zhdanok

Буду признателен, если поделитесь фотографиями готового результата

Вот только это не очень радует. Мое мнение - толщину надо было оставить прежней.

Советую погуглить информацию об этих и подобных котлах. Интересовался этой темой - не все там так дешево и надежно. На этом форуме тоже достаточно информации.

Нифига себе, тормозная жидкость стоит)))! За информацию благодарю.

Предварительный поиск в гугле не дал положительных результатов на такой апгрэйд. Может есть под рукой ссылочка, где об этом можно почитать более детально? Очень хочется иметь на своей стройке идеально горизонтальные плоскости за разумные средства;)

На видео не понятно, что за зверь. Можно детальней?

Был бы толщиной в кирпич - стоял бы.

Любителям тонких фронтонов посвящяется... Посмотрите видеосюжет. Обратите внимание на новый дом в котором сорвало крышу и завалило фронтон. Фронтон был выложен в половину кирпича (12,5см). А кирпич за счет лучшей перевязки растворными швами, думаю, будет лучше держать ветер...

А чим штукатурили бетоль? Я так зрозумів (по фото), обійшлися без короїдів-баранців. Майстри просто шпателем (короткі рухи по дузі) створили оригінальну фактуру. Вийшло, як на мене, суперово! Процес 2 в 1.

Точнее гугл мапс или яндекса, скорее всего, не найдете. Если нужно для ЖПСа, то можно скачать фрагмент карты с привязкой координат при помощи программы SAS Планета. Потом все легко импортируется в ОЗИ Эксплорер или аналогичную программу. Я так сделал себе карту Десны для рыбалки и судоходства.

А можно более подробно о каналах? Есть ли у Вас каналы в несущих стенах? О самой технологии изготовления, как обходили арматуру в армопоясе, есть ли у Вас дымоход для камина-печи..? Может быть фото есть?

А Вы уже поняли чего Вам нельзя? Поделитесь опытом, может пару годков сэкономлю... Если честно, не совсем понятно, что Вы хотели сказать своим постом.

Мне абсолютно не понятно, каким образом теплая штукатурка позволит быстрее нагреть дом? Если штукатурка "теплая", то это значит что её теплопроводность низкая, и она передает меньше тепла (или холода, если говорить о наружных стенах) кирпичу, газоблоку... или из чего там у нас выложены стены. Выходит, применение теплых штукатурок на внутренних стенах как раз ухудшает прогревание стен. Они будут холоднее чем в случае с обычной штукатуркой. Если же применять теплые штукатурки на наружных стенах, тогда все правильно выходит - внутри дома более теплопроводные материалы (кирпичь, керамика, ГБ...) быстрее прогреваются, а менее теплопроводная штукатурка снаружи дома препятствует выходу этого тепла наружу (или прохождению холода с улицы).

Близько ... в більшу чи меншу сторону?;)

Д600 значно міцніший. А під плитами запас міцності зайвим не буде.

"Нічого" декілька років...;) Думаю, мінвата більшою щільністю краще пристосована до таких умов - краще тримається на вертикальній стіні, більш вологостіка, і як результат, довший строк служби. Якщо Ви збираєтесь штукатурити ГБ, то затрати ще більші на такий фасад. Зробіть внутнрішні стіни з Д500, або Д600. УДК має такі блоки у своєму асортименті. Тільки максимальна товщина 375мм. ПиСи. А як Ви плануєте організацію вентканалів у стіні з ГБ? Сам хочу будувати несучі внутрішні з ГБ. Тільки перекриття з Теріви або дерево. У мене всі вентканали у внутрішній несучій стіні.

У мене лежать вже другий рік декілька блоків (UDK D500) прямо на землі, під відкритим небом. Як нові, тільки посіріли. Поруч поклав пару цеглин Кератерм 2NF. ЛЕжать один рік. От на них вже помітне руйнування.

"- Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!". С анекдота:D

Тут ще треба брати до уваги, скільки будуть коштувати матеріали на фасад. Я собі як не рахував (і фальш-брус, і сайдінг і т.п.) штукатурка виходить дешевше. Та й зовнішній вигляд, як на мене, краще. Ви не ту ціну вати взяли у розрахунок. На вентильований фасад іде вата з щільністю від 65кг/куб.м. Я брав у розрахунок Роквул PANELROCK (ссылка устарела) Ціна (шукав по інтернету) приблизно 84грн/кв.м. Ви не неписали з якого матеріалу Ваші внутрішні несучі стіни. Якщо цегла, то беріть Д400 сміливо. У підтвердження моїх слів скажу, що мій товриш побудував (за індивідуальним проектом, з розрахунками...) у тому році коробку в два повних поверхи з Аерок Д400 400мм. Несучі внутрішні - 1,5 цегли. Перекриття - між 1 і 2 поверхами, та між 2 та горищем - панелі. Місцями моноліт. Проект розрахований на керамічну черепицю, але товариш "не тягнув" її по бюджету - замінив на композитну. Ще раз наголошую на тому, що все зроблено за індивідуальним проектом архітектора (з підписом);)

Если я правильно понял, то у Вас БАЛКИ 50*200мм с шагом 60см. Просто Вы балки назвали лагами. Теоретически, можно чистовой пол укладывать прямо на Ваши балки 50*200. Но на практике, когда начнете укладывать доску, Вы столкнетесь с тем, что балки уложены не идеально по уровню (Даже если строители старались и укладывали балки по уровню, все равно будет где-то косячок). Плюс, сами размеры балок хоть немного, но гуляют (в одном месте балки может быть высота 190, а в другом 200, например). Именно поэтому лучше уложить на Ваши балки лаги (например 50*50-100мм с шагом 400мм), используя подкладки вывести лаги в ноль, и потом уже укладывать половую доску. Плюс, такая схема (я ничего сам не придумал - это классика) позволяет эффективне избавится от ударного шума, который является одним из главных недостатков деревянных перекрытий. Между балками и лагами прокладывается 5-10 мм пробки, резины, войлока (в и-нете можно найти и специально для этого разработанные материалы). Лаги к балкам НИЧЕМ не крепятся, иначе ударный шум будет передаваться через саморезы-гвозди в балки. Для удобства монтажа половой доски лаги временно скрепляются в нескольких местах любой доской что под рукой. В процессе укладки чистовой доски снимаются. Я сам недавно закончил укладку половой доски по Вашей схеме и знаю о чем говорю. На первом этаже у меня хозблок и проблема виброизоляции для меня не актуальна. А вот с выравниваем балок под половую доску я повозился. Хотя перепады у меня были около 5-10мм. И еще важный момент - человеческий фактор. Если Вы будете использовать наемный труд, не уверен, что они будут возится так, как я, например, возился для себя...

Вот сколько сайтов производителей утеплителей не читал, ни один не пишет о сроке службы. Откуда такая информация? Кто и как проводил тесты, испытания? Поделитесь ссылками, пожалуйста. Себе взял Изовер Скатная кровля. Материалом доволен. Проводили тесты с товарищем (щупали, нюхали))),палили, укладывали между стропил разные утеплители). Вывод - дешевые базальты в топку, роквул ничего, сравнимо с изовером, но цена гораздо выше. Тут хвалит народ Белтеп, правда цена космос. Главное - берите материал в матах.

Я покупал по 100 с копейками (точно уже не помню) гривен на Мизоле. Еще брал АЛ-1 по 70 грн. Она в Эпицентре по 117 грн. тогда была. Если интересует, могу скинуть телефон менеджера в личку.

В штиль понятно. Вот в марте месяце были такие ветра, что с ног валило. Мне кажется, что у вентиляция подкровельного пространства не должна превращатся в "сквозняк". Так и шифер может сорвать:D

Если доска плотно и равномерно прижимает мамбрану к ГБ, то должно быть все хорошо. Во время укладки утеплителя между стропил был сильный ветер и я наблюдал как мембрана колышется. Свесы крыши зашиты, правда у меня Ивано-Франковский крашеный шифер. За счет волновой структуры проблемы с доступом воздуха там нет. Ветер гуляет свободно.

Если гидроизоляционная мембрана смонтирована правильно и обеспечивает непродуваемость утеплителя, тогда, скорее всего, должно быть нормально. А если просто положили на фронтон (и такое бывает - я, например, не доглядел за строителями), то такая вентиляция будет, на мой взгляд, чрезмерной. Особенно в ветреную погоду.