tonk

Значит так. Поднимаем стойки (колонны) эркера (красным на картинке). Дальше убираем лишние стены (зеленые). Потом кидаем арматуру, связав с армопоясом стен (серый) и заливаем все бетоном (черный). Все правильно? Спасибо.

То есть разобрать крышу (над эркером), поднять стойки эркера + на основной стене 2 колонны(думаю сантиметров на 40-50, ), завязать арматуру с армопоясом на стене (ничего, что будет под углом?), поставить опалубку и залить все это нафиг бетоном. А потом, на полученный мауэрлат лепить горбатого в виде стропилки. Если так, то вроде все понятно. А нет, не все. Армопояс подливать по периметру эркера и по стене, или достаточно по эркеру?

А хочется вот так. А теперь внимание, вопросы: 1-Армопояс в виде арки имеет право жить или нет? В эркере он разрывается, а залитое нечто над проходом не считается, так, окно-дверь придержать:D (задумано было под балконный блок). 2-Как лучше проармировать эркер? По кругу или аркой (1-й этаж армирован по кругу)? 3-Как лучше выйти стропилкой? Какие могут быть нюансы? 4-Окно лучше наращивать сверху или вставку снизу ставить? 5-Надо ли усилить стойки между окнами? Дом построен 3 года назад, материал - ракушняк в камень, штукатурился в прошлом году. Всем заранее спасибо за участие!

День добрый всем! Так как веток много, а в этой тема созвучная, то не стал плодить клонов и с разрешения ТС озвучу здесь свою проблему. А заключается она в следующем: При входе в эркер на мансардном этаже верхняя кромка стеклопакета на пару сантиметров ниже моих глаз, что создает дикий дискомфорт, если смотреть стоя (так и хочется или присесть, или наклониться). Дальше - больше. Если присесть, или смотреть с комнаты, то видно сразу крышу, а ведь она даже еще не обшита. Тапками прошу не закидывать, т.к. купил как есть, недостроенный. А посмотреть толком мансарду не получалось (не было пола). Строилось бригадой УХ , без всякого контроля и проекта. Вот такой вид сейчас имеем .

Спасибо, ответ увидел. Только сижу в данный момент на лимитированном трафике и качать киношку не входило в планы . Пары слов хватило бы.

+1 На бечевку. Сам цеплял так, только я чаще пристрелял, через 7-12 см., тоненькой бечевкой. Еще можно кинуть маяки штукатурные по диагонали через 40-50 см. (но уже после всего монтажа, для страховки). Вопрос: Пароизоляция в каком месте уместней - под или над каркасом для гипсокартона. И можно ли ее кинуть между слоями гипса (при двухслойной зашивке)?

но есть момент- сырая вагонка усохнется и появятся щели на стыках,по сей причине лучше при покупке обратить внимание на качество обработки.......или хранить вагонку в сухом теплом помещении пару недель Спасибо, КЭП

А вот тут и нужен нитролак. Он поднимает ворсинки и укрепляет их. Потом легко зашлифовать.;) Моя вагонка была сырая, но неплохо обработанная.

Спасибо, забыл как называются Лак проявляет все дефекты обработки, а они есть. Я вагонку сушил в квартире пару месяцев во время отопительного сезона - все недостатки вылезли, шероховатости. Именно, туда даже вынесена батарея. Утеплена с обеих сторон. Мини офис там. Скрытое крепление. Можно в паз бить гвоздями, но больше шансов повредить дерево (лицевую поверхность и сделать трещины в пазу)

И вопросик вдогонку. Есть песок карьерный, не мытый. Им оштукатурены стены, трещин нет. На стяжку пойдет (с фиброй и пластификатором) или тянуть мытый/речной? С цементом проще, с завода. Спасибо.

А по сетке на трубах теплого пола как? Мой вес 90+ кг. Боюсь продавить. Просто тёркой трамбовать? P.S. Ветку выкурил всю:D.

Обшил 7-ми метровую лоджию лет 8-10 назад вагонкой. Цеплял на деревянные рейки 30Х30мм с шагом 45 см специальными креплениями (стальная пластинка 20Х20мм с отштампованным крючком и 2-мя отверстиями под гвозди). Потом шлифовал нождачкой, покрывал нитролаком. Опять шлифовал и 3 слоя масляного лака (вроде бы паркетного, сильно вонючий при сушке). За года поверхность слегка потемнела, приобрела насыщенный цвет. Впечатления только позитивные, минусы - дерево мягкое идет на вагонку, можно повредить (у нас подлокотником кресла при многократных разворотах следы остались)

www.vents.ua/item/481/KAM_160_-KFK-GFK-/ Себе планирую свести выходы с камина в одну трубу, потом на вентилятор, а после него разводить по комнатам тройниками. Возможно придется взять по мощнее модельку, надо пересчитать.

Посмотрите (ссылка устарела) вариант

8 лет работает, только 2 резиночки по 50 коп. заменил за все время. А, да, еще шланг душа менял. Фильтр простейший, ни разу не чистился (да и нужды нет). Горячая вода будет с меньшим давлением - потери на невозвратном клапане. У меня разница заметна. Да, с меньшим напором. Очень.

Модель не помню, давно было. Производитель вроде бы ORAS. Похоже на (ссылка устарела), только ручки круглые. И скользкие. Если нет горячей воды, то идет холодная маленьким напором. Чтобы увеличить напор снижаем температуру на термостате. ЖЭКовской горячей водой не пользуемся - деньги на ветер, вернее в канализацию - стоит бойлер на каждом стояке. Скорость срабатывания термостата нормальная, колебания температуры еле заметны.

После нескольких случаев обжигания горячей водой во время принятия душа дома (на прежней работе так постоянно, там перед смывом унитаза надо было кричать тем кто в душе, чтоб отскочили от струи) решил поставить смеситель с термостатом. Модель не помню, 8 лет назад 250 зеленых гривен стоял. Очень довольны все - пользоваться приходится только одной рукояткой, вторая стоит себе на 35 градусов. За это время заменил колечко на переключателе носик/душ 2 раза (начинал сам включаться душ). Сейчас на работе стоят Grohe смесители (для душа только), есть с чем сравнить. У меня дома струя воды "зажата" термостатом до момента подхода горячей воды к смесителю (заметно хорошо зимой), у Grohe "зажимает " как-то странно: сначала слабый напор, потом с прогревом термостата напор больше, а дальше опять поджимает, регулируя. В общем другой принцип регулировки. При этом особых неудобств нет. У Grohe удобнее вентили, руки мыльные не скользят. Правда градусы не соответствуют, вода горячей идет.

Мне понравилась укладка труб центрального отопления в одном городе: бетонный желоб 1х1 метр, в нем на подставках лежат трубы отопления и водоснабжения, все пространство засыпано опилками и закрыто сверху бетонными плитами. Плиты эти есть тротуары, на которых зимой тает снег.

ППС снаружи только часть пирога, внутри еще будет минеральная вата и пароизоляция. По прогам конденсата не будет ((ссылка устарела) и здесь). Планируемые теплопотери потолок 0,15 Вт/м2/К, стены 0,18 Вт/м2/К, пол 0,23-0,28 Вт/м2/К. Точно, термос. Да, планируется центральная циркуляционная вентиляция с притоком воздуха на базе каминного вентилятора (типа этого), с фильтром (и водяным подогревателем после установки солнечных коллекторов), с разводкой по комнатам.

Это точно. Там центральное отопление работает не чета нашему. Зимой при сильных морозах обратка в котельной не меньше 70 градусов. А в деревянных домах совсем тепло. При -40 и меньше форточку открывали:D.

У меня стена в камень, 38 см, снаружи штукатурка и будет 100мм ППС. Регион - Одесса.

Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста правильный метод проверки уложенных труб теплого пола, при условии, что котла нет (котельная только стены), трубы после опрессовки зальются стяжкой и, возможно, так и перезимуют. Идея пока такая: 1 укладка на сетку с креплением к ней, по возможности цельным куском все контура (3х75м, 85м, 35м), если выжил, то 2 продувка воздух/вода (мусор, мыши ), 3 опрессовка (давление?, время выдержки?, температура?), 4 укладка 2-й слой сетки (надо ли?) и стяжка (давление стравить или заливать под давлением?), 5 через ??? дня/недели стравить давление, слить воду, продуть воздухом перед зимой. Ну, и разумеется, какие трубы сейчас надежней (знаю, что много подделок и удешевление фирменного производства), где лучше брать? Территориально нахожусь в Одессе. Ну и вдогонку вопрос: насколько оправдано использование антифризов (общий термин, не марка) в СО с ТА+ТТ. Дом 180 м2 с правильным (но не скоро) утеплением, по началу будет сезонно жилым, а по окончанию всех работ - постоянного проживания. Спасибо. З.Ы. Делаю себе.