В это время, видя много и пропуская все через свои руки, я увидел некую альтернативу для людей, которые не имеют возможности получить дорогостоящий фасад. Согласитесь, ничего сложного в системе утепления фасадов мокрого типа нет! Материалов куча. Инструмента, хоть одбавляй. Все описанно и расказано. Все такие умные! А просто посоветовать, некому. Вот и дайте аргументированный ответ на поставленные вопросы.

Без проблем.

Цена какого вопроса? Вы хотите оставить загрунтованный фасад, как конечный (финишный) вариант?

Например, грунт - краска Ceresit CT16 (белая). Цена за 10л - 204грн. в Новой Линии. Расход 0,3-0,75 л/кв.м. Для того чтобы стена была однотипно белая (без серых просветов), придется нанести грунт 2 слоя. Грунт имеет белый цвет. Думаю, нет необходимости добавлять пигмент. Тем более, пигмента нужно давать много, чтобы предать иной оттенок клею. А это, дополнительный расход, - во-первых. Во-вторых, это понизит крепость раствора, а вы, через какое-то время захотите нанести декоративную штукатурку на эту основу. Можете добавить немножко красителя в белую грунтовку, но только немножко. Я же написал, это из моего опыта. Производитель никаких рекомендаций по этому поводу не дает, так как все говорят о том, что клей создает защитный слой для утеплителя, а защитным слоем (но я считаю, что больше декоративным, нежели защитным) для клея есть декоративная штукатурка. Вот и подумайте над этим. Просмотрите характеристики материалов и сделайте выводы.

Дополнительные меры при остановке процесса нужны )))) Совершенно верно! Если на армирующий, высохший слой нанести грунтовку для фасадных работ, то фасад может стоять 5 лет (это известный мне максимум).

В нашем случае также, основание (армирующий слой) и шуба сделаны из одного и того же материала. Добавлено через 1 час 1 минуту Проблем здесь нет))) Мы выше рассмотрели из каких этапов состоит система утепления фасадов мокрого типа. Есть технология, которую нельзя нарушать: - при поклейке пенопласта листы нужно перевязывать на половину, как при керпичной кладке. - бить минимум 2 "грибка" на один лист (1м * 0.5м). Когда бьете дюбель-гриб, в пенопласте нужно сделать отверстие диаметром равное шапке "грибка", для того чтобы шапка дюбеля была заподлицо с пенопластом или ниже. Отверстие я делаю просто. Берете дюбель-гриб, который вы собираетесь забивать в свою стену. Верхняя его часть, шапка - это круг со множеством дырочек. Обматываете эту шапку медной провалкой (1 - 2мм), так чтобы создать некий металический круг )))) Потом, ставите это изобретение в шуруповерт и делаете отверстия, равные шапке грибка, на глубину высоты шапки (3-4мм). Часто наблюдаю как "мастера" при дюбелении гатят по грибку со всей дури, пытаясь спрятать его внутрь. А он не лезет ))) Ну, хорошо, у пацанов мочи хватает и они добивают его))) Хотя часто шапка не много (2 - 3мм) торчит. Потом они все это закрывают клеем, сеткой, и ничего не видно (как они утверждают). Но, при этом, идет больший расход клея, - первое. Второе - в пенопласте создается постояное напряжение (потому что пенопласт выпирает дюбель наружу) которое ничем не снимается. Опасно ли это? Будем надееяться что сетка и клей это все удержит. Также, при сильном ударе по грибку, можно нарушить сам лист, если проводить дюбеление на следующий день, как часто делают "мастера" спеша закончить обьект. - в процессе армировки клей должен наноситься сначала на пенопласт, а потом клееться сетка (165г/м.кв). Таким образом сетка находится внутри клеевой смеси, а значит несет нагрузки. Когда первый слой высохнет, нанести второй. После высыхания второго слоя и перед нанесением декора, основание нужно пошлифовать (при необходимости) вибромашинкой или вручную - следующий этап (о котором мы не много спорим) - это нанесение декоративной штукатурки. Некоторые утверждают, что не просто декоративной, но и защитной. Я предложил при помощи валика нанести клей перемешаный с грунтовкой на стену. Потом покрасить.Вобщем, все. Если вы хотите еще больше информации, можете спросить, или посмотрите в интернете несколько видео роликов, их сейчас много.

Съездите в Турцию или Болгарию. Увидите мир. А остальные деньги отдайте на благотворительность )))) Показал на фото и рассказал все как было. Стоит два года. Потому что это их документы. Они просто не знали, что мы сможем это использовать универсально. Спасибо им за это. Когда америкосы создали гипсокартонную систему, с множеством крепижей и соединений, выпустили массу журналов со сложными схемами и таблицами .... Они не знали, что наш Ванька будет использовать лишь 25% процентов их системы, и все при этом будет держаться. Ну, зачем так грубо. Просто все зарабатывают деньги )))) Потому что сделать меньше но могут, да и зачем, будет не красиво.. А так, у вас получится больший расход и вы купите больше мешков. Нет ни странно, как раз таки, понятно. Согласен, это важно. Но не в данной дискуссии. Я знал ))) Слышал. А вы знаете? Опишите его негативное влияние в нашем случае. И чем может помочь в этом случае декор. штукатурка? Только по существу, пожалуйста. Я готов услышать и исправится. Читал. А его делают? Где, между листами пенопласта? По-моему вы начитались)))) Хотя все возмохно ... америкосы))) Наверное развод. Или сильно-сильно-сильно технологически правильно))) Простого пути мы не ищем, мы идем по адекватно-здравой дороге. Достаточно иметь хотошее основание, - стену, нанести клей на всю плоскость, и прибить "грибком". А если ваш дом деревянно-картонный, тогда устраивайте деформ. швы или по-просту, сделайте нависной фасад. Два слоя краски по системе утепления без декоративки достаточно. Мое мнение. Обманывать людей не собираюсь. Люди здравые, рассудят, сделают вывод. Чтобы в этом случае сделала штукатурка. Прибилась бы к стене, или позвонила бригаде Молдаван и приказала им вернуться и все исправить?)))) Пару лет уже прошло. А всем поверившим, привет! Теперь разберемся с термином "полу-система". И так, полу-система это 50% системы. Что же тогда представляет из себя полная система утепления фасада мокрого типа? 1. Утеплитель (пенопласт ,вата). Он наклеен на основу и прибит "грибком". 2. Армирующая сетка (165г/м.кв). Минимум два слоя клея. Важно! Сначала нанести клей на утеплитель, а потом наложить сетку и покрыть сверху клеем. Зачем? При этом сетка по всей своей плоскости приклеется, и находясь внутри клеевой смеси, будет выполнять свою прямую функцию (кстати, нарушение этой технологии может повлечь за собой трещины). Когда все высохнет, нанести второй слой клея. 3. Нанесение грунтовки. 4. Отделочный материал (короед, барашек, мурашек ...))) И так, эти 4 пункта принимаем за 100%, и считаем что мы имеем. Пункт 1 - сделали. 2 - выполнили. 3 - загрунтовали. 4 - пока что думаем. Но, в любом случае, 75% у нас в кармане. А вы говорите полу - система. Осталось разобраться с 4 пунктом. Что использовать, барашек, мурашек или сделай сам? Мое мнение, что нанесения клея перемешанного с грунтовкой - это адекватный вариант. И не нарушает технологий, так как клей для фасадных работ: влагостойкий, атмосферостойкий и эксплуатируется при температурах от -50 до +70 градусов (Момент универсальный). А что еще нужно? Защитить? Ок! Давайте покрасим)))) Или не достаточно? Почему? Потому что так написал кто-то в своих документах? Или же ... Обьясните. А насчет переделывать, так без проблем. Нанесите поверх короед, если деньги есть! Вот и все. Как по мне, так ничем. Но, для загала отвечу: клей для приклейки - для приклейки, а клей для армирования - для армирования. Иногда (в нашей стране) да. Возможно. Но будем верить в лучшее. Да, вы правы. Может, именно потому. Я постараюсь их найти. А потресканные фасады с дорогостоящей штукатуркой учитывать? Счастлив. Купались мы с пацанами в озере на пенопласте, от воды он не расдулся. Сидели на нем зимой на лавке, он не потрескался и не сузился. Хотя, нет обманываю, под Максом, он реально просел. Ну так Макс - 110 кг)))))) Согласен, это нанесение валиком клея, перемешаного с грунтовкой )))) Абсолютно с вами согласен! А на каких моментах, давайте подумаем. Может пенопласт не клеить, а сразу пребивать? Не-а, стремно. Может не армировать сеткой, а просто затянуть клеем, а? Нет, не пройдет, есть опасность, что может потрескаться. Хотя, ничего страшного, у нас есть штукатурка))) Вот здесь мы и пытаемся понять, сомнительная это технология или вредящая. Я тоже выложил. А теперь простой вопрос. Почему цементно-песчаный раствор наброшенный веником на кирпичную стену, стоит по 30 лет без трещин? Просьба откликнуться всех форумчан, кто видил утепленные дома заармированные клеем, без декоративного слоя, которые стоят так несколько лет? Я видел заармированный дом, покрытый белой фасадной грунтовкой, который стоял 5 лет без нанесения декора. Сейчас все ок. Кстати, хазяин фасада занимается утеплением домов))) Ну, как всегда))))

Эту функцию выполнят 2 слоя краски нанесенные на клей и грунтовка. При 4 слоях клея (2 слоя армирование и 2 слоя валиком) стена прочная. Я не знал что в системах утепления мокрого типа происходят движения (сужения). Откуда они там берутся, если пенопласт или вату клеят на клей, потом прибивают "грибком"? Возможно движения происходят в самом утепляемом здании? Думаю что, да. И если эти движения имеются, то не спасет ни сетка, ни самая крутая растягивающаяся штукатурка. Еще раз повторю, что два слоя краски достаточно для защиты. Давайте подумаем, что происходит, когда в армирующем слое возникают трещины? Армирующий слой - это фасадная сетка (165г/м.кв.) заштукатуреная 2 слоями клея, нанесенная на пенопласт (вату), который приклеен и прибит к дому. Значит, если возникают трещины в армирующем слое, то это вызвано не самим слоем, а не правильным монтажем утеплителя. Или же деформация передается от стен здания. Потому, если сетка не спасла от трещин, то чем может помочь штукатурка? О эластичности декора я с Вами не спорю. Но возлагать на него некую несущую способность я бы не стал. В каком-то случае декор может скрыть некую деформацию, но очень мало. В других же случаях, если трещит, то трещит все. Понимаем. Ну, как сказать. Для того и придумали клееть на гребенку, чтобы лист целиком был приклеен и был обездвижен. Более того, человеческий разум пошел дальше, и решил прибивать эти листы к стене. И, нет чтобы бить по одному "грибку" на лист (1м*0.5м) они бьют по два, а некоторые по три (ну так, на всякий ...) И делают они это для того чтобы их обездвижить. Это правда! Я спрашивал)))) А потом, они все это закрывают сеткой и штукатурят клеем, и получается, почти что монолит))))) Опять таки, они все это делают, чтобы обездвижить. Что именно расширается и сужается в системе утепления? Пенопласт? Может дубеля? Армирующий слой? Тоже нет, ведь он нанесен на приклееный и прибитый утеплитель. А дальше, у меня к вам вопрос. Вы написали, что арм.слой будет трещать, даже если он сделан из суперэластичного материала. Значит ли это, что декоративная штукатурка сделана из суперпуперэластичного материала? Уважаемый Rimotit извините если чем-то вас задел в этом сообщении )))) Я согласен, есть специальные и есть предназначенные. Но когда-то люди веничком набрасывали растворчик на стеночку и были счастливы. Потому я еще раз повторюсь. Этот метод для тех, кто хочет сделать буджетней всего, но так, чтобы при этом было ничего так ... Кстати, по поводу трещин на стенах. Что делать тем, которые не используют декор, а просто шпаклюют фасады шпаклевкой и красят? И напоследок. Дом у моего друга из газоблока (300мм). Недавно узнал что он без армопояса. Высота стены на заднем фасаде (он есть на фото) около 7 метров. Трещин на краске нет, потому что хорошый фундамент )))) Только что звонил, уточнял))) Еще одна мысль! Декоративные-защитные штукатурки, которые обладают эластичной способностью, стоят от 200грн. за мешок и выше. Но, даже их эластичность не спасет. А наша тема называется - чем бюджетней всего

Структурная краска ст40 стоит 270грн. за 10л. Расход который дал изготовитель от 0.5л до 1.5л на 1 кв.м. Я думаю, что для создания видимой рельефной текстуры понадобится где-то 0.7 - 1л. Берем за основу 0.7л на 1 кв.м. Одного ведра (10л) хватит на 14м. кв. Для 200м.кв. фасада понадобится 14 ведер. 14 * 270 = 3780 грн. Предположим что расход 0.5л на 1 м.кв. Одного ведра хватит на 20 м.кв. На 200м.кв. нужно 10 ведер. 10 * 270 = 2700грн. 20 мешков клея стоят 1000грн. Краска, которая иснользовалась в данном случае, Новая Линия (10л). Ушло 6 шт. 6 * 150грн = 900 грн. Итого 1900грн. Но в данном случае был завышен расход клея. Я думаю его можно сократить на 2 - 3 мешка при нормальной подготовке. В любом случае Вам выбирать. Кстати, мы просчитали одну из самых дешевых структурных красок. Вообщем, я думаю, что этот метод самый адекватный при всех условиях. Он предназначен для домашнего пользования. И я думаю, что найдутся люди, которые его используют на своем доме.

Почему исключает? Неужели Вы наносите краску на неподготовленную стену? Под структурную краску нужно готовить стенку лучше, чем под нанесение валиком клеевой смеси. Ведь клей, как никак, но создает некий слой, и скрывает больше неровностей чем краска. Хотя краской получится быстрее, покрасил два раза и все. Но я думаю, что структурная краска не придаст фасаду того вида, который даст ему "шуба". Она создает гладкую поверхность с мелкими гранулами, потому я бы не называл это "шубой". Добавлено через 25 минут Самый дешевый короед, который я нашел: 1. Штукатурка ProfLine Короед 25 кг - цена 89.90грн. 2. Штукатурка Полимин ШФ-1 короед 25 кг - 82.15грн. Но его еще нужно положить, желательно вдвоем. При этом, я не один раз видел не красивые фасады, на которых лежит не дешевая штукатурка. Почему так, не знаю. Может жарко было, или у ребят не было настроения. Или солнце не так светило. Если продолжать наши размышления, то следует заметить, что мы выбрали самый дешевый вариант штукатурки, который берут многие. А если захотеть что-то особенное, то придется доплатить. А этот метод, более прост и дешев. Клей для пенопласта стартует с отметки 45грн. Это уже в два раза меньше. Хотя, я купил бы самую простую цементно-известковую штукатурку, и никуда бы оно не делось. Например цементно-известковая штукатурка ProfLine ШТ-2 25кг - 35грн. Добавлено через 8 минут Да, конечно улучшает сцепление! Но ведь грунтовка, так же придает прочность материалу. Вы когда - нибудь пробовали стереть высохшую каплю грунтовки, которая попала на стекло? Или например, высохшую каплю акриловой краски? Есть разница? Добавлено через 12 минут На два слоя нанесения валиком, было потрачено до 20 мешков клея, так сообщил мне друг. Хотя он озвучил цифру около 18 мешков, я просто округлил. Но следует заметить, что в их работе был некий перерасход. Сначала они колотили слишком густой раствор, потом исправляли. А одну стенку они закатали 3 раза. Еще добавлю, фасад покрашен фасадной краской Новая Линия - цена в 2011 году 107 грн. за 10л. В общем, дорогие форумчане, мне кажется что это самый бюджетный вариант фасада. Дешевле, только ничего не делать. Я думаю что принцип работы вам понятен. Главное более - менее гладко заармировать утеплитель. При необходимости пошлифовать сомнительные места вибромашинкой. А далее аккуратно и нежно нанести клей. Если делать все с любовью, то получится классно!

Для всех кто следит, скоро сообщу сколько мой друг потратил мешков клея на 200 м.кв. стены при нанесении валиком 2 слоя.

Я набирал текст в Word, потом копировал сюда. Возможно что-то сделал не так. Простите. Добавлено через 1 минуту Отвечу на Ваш аргумент позже, сейчас нет времени.

Потому и принято решение использовать грунтовку СТ 17 супер. Можете расширить состав смеси и добавить какой - либо наполнитель, который добавляют в цемент. Хотя я думаю, это лишнее, хватит грунтовки. У моего друга нанесено 2 слоя клея (армирование) и 2 слоя валиком, - стена очень прочная. Пытался прогнуть рукой, не выходит. Хотя, если давить со всей силы, то некое движение чувствуется. По прочности сомнений нет! Если будете использовать грунтовку и воду 50 на 50, или 60 на 40, то проблем не будет. Перед тем как покрасить, фасад стоял несколько дней. Я делал эксперимент: проводил рукой по "шубе", пытаясь проверить, сыпится она или нет. Покрытие оказалось прочным. Вы можете перед покраской протереть стену деревянной доской или шпатлем, чтобы убрать всякие выступы или "рожки". Но это бывает в том случае, если смесь была густой. В пропорциях которые я описал, стена получается однородная с мелкозернистой текстурой. Думаю, что каждый может сделать не большой замес, и попробовать сделать подобное. Потом проверите на прочность и примите решение. Удачи.

(ссылка на изображение устарела) Из личного опыта. Для финишной отделки заармированого пенопласта или ваты, мы брали: ведро 10л, наливали туда 1л воды и 1 л грунтовки Церезит СТ 17 (то есть, соотношение 50% на 50%, вы можете менять соотношение, или использовать одну лишь воду). Затем добавляли сухую смесь для армирования пенопласта, и миксером делали массу приближенную к жидкости. После, наливали смесь в обычную ванночку для краски, и при помощи паралонового валика (мелкозернистого, без узоров) наносили смесь на стену. Минимум два слоя. После чего покрасили. Что получилось, смотрите на фото. Хочу заметить, что всю эту процедуру исполнил мой друг со своей женой, при моей не большой помощи. Армировали пенопласт они сами. Так как опыта у них не много, были видны переходы и стыки, а также разные изьяны. Потому, если на фото будет заметна какая либо неровность, то это по причине плохой подготовки, а так же сильно густоватой смеси. Если же пенопласт заармирован более менее ровно (гладко), то при помощи валика и раствора получится однотипная стена с мелким, нежным и красивым рельефом «шубы». Если будет необходимость, могу как-то зайти к другу и сделать фото того места, где получилось ровно и однотипно. Среди плюсов даного метода хочу выделить простоту и легкость. Работы может исполнять как мужчина так и женщина (конечно же, под четким руководством мужчины:D При устройстве финишной отделки, несколько раз процесс обрывался на середине стены. На следующий день работы продолжались, стыков не было видно. Но я бы предложил делить стенку скотчем (если она большая), для ровного стыка. При этом, он будет вовсе не заметен, и эте процедуру может выполнить даже не опытный строитель. Еще одним плюсом является дешевизна, абсолютная и нереальная. На доме, который вы видите на фото, экономия на материале для финишной отделки была где-то в 7-8 раз. Сейчас уже не помню. Но поверьте, намного дешевле! Слой клея при нанесении валиком не большой, соответственно и расход. Хочу еще раз повториться. Перед тем как наносить раствор валиком, нужно подговить стену. Убрать все ямки, горбы и следы от шпатля. Думаю это не сложно сделать. А дальше, валик в руки и вперед:D Среди минусов отмечу большую затрату времени по сравнению с нанесением короеда. Тем более, что под короед стены не сильно отглажывают и часто армируют 1 раз (а это не правильно), скидая на то, что короед все закроет. При нашем методе желательно 2 раза заармировать (нанести клей) и нанести 2 слоя смеси (всего 4 слоя), а это время! Но вы это делаете для себя, потому вам решать. Так же, среди плюсов хочу отметить всегда чистый фасад, даже если стены покрашены в белый цвет, как на фото. Фактура получается мелкая, пыль не задерживается, тем более все быстро смывается дождем. В общем, пока все. Будут вопросы, обращайтесь.

Вас интересует чем отделовать стены (пенопласт, вата и др.), или чем отделывать пенопласт, вату и др.? По поводу финишной отделки фасада у меня есть супер-пупер дешевый, а главное скромно-стильный вариант, который придает фасаду очень нежную, мелкую и ровную структуру. Метод "дедовский", но все гениальное просто. Пока что отделал так гараж и дом другу. В 2011 году он утеплял дом: 1 этаж + мансарда. Долго выбирал короед, выходил на сумму min 6000грн за материал. Я ему предложил сделать по-проще, и он согласился. Сделал все сам с женой. Получилось стильно. Стоит 2 года (это вторая зима). Приходил сосед по улице и спрашивал, что это за штукатурка (какая фирма и все такое). Друг ответил, что не покупал никакую штукатурку, что это просто ... Ну, а что это, я расскажу в следующем сообщении))))). Просто я хотел вам сразу показать фото, а оно в ноутбуке, а ноутбук не дома. В общем, как-то отпишусь.

Я думаю, что ничего просто так не происходит. То есть, образовання пустота под стяжкой вызвана: 1) плохой подготовкой,- грунт не трамбовали, и сейчас уже видно из ваших коментов, что там нет арматуры (хотя, дело не в отсутствии арматуры, ведь у вас земля просела, а не стяжка) 2) у вас там особо опасная зона, высокая сейсмическая активность, плавуны, скакуны, прыгуны и прочее ...))) В общем, земля уходит из под ног, а значит фильм 2012 снят на реальных событиях. 3) сосед копает к вам тоннель. Теперь размышляем. Пункт 3 и 2 ... все может быть в нашей жизни, но пусть это будет не в нашей жизни))) Пункт 1 - думаю причина в плохой трамбовке грунта, может строители спешили, и просто выбросили на землю раствор привезеный миксером. Потому как выход предлагаю следующее: 1) оставить все как есть. Точечной нагрузки на черновую стяжку у вас не будет. Сверху зальете чистовой пол, уложите туда арматуру или сетку, и все будет Ок! 2) Если Вы все же, волнуетесь, то возьмите лом или перфоратор, прорубайте отверстие (любого подходящего вам диаметра) в аварийных местах, и залейте туда раствор, набросайте щебень, арматуры, а также заложите стекляную колбу с посланием для правнуков)))) На этом этапе устройства пола Вы можете все это делать не боясь за последствия, ведь не зря этот пол называют черновым)))). Потому не волнуйтесь, выслушайте все мнения и примите правильное решение. П.С.: как ведет себя фундамент, есть ли какие-то трещины? Это важно знать. Если проседание грунта носит угрожающий, масштабный характер, то это должно проявится на фундаменте дома.

Первая мысль, которая пришла мне в голову: возьмите 8-ую арматуру длиной около 1 метра (нарежьте несколько кусков), и забейте ее в грунт под углом с максимальным уклоном. В самых проблемных местах можете забить несколько прутков на встречу друг другу (под землей получится крестик)))). Чтобы не повредить стяжку, отверстия для начала сделаете перфоратором.

Спасибо за совет! Сегодня принял решение не оставлять зазор и не использовать утеплитель. Ваш отзыв утвердил меня в этом. Думаю, тема закрыта.