Самсебмастер

Обращаю внимание - кабель заводите трехжильный! Почитать можно в СНИПах, но здесь ничего незаконного нет - это ваша линия!

В принципе сейчас так и требуют по ТУ. При этом, мне кажется, можно совместить и узел учета и все ваши сарайные хвосты. А герметичных металлических боксов в продаже великое множество любого калибра, со смотровыми окошками, с замками и т.п.

Всеравно ставьте два автомата (например 16 и 25). На отдельный хотя бы повесите стиралку и бойлер с землей.

На Сумщине. За 12 кВт, 3ф, от ТП РЭСа, 80м с установкой одной доп.опоры от ТУ до подключения за 24 000 грн официально через Облэнерго. Нужно, при возможности, избегать подключений к "частным" ТП - необходим довольно большой пакет документов, чтобы официально покупать электроэнергию в этом случае у лицензиата через сети основного потребителя. Но это отдельная тема, при желании - стучите, расскажу.

Трудно вам что-то и посоветовать. Вы слишком много поставили вопросов сразу и, кстати, очень хорошо во всем разобрались. Единственное, что сразу напрашивается - не усложняйте там, где это не обязательно (на мой взгляд). А именно: 1. Менять СИП на ВВГ по фасаду не обязательно, закройте его тем же коробом. 2. Подкладок под бокс со счетчиком и под розетки не нужно. 3. Вводную гильзу оставьте так или если позволит диаметр забейте отрезок м\пластиковой трубы. 4. Коробки с металлогофрой состыкуйте либо штатно при помощи имеющейся там резиновой заглушки, либо как я иногда использую, при помощи герметика типа кузовного автомобильного. 5. Выносной РЩ во дворе мне кажется не самой лучшей идеей, но если решили, то кабель "в землю" берите ВВГ, а его в пластиковую 25мм гибкую водопроводную трубу (черная с синей полосой).

Как правило по границам раздела: до ввода в дом - РЭСовское, стояки и поэтажные распредщиты - ЖЭКовские(или предприятия, на балансе которого дом), от РЩ в квартиру ваше. Это к тому, что решать проблему нужно с ЖЭКовским электриком всего лишь. Но 32 поставить не дадут. Мой вариант: ставите два автомата по 16 и заводите в квартиру две параллельные линии кабелем 3х6 (3х4). Дальше разводите, например, одну на кухню, ванную, другую - остальные комнаты путем перекоммутации в распредкоробках. Кстати так оно и делается в многоквартирных домах постройки годов с 80-х. К такой схеме никто не доколупается и стоить будет не дорого.

Постараюсь. 1.Начитавшись ужасов о точке росы, пришел к своему субьективному решению - любой гидроизолятор в пироге дерево-в\зазор-газоблок-в\зазор-кирпич будет ее смещать ближе к внутренней поверхности блока, т.е. внутрь дома. 2.Указанный пирог стены изготовлен из естественных материаллов, что позволяет стенам дышать. 3.Необходимость "проветривания" обратной(тыльной) стороны блок-хауса во избежание плесени(гнили). 4.Достаточная теплоизоляция 35мм доски блок-хауса и ее низкая теплопроводность обусловили мое решение о ненужности утеплителей. 5.Наличие воздушных зазоров как своеобразных барьеров для теплопотерь (принцип термоса) Еще раз оговорюсь, это мое субъективное решение. По-этому и обращаюсь.

Я хорошо знаю все эти особенности. Но в этом-то и суть. По своему опыту, веду борьбу с произволом РЭСов и энергосбытов уже 6 лет. И могу с уверенностью сказать, что можно добиваться реализации своих законных прав. А так представляется печальная картина:человек построил дом с кучей электрических девайсов, вбухал кучу денег, а это все не фунциклирует как положено. И все из-за того что монополист облэнерго не соизволил выполнить свои функции. Настаиваю - нужно добиваться увеличения присоединенной(разрешенной) мощности, соблюдения параметров напряжения сети и т.п., чтобы потом об этом не пожалеть или не заплатить дважды.

Добрый вечер! Три года был активным вашим читателем. Огромное спасибо всем. В результате сваял небольшой садовый домик в прекрасном месте, накопился кое-какой опыт, сейчас пытаюсь стать полезным собеседником. Это вступление, а суть вопроса такова: стена:газоблок 200мм, в\зазор 20 мм, обл-й кирпич 65мм. внутренню погрунтованную стену обшиваю блок-хаусом 35 мм по монтажной реке 20х40 мм. При этом не использую ни утеплители, ни паро- и гидро-барьеры. Вот в этом и разошлись мнения многих моих "советчиков". Я считаю, что они не нужны(барьеры). Кто-то ставил паробарьеры, кто-то и гидро и паро и утеплитель. Очень интересно ваше мнение и практический опыт, господа форумчане! Если эта тема где-то уже активно обсуждалась, не судите строго - переадресуйте.

Можете пояснить почему вам так категорично заявили? Не просто интересуюсь, а хочу понять есть ли технические пути решения, или вам субъективно качают права.

Непонятно, что вы сейчас считаете. Выдержит ли ваш автомат 7кВт нагрузки? Некоторое время да. При постоянно максимальной мощности сработает по нагреву и чем чаще будет срабатывать, тем быстрее выйдет из строя. Нельзя при присоединенной мощности 5,5 кВт, ограниченной именно вводным автоматом, навесить 10 кВт потребителей - нужно менять вводной АВ на больший. Для этого берутся ТУ на увеличение мощности, а то что вы описывали: Максимальное потребление мощности устройством(ориентировочные): 1. Электробойлер - 2-6 кВт 2. Варочная поверхность на 2 комфортки - 3.6 кВт 3. Духовка варочная - 3.7 кВт 4. Чайник - 2.4 кВт 5. Насосная станция - 2кВт 6. Стиралка - 1 кВт 7.Микроволновка - 1кВт 7. Холодец+телевизоры+утюг+лампочи+комп - 2кВт. это называется опросной лист, на основании которого вам выдают ТУ. Другое дело, если у вас что-то типа дачного поселка, где присоединенная мощность на каждого строго ограничена. Тогда два пути: 1. Смириться и адаптировать свое электрооборудование к договорной мощности. 2. Схитрить и установить перепакованный автомат с начинкой большего номинала. Но кого вы при этом обманите - вам решать.

Абсолютно согласен. Недавно соседу по даче пытался отремонтировать 4-комфорочную электроплиту, вилку из розетки типа Макел смог извлечь только с помощью "подручных средств" - все оплалено. Стандартные 16А розетки-вилки не обеспечивают надежного контакта при нагревании, сопротивление возрастает и все начинает гореть и плавиться. В вашем случае дешевле поставить клемные коробки, отключать данные приборы вы будете раз в 100 лет, а если на линию смонтирован автомат - вобще красота.

100% можно поверить на слово, что заземление будет. А параметры евошные можно измерить только прибором - это тоже 100%. Я утрверждаю, что применительно к данному случаю иметь ЗУ гаража, пусть даже с параметрами 20-30 Ом, вполне приемлемо.

У вашому випадку ніхто не скаже скільки штирів потрібно. Це визначається тільки вимірами опору спецприладом по принципу забив декілька штирів,заміряв, не має норми - бий далі. Прилади такі, як правило, є тільки в спеціалізованих ЕТЛ (лабораторіях. До речі, в будь-якому місті їх десятки). Щоб зрозуміти суть подивіться в Інете рекламний ролик "Гальмара". Якщо копнути глибше в теорію, то слід зазначити, що опір ЗУ змінюється в залежності від вологості, температури, структури поверхні заземлювачів і т.д. Ви що, будете його контролювати щомісяця? Я даю вам пораду конкретно стосовно вашого випадку з гаражем. Для вашого обладнання вимоги із заземлення мінімальні, тому забєте 5-7 штирів і хватить з головою.

И все-таки по сути вопроса автора темы: Кто хоть разок сам детально просчитывал стоимость того или иного элемента конструкций своего дома, однозначно скажет - стоимость качественного деревянного изделия дороже, чем металл+дерево. Для лестницы дешевле вариант металлического каркаса с обшивкой. Только главное "но" - правы форумчане, которые настаивают на изготовлении лестницы одним "автором". Сварщик может накосячить так, что ни один столяр не исправит и наоборот. Ну, например, я при монтаже перильной части использовал квадратную трубу 20х20 мм, зная что она идеально зашивается двумя деревянными уголками 25х25 и 30х30, каркас ступеней изготавливал с учетом использования стандартной 35-й половой доски и т.д. Мой совет - найдите мастера или контору, которая вам все сделает под ключ из металла и дерева. Кстати, с ними же и оговорите очередность монтажа - пока идет стройка будете пользоваться каркасом, к завершению чистовая обшивка и вот оно счастье.

Доброго ранку! 1.Поверхня труби враховується по двох сторонах, так як вони обидві контактують з грунтом (довжина кола х 2). 2. Одного швеллера довжиною 60 см дуже замало. 3. Пруток (арматура) діаметром 20 мм це вже значні витрати коштів. До того ж із-за його корозійних властивостей практично не використовується. Спробуйте всеж-таки купити одноштирьовий комплект. Навожу недавній приклад: замість к-ту "Гальмар" брав к-т "Бетерман"(він дешевший). Використав 5 штирів, наконечник, верхній штатний зажим - близько 1300 грн. Затратив 2 години часу. Контур з приміщенням зєднав ПВ 1х10. Безперечна зручність монтажу компенсує його відносну дороговизну. Якщо детальніше прорахуєте витрати на швеллера, труби, кутники, зварку, земляні роботи - самі прийдете до такого ж висновку.

Видимо, "козырный" проект заказал Галаев, сэкономил, раз на уровне второго этажа рухнул. Вопрос в другом - как туда теперь пускать жен за покупками????

Думка правильна, але не дуже реальна з прокатом. Набагато простіше з трубою Д50-60 мм. Доречі труба для заземлення, особливо в піску, набагато краще ніж кутник - площа більша. З практики: берем обрізки труб по 1-1,5 м, відкопуємо траншею 0,5 м і забиваємо через 1-1,5 м 3,4,5 заземлювачів (скільки дозволяє територія). Можна стикувати зваркою, таким чином збільшуючи глибину. Потім зварюємо все до кучі полосою 4х40 мм і виводимо на поверхню. Контур готовий. Опір при цьому скоріш за все буде більше 4 Ом, але "земля" буде - це вже плюс.

Діаметр там стандартний. По науці бити треба стільки штирів, доки опір буде менше 4 Ом. На практиці забиваю "стільки влізе", всередньому 5 -6 шт. Комплекти продаються 7, 10 і т.д. Повірьте 5 - 6 шт ви забєте кувалдою досить легко. Для економії домовляюсь з продавцем і плачу тільки за використані штирі+наконечник. На все заземлення з підключенням витрачаю 2 -3 години.

Продавцы стройматериаллов посчитали все за нас давно. Я лично просчитывал вариантов 5 стен. Всеравно сэкономить не получается. В итоге построил газоблок+об.кирпич. В вашем случае сэкономите на времени строительства, проиграете в деньгах.

Зараз найбільш виправдано використовувати одноштирьове заземлення типу "Гальмар" - штирі по 1,5 м, зєднуються один в один, не потребують риття котловану. Ямку викопав, забив перший штирь, зєднав, лупи далі. У вашому випадку можна забити під кутом.