Olegko

Судячи по тому, як топив коли просушував, то непогано. Але прогрівається не відразу. Все-таки здоровий масив і в першу чергу прогрівається перший поверх. Хоча в мене є задвижка, якою можна це регулювати і частину тепла пускати на другий поверх відразу. Але коли вже прогрівається пічка - то віддає тепло довго. Коли я протоплював щоб просушити і їхав звідтіля, то мама говорила що до самого ранку була тепла пічка (це при тому що приміщення не жиле поки-що і не ізольоване від чердака). Саме так я і планував - щоб довго тримала тепло і можна було довго протоплювати. В якийсь із робочих днів підтримував тихенький вогонь десь на протязі 6 годин, поки працював. То тоді прогрівався ковпак і на другому поверсі. Але перекриша (3 ряди) ковпака на 2 поверсі не прогрівається. Зверху - повністю холодна була. Більш точніше вже весною мабуть буду досліджувати, коли остаточно досушу її. Коли можна буде топити. Може вийде десь дістати інфракрасний термометр, щоб заміри були точними...

Свою грубу я добудував. Дякую всім хто приймав участь у обговоренні цієї теми і підказував, або наштовхував на пошук правильних рішень! Весь процес я описав в статті свого блогу. Там же і фото. Вже на етапі просушування мені сподобались результати роботи пічки. Ще залишилось пару топок для остаточного просушування. Скоріше за все вже весною зачищу пічку та пофарбую термостійкою фарбою. А також облагороджу верх топки (зверху накрию листом оцинковки, загнутим з країв та з отвором для варочної плити).

Уже есть! Фотки выложил у себя на Dropbox-е

Я подумал что Д) на схеме - это задвижка летнего хода. Не вижу смысла чтобы там был постоянный канал... А вообще, anavik, нужно подписывать схемы

Думаю що схема невірна Тому що якщо піч вже протопилася і Ви забули закрити останню задвижку, то вже холодніше повітря винесе за собою все тепло із колпака. Почитайте Подгороднікова (якщо є час) бо в мене був. А якщо часу немає то почитайте на сайті Кузнєцова основні принципи конструювання колпакових печей тут Особливо пункти: 7) та 4) На представленій Вами схемі подача в колпак йде в верхню частину. Можливо на схемі представлений якийсь гібрид оборотної та колпакової печі... але думаю щось там явно не доопрацьовано. Я не спеціаліст, але судячи по тому що я перечитав - я не розумію переваг такої конструкції. На мою думку якщо необхідно самому спроектувати піч (нестандартні розміри чи конфігурація із-за особливостей приміщення і т.д.) то необхідно проектувати колпакову піч, зберігаючи всі принципи такої печі. А в оборотних печах необхідно ще розуміти систему тяги - це складніше для новичків в пічному ділі.

К сожалению пока-что нет. Поклал только 14 рядов. Имею основное место работы и поэтому класть получается только по-выходным. А поскольку приходится еще обтесывать кирпич (ввиду разницы в 1 см в размерах и кривизны) то работа движется не так быстро. Хотя процесс оптимизировал как мог: изготовил деревянный шаблон (сбиты 3 доски) для того, чтобы не приходилось замерять кирпич бесконечно. Сейчас отложил до весны. Не хочу класть по холоду - кирпич не успеет высохнуть. Только изменю стратегию. Ранней весной буду тесать кирпич, а в конце весны буду только класть. Так думаю процесс значительно быстрее пойдет. Когда закончу - обязательно напишу, получилась или нет удачная печка. Добавлено через 4 минуты У меня второй этаж - мансарда. Думаю если все правильно сделать (пароизоляция, минвата 10см., гидроизоляция и т.д.) то должно хватать тепла (пол точно будет не холодным ). В крайнем случае буду использовать электро конвертеры в морозы.

Благодаря нескольким форумам пришел к почти финальной схеме. Начал класть печку. Думаю все будет ОК. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении. Если кому-то интересно, то финальные порядовки здесь

Схему немного дорабатываю во время того, как рисую порядовки. Поскольку ширину печки не могу увеличить из-за условий помещения (расстояние между балками перекрытыя) то получается что ширина каналов буде составлять 120х120мм. Вопросы: 1) Допускается ли в колпаковых печах ширина каналов 120х120мм по всей длине дымового пути? Потому что на всех чертежах, которые я видел, отверстие в дымоходе составляет приблизительно 140X270 мм (кирпич). В книге Подгородникова - "Бытовые печи" прочел: В книге А.И.Рязанкина "Печь в вашем доме" написано следующее: Но насколько я понимаю это относится только к сечению дымохода после задвижки. А что по поводу "диаметра" канала между колпаками? 2) Стоит ли увеличивать высоту канала выхода из колпаков с 2-х рядов до 3-х? (учитывая что ширина канала всего навсего 120мм)

Вопрос стоял так: Я и написал что приравнивается к пленке (тоесть полностью не будет пропускать ни пар ни влагу). Потому что задача гидроизоляции - пропускать пар, но не пропускать влагу. Задача пароизоляции - не пропускать ни то ни другое.

А как насчет вот-такой схемы? Ведь в русских печах воздух охлаждается и опускается до самого пола и потом выходит в дымоход.... Такой принцип должен работать и здесь...

Я бы этого не стал делать: Основные показателями, характеризующие изоляционные материалы из вспененного полиэтилена: низкая объемная масса высокие теплоизоляционные свойства минимальное водо- и влагопоглощение достаточная механическая прочность закрытая ячеистая структура био-, химическая стойкость низкая коррозионная активность отсутствие специфических запахов и токсичности экономичность и долговечность в конкретных условиях эксплуатации Он приравнивается по водонепроницаемости к пленке. То-есть никакого пара пропускать он не будет. Почитайте для чего используется паро- и гидроизоляция и Вы сами поймете что этот материал Вам не подойдет.

Здравствуйте, Строю жилую мансарду. В некоторых местах хочу сделать как-бы "внутренние шкафы". 1. Скажите пожалуйста нужно ли оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем (минвата) в моем случае. Прикрепляю схему, где показано как я буду смещать ОСБ-плиту и минвату в местах этих "внутренних шкафов". 2. Читал здесь на форуме, что нужно делать еще паробарьер под утеплителем, чтобы пар из помещения не поднимался в утеплитель(минвату). Нужно ли делать паробарьер в моем случае, если я планирую прикручивать к балкам между вторым этажом и чердаком ОСБ-плиту, и на нее ложить сверху утеплитель (минвату)? Ведь как я понимаю никакой пар сквозь ОСБ-плиту на чердак подниматься не должен...

Всем спасибо за ответы. Сформулировал ТЗ для печника. Еще один вопрос: насколько критично если фундамент грубы будет связан с фундаментом дома? Чем это может грозить в дальнейшем? Фундамент внутренней стены дома 40 см (ширина), 60 см (глубина). Доливать сбоку собираюсь для грубы 35 см (ш), 60 см (г). У меня приходится доливать фундамент сбоку частично, ибо если отдельный фундамент, то тогда груба попадет на балку перекрытия. А если доливаю к имеющемся, то попадает четко посредине.

Готовить на печи будем редко. В форс-мажорных обстоятельствах (отключено электричество, не было возможности своевременно заправить газовый балон) + печь тоже будет источником тепла, часть которого будет уходить на 2-ой этаж через лестничный проем, а часть - в прихожую (в декоративной стенке из красного кирпича, которая будет проходить возле грубы планирую сделать маленькую арку возле пола - пометил на снимке маленьким окном). Арка будет сделана как декоративный елемент + чтобы горячая стенка топки тоже отдавала небольшую часть тепла в прихожую.

Спасибо всем за советы. Кажись нарисовал схему "мини-печки". Прошу сообщить о возможных критических ошибках. Не хотелось бы "пересобирать" тогда грубу еще раз.