ИгорьН

У многих современных электродуховок функция пиролиза (самоочистки) отсутствует. В них стоят каталитические панели на задней или на всех поверхностях. Их чистить не надо, их выбрасывают через определенное количество часов работы и покупают новые. Но пиролиз все равно лучше.

П.1 и п.2 противоречат друг другу. Если Вы планируете жить в доме, то его теплоемкость позволит не разморозить систему как минимум неделю после полного выключения отопления (если не прокладывать трубы по наружным стенам). И почти столько же, чтобы выйти на нормальный температурный режим(18-22С) после его запуска. У меня дом зимой при -10С на улице от +18 до +8 остывает 6-7 дней. Дальше не пробовал. ИМХО: игры с антифризом актуальны в дачных вариантах при непостоянном проживании в домовладении.

А чего так? Расскажите, плииз. Просто интересно на будущее в чем их недостаток?

А потому, что не знаешь когда придут ЖЭКовские сантехники и даванут сдуру под 20кг в систему для испытаний перед сезоном отопления. Могут и не раз это проделать ежели где-то потекло.

Подвох в том, что избыток тепла уходит в отопление. Летом особенно актуально

На какой бюджет за м2 рассчитываете? И какие цвета и вид древесины планируете?

Подтверждаю. Вариант 20 мм ложить или резать его до 15.

Монтажники сказали, что все возможно. Спрашивайте у ваших.

=Вомбат:= меня интересует вариант, чтобы вагонка не загорелась -тут сложно, но возможно не пускайте к ней источники вогню. не была бы путем распространения огня- так это я вам и предложил, изолируйте возможное проникновение огня с помощью магнезитки. Но, по большому счету, если горит серьезно - все "до лампочки". Пожарная сигнализация лучший друг

От всех этих пропиток дом сгорает всего лишь на 15 мин дольше.

Только Ravak. Это недешево, но качество

У мене такая тож. Лет 5 уже. Сломал ее один раз, ложку чайную из нерж. случайно засосала. Не смогла до конца ее переварить. Запчасть купил в ближайшем сервисе за 120грн, сам поменял. Ломается в таких случаях только эта з/ч-защита от дурня.

Я тоже, не видя вашего дома. Но по идее вагонка будет крепиться на какие-то балки или бруски, вот их вначале зашиваем магнезитовой плитой ( не забываем о том, что она должна крепиться спец. шурупами). Малюем на плите где спрятались балки, по ней прибиваем вагонку. Гвоздей магнезитка тоже не любит, лучше предварительно засверлиться. Где-то так.

Я как раз сейчас над этим закончил ломать голову. Нашел Z-образный профиль для стыковки ламината и плитки. Плитка ложится на него. Полочка под доску 18мм, доска с зазором (6-7мм для моего помещения) нормально под него влазит. Цена за алюминиевый 45грн за 2м или 250грн за латунь 2,5м. Вариант на фото выше у меня не проходит- не к чему крепиться, пол из Тепловера (Гэ еще то).

Разделить горючие поверхности вагонки и перекрытий (стен) магнезитовой плитой. ЗЫ: Первое, что взбрело в голову.

Че-то не стыкуются п.1 с 2 и 3.;) Или я шутку юмора не догнал? Я бы не рисковал: ободрать краску и перешпатлевать стену. Тем более, по краске проблема качественно поклеить обои.

Себе заказывал здесьwww.sofiya.kiev.ua.

ИМХО, по МЧ идеальный вариант, сам его себе присмотрел. Особенно если получится выход под дымоход сделать сразу под стыковкой листов МЧ, верхний край Флеш-мастера заводится под лист. С нержавейкой или др. материалами не представляю как за эти же деньги решить проблему гидроизоляции. Может спецы расскажут.

И мне интересно, в ближайшее время надо около 120 м2. В Оессе.

Мастера убившие в последние годы Макиты, говорят: "Не та нынче Макита уже" и благополучно работают с Хитачи.

За эти деньги можно найти приличную паркетную доску. Может не самой лучшей селекции, но достойного качества.

свои пять копеек вставляю, ПРОФЕССИОНАЛ!!!!!!!!!! Вот ПДФ файл с инструкцией по монтажу, уходу паркетной доска Kahrs!!! читаем внимательно!!! ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!! "Для больших площадей пола оставляйте температурный шов из расчета 1,5 мм на каждый метр ширины пола. Этот зазор должен быть оставлен вокруг всей площади пола. Максимальная длина пола для многослойного паркета с системой крепления Woodloc® 5S ® составляет 25 м. Я не нашел, где в инструкции, на которую Вы ссылаетесь написано, что необходимо делать зазор при переходе из помещения в помещение в одном уровне, если дверная коробка без порога и длина этих смежных помещений не превышает 10(или 15м)? Про Парадор вообще молчу, дали ссылку на инструкцию для массива. Если Steirer разрешает максимальную площадь 10*10 м, то нафига мне резать каждый порог и уродовать их накладками? Это обязательное условие только для дешевого ламината, но никак не для паркетной доски. ЗЫ: Экзаменационный вопрос для того, кто "МЫЖ не учим как пироги печь :D, хотя и это запросто - первая профессия по диплому...": если у меня в комнате 3,5*4 есть две ниши 0,7*1,5 с входом 0,75 шириной в каждую. Вы мне их тоже порогами порежете?

Можно. "Опытные" укладчики режут каждый порог по принципу "Так наверняк". Разная доска требует разные размеры по укладке без швов. Обычно около 10м, поэтому у меня на этаже (75 м2 5 помещений) только в одном месте шов под порожком. Гупание чем вызвано? Проседанием и хлопанием об пол в одном месте или звук от смещения досок относительно друг-друга?

А во сколько раз увеличивается при этом расход клея-просветите. Желательно в таком виде: с/уз ХХ м2, плитка =такая-то, клей+такой-то, ХХ мешков. И как уровень плитки ловить? Очень хотел бы взглянуть на Вашу работу.

Мне паркетчики так и говорили, они изогипсом ровняют под плавающий метод укладки. Мне не пришлось этого делать, было несколько бугров-прошли шлифмашинкой и постелили.