-
Публікації
25 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Мэдык
-
С Маэстро уже общались?
-
Напрашивается-таки единственно верный вариант - снять МЧ, демонтировать обрешетку и контобрешетку над поврежденной частью, уложить гидроизоляционную мембрану и после восстановить весь пирожок. Так будет правильно по отношению к дому и к вам. Удачи и терпения!
-
(Пр)Ясногородка (Макаровский р-н) 550 у.е. сотка свой
Мэдык відповів у розділі Будинки, дачі та ділянки
В субботу с утра сможем посмотреть?- 26 відповідей
-
- коммуникации
- макаровский
- (та ще 3)
-
Доброе время суток, форумчане! Попробую ответить на некоторые вопросы. Что касается безопасности, то я отдаю себе отчет в том, что невозможного для взлома нет. Планируется установка роллет на все проёмы. Подрядчик ещё на этапе обсуждения предложил вариант скрытой установки роллет - когда короб устанавливается в стене, а мы видим только полотно. Дело за самим подрядчиком, т.к. загружен работой, поэтому к вопросу вернемся в апреле. Место расположения кондиционера пока не обсуждали. Встретимся по вопросу роллет - обсудим. Что касается температуры в доме в жару, то "да" - прошлым летом було душно. Преимущественно на втором этаже. Зимой начаты своими силами работы по утеплению (базальтовая вата). Поэтому вернемся к вопросу комфорта летом) В течение "несезона" наезжали в домик - всё отлично: сухо, без изморози. Бюджет. В первом посте предложение в 90 тыс. было по СИП и по неактуальной планировке. Домик с нуля с приямком, скважиной, утеплением перекрытия 1-го этажа, полностью готовым фасадом и окнами-дверью, лестницей на второй этаж, лесенкой у входа, заведенной электрикой мы получили за 30-35 дней благодаря силе приблизительно 16 куе. Всем удачного сезона!
-
Верх купола как обыграли? Как обеспечивается гидроизоляция? Добавлено через 1 минуту Да, Терреаль эффектнее. Цвет насыщеннее.
-
Татьяна, подскажите, в субботу с утра участки будет кому показать?
-
Воспользоваться консультацией Маэстро и поработать с его геодезистом.
-
Если ПН крепить напрямую к каркасу, то ест-но дешевле. От 15 грн кв.м. Этот вариант (без контррейки и "ветробарьера") возможен при дальнейшем утеплении ППС-ом.
-
"К каркаснику в 50 кв.м. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126715 имеет прямое отношение форумчанин ТТ"
-
Итак, все оговоренные на текущий год работы по каркасному домику в пригороде Днепропетровска завершены: 1. В дом заведена электроэнергия: 2. Из свежепиленной сосны изготовлена междуэтажная лестница: 3. Изготовлена лестница в дом: 4. Выполнен монтаж водосточной системы Бриза (Bryza) 125/90: 5. Выполнен монтаж металлопластиковых окон и двери (профиль КБЕ Оптима, 1-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружная ламинация профиля «Темный орех»): На мой взгляд комбинация кремового сайдинга и темно-коричневых окон получилась интересной. В ближайшее время планируется установка насосной станции. И во всей этой ситуации особенно приятно то, что домику ещё далеко до полной готовности, а отдых с ночевками, походами на реку, шашлычками и работой над 5-тью кустиками уже возможен)
-
Я так и подумал - лучше продолжать рассказывать) Добавлено через 1 минуту Около 300 у.е., сейчас некоторые работы добавили - завершим - отпишусь. Добавлено через 1 минуту Договорились. Добавлено через 1 минуту Договорились.
-
Окна и дверь в дом были заказаны сразу после того, как мы «устаканили» окончательную планировку. Окошки заказали с наружной ламинацией. Срок исполнения – 14 рабочих дней. Ввиду приближавшихся сайских праздников датой отгрузки окон назначили 22 мая. Можем ли мы делать фасад до установки окон и двери? Ребята сказали, что можем. Нужно будет только сразу ставить откосы и отливы: Фасад облицевали кремовым сайдингом Альта-Профиль. Он нам показался более свежим по сравнению в бежевым и более сдержанным по сравнению с лимонным. Тем более, что ребята показали готовые домики в этом сайдинге, а также домик с кремовым сайдингом и цоколем «под камень» (на этом варианте мы и остановились). В начале темы есть эскизы нашего домика, на котором есть полоса цокольного сайдинга по верху фасада и углы домика выделены углами цокольного же сайдинга. Для того, чтобы вписаться в бюджет, решили на этом этапе ограничиться только нижней полосой цокольного сайдина – со временем можно будет навести планируемую красоту. Низ цокольного сайдинга решили ориентировать по предполагаемому уровню будущих площадок для авто. Поэтому под цоколем до земли оставался видимым оцинкованный профнастил фасада.
-
Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:
-
Вот как выглядит дачка на сегодняшний день: "]http://piccy.info/view3/4579446/43bc8adc81c2eb970bc655fd06031001/][/url] (ссылка устарела) "]http://piccy.info/view3/4579457/3022160706a7243f4dce33b18539f791/]i.piccy.info/i7/7e0ded1491637cc072df5a6c5ecc2c95/4-58-479/6011499/03_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r/i.gif "]http://piccy.info/view3/4579462/60d3ea600eae0a8ccbf716e046d6c151/]i.piccy.info/i7/ac5e9750465f2a37fadfbb2a604cf63b/4-58-479/11575963/04_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r/i.gif "]http://piccy.info/view3/4579466/ccc9ab6823ae93c6368fc78e7ccd7ea9/]i.piccy.info/i7/744145eb7cdd5b624777a7ffce92e509/4-58-479/15715753/05_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r]]http://i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r/i.gif i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]"]http://piccy.info/view3/4579470/a5cca7ddd583f79eb115efbeebb8325d/]http://i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r/i.gif
-
А вот так на сегодняшний день выглядит дачка изнутри:
-
Как я уже писал ранее, решили делать «скрытую» кровлю – т.е. скатную кровлю из профнастила, окруженную парапетами с трех сторон. Профнастил мы выбрали толщиной 0,5 мм, матовый полиэстер, германия (есть маркировка на листах). Цвет – 8017 (коричневый): Водосточную систему мы думали поставить позже, но ребята подсказали, что крюки для желоба лучше установить ещё до профнастила – чтобы после не пришлось его откручивать. Парапеты со стороны кровли облицевали обрезками сайдинга с фасада: Сверху парапеты накрыли планками, выполненными из такого же металла, что и профнастил для кровли:
-
Как домик будет защищен от взлома и проникновения? Этот вопрос мы подняли когда решили, что ОСБ должна быть с внутренней стороны. Ещё один слой ОСБ снаружи? Не разумно. Ребята предложили профнастил. А именно: - профнастил с высотой волны 35 мм крепим прямо к каркасу - профнастил будет соединять все пояса (все обвязки) всего каркаса домика - профнстил будет создавать вентиляционный зазор между фасадом и мембраной - профнастил, листы которого будут скреплены между собой, будет лУчшей по сравнению с ОСБ защитой - профнастил будет отличным основанием для сайдинга Собственно, о причинах выбора – всё. О том, что выбрали: оцинкованный профнастил ПК-35 0,5 мм. Максимальная длина листа (учитывая коробочкообразность дачки – основная длина) – 6580 мм Для дополнительной шумоизоляции ребята предложили по обвязкам и по периметру проёмов сначала прикрепить полосу Изолона 10 мм толщиной и 100 мм шириной. Вот единственная фотография, иллюстрирующая это решение: Крепили профнастил таким образом: через одну волну – кровельный саморез, через одну волну – винтовой гвоздь 50 мм. Таким образом, профнастил прикреплен в каждую волну. Вот что получилось:
-
Снаружи по каркасу прикрепили супердиффузионную мембрану – монтировали от низа ростверка до верха каркаса втотого этажа: ["]http://piccy.info/view3/4578906/2a65919a966f57af4e45dc18bc64f5be/]"]http://piccy.info/view3/4578915/06f60f64fb44a5e5cac3cde1d50048f0/]i.piccy.info/i7/b751d7853089871c0eeaef890a4f99e6/4-58-474/2308745/08_500.jpg Обвязку перекрытия и само перекрытие выполнили из бруса 50х150. С учетом того, что впоследствии возникнут перегородки, делящие длину балки надвое, приняли решение, что этого такого сечения будет достаточно. Балки междуэтажного перекрытия уложили с таким шагом, чтобы ОСБ на пол укладывалась без подрезки: Те места каркаса, которые впоследствии невозможно будет утеплить из помещения (углы между смежными каркасами и основание для каркасов 2-го этажа), сразу изолировали базальтовой ватой: i.piccy.info/i7/84b2a5ddc82d3a92a97b0adb6a7ff275/4-58-474/6315177/09_500.jpg' alt='09_500.jpg'> Каркасы второго этажа собирались по аналогии каркасами первого этажа, с той лишь разницей, что заготовки вырезалиь на земле, а каркас собирался на междуэтажном перекрытии: Как видно из фотографий, плита ОСБ у нас крепится с внутренней стороны каркаса. Ещё на стадии планирования/проектирования ребята обстоятельно объяснили нам и т.н. «классический» вариант с ОСБ и мембраной снаружи – и тут же выдвинули контраргументы. В чем убедительность их аргументов: Во-первых, ссылка на рекомендации производителя OSB (Egger); Во-вторых, они привели собственный опыт работы ОСБ как в помещении, так и под фасадом (пригласили на экскурсию в свой дачный дом). Это, кстати, оказалось самым уюедительным фактором В-третьих, показали расчеты с сайта ТЕПЛОРАСЧЕТ.РФ (как-то так), основной мыслью которых было то, что в каркаснике точка росы приближена/попадает на плиту ОСБ; В-третьих, логика. По которой ОСБ в помещении (читай: в более стабильных температуре и влажности) намного дольше прослужит, чем в условиях фасада. В общем, монтировать плиту ОСБ приняли решение с внутренней стороны каркаса. Конструкции-конструкциями, а для нас плюсы есть и дополнительные: - впоследствии мы сами сможем утеплять стены (ОСБ пока крепится на универсальные саморезы 5х50, после мы прибъем на винтовые гвозди) - до тех пор, пока мы соберемся с силами и финансами на утепление и отделку, плиты ОСБ будут выполнять роль отделки. Тем более. Что шурупы крепления ОСБ вкручены горизонтальными рядами (под нитку) - есть время для принятия решения по отделке (а вариантов несколько, учитывая то, что дачка пока строится не для круглогодичного проживания) Стропила из бруса 50х150 уложены с шагом 500 мм. Поверх стропил – такая же супердиффузионная мембрана, что и на фасаде. Края мембраны завернуты на фасад. Получилось, что весь каркас дачки обёрнут в мембрану. Думаю, что это хорошо.
-
Каркасы стен первого этажа были собраны ещё до установки ростверка. После того, как было сформировано основание дома (перекрытие) – утсановили каркасы стен. В каркасе стен и перекрытий использован брус 50х150, предварительно обработанный Гладиатором-2 (окунанием в ванную). Для того, чтобы сделать соединения каркаса герметичными, решили использовать Изолон 3 мм. Так, перед установкой каркаса стены на ростверк в последнему стелером прикрепили полосу изолна шириной 150 мм: Также Изолон использовали для соединения смежных каркасов: В результате, после того как были стянуты между собой смежные каркасы, получились вот такие герметичные стыки: Во все каркасы решили ставить подкосы из бруса 50х100 (по 2 на каждый каркас), а также «противопожарные» бруски 50х150 (обрезки балок перекрытий и остатки от 50х150х6000):
-
Благодарю за коммент, Олег. Таки не ошибся. Моя логика (и, соответсвенно, ИМХО) такова: 1. Конвекция если не исключает, то сводит к минимуму движение пара из помещения в толщу основания дома 2. ОСБ с напольным покрытием (а пока домик будет дачей, это будет линолеум в гостинной и спаленке, кафель в санузле) будут пароизоляцией 3. Учитывая то, что подпольное пространство сейчас уже изолировано от атмосферы, а впоследствии мы утеплим зону контакта "цоколь-бетон площадок", там (под полом) будет круглогодично положительная температура. А т.к. мы будем жить там наездами, то неизвестно ещё в каком направлении отсекать пар. Значит - отсекаем в обоих направлениях. А здесь переходим к следующему пункту 4. Сомневаюсь в микроперфорации пароизоляционной плёнки 110. Поэтому считаю её полиэтиленом. Армированным сеткой из полипропилена. и последнее - 5. Все домашние пары будут выходить через окна (все окна - поворотно-откидные), а также через принудительную вентиляцию в санузле и кухне. Спорить ни с кем не буду. Для себя мы уже определились. Тем более, что бывали в разных домах. Добавлено через 3 минуты +1. Этот вопрос давайте опустим, т.к. пол уже смонтирован и протестирован. Впечатления - только положительные. Если бы хоть что-то нас смущало, переделывали бы сразу. Добавлено через 11 минут Некоторые фото ранее на загрузились. Продублирую: Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа: Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень. Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку:
-
В предыдущих частях я писал о том, что основанием для каркаса дома будет ростверк — рама из бруса 150х150, прикрепленная к сваям фундамента и опирающаяся на 2 стенки приямка для насосной станции. Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа: Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень. Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку: Для исключения порчи древесины и уплотнения зоны «брус-свая» решили изолировать этот узел двумя слоями рубероида и одним слоем Изолона (вспененный полиэтилен с отражателем): [/center] Все стыки брусов ростверка выполняли «в четверть»: Далее — монтаж балок перекрытия — брусов 50х150 — заподлицо с ростверком. Крепили оцинкованными кронштейнами из стали толщиной 2 мм. Кронштейны к ростверку крепили винтами по дереву с шестигранными головками 10х140: Шаг балок был выбран такой, чтобы ложащийся лист ОСБ опирался по ширине на 3 бруса. Далее были установлены каркасы стен. Уже после того, как над домиком появилась временная крыша были продолжены работы по основанию дома: 1. По низу балок перекрытия (и, соответственно, ростверка) смонтирована пароизоляционаня плёнка Д110 — для защиты теплоизоляции, балок и ростверка от избыточной влаги подпольного пространства 2. Снизу пароизоляции прикреплен «крашенный» профнастил ПН-8 (покрытием вниз) — для защиты от проникновения грызунов, насекомых и пр. Между лагами были уложены 150 мм утеплителя Ursa PureOne. Отзыв — положительный: упруг, гидрофобен, не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей: Далее была уложена плита ОСБ 15 мм в 2 слоя со смещением листов. Получилось жесткое и ровное основание для полов. На этом работы по перекрытию были завершены.
-
Приямок Как я уже писал, приямок было решено выполнить в пятне дома. Выбрали такое его расположение, чтобы люк не оказался на транзите. Сначала он должен был быть в прихожей (под ковриком). А в результате перепланировки он оказался в углу санузла. На фото – пока ещё вариант с прихожей: Глубина «котлована» приямка 1100 мм от уровня земли. Прицел был взят на то, чтобы верхний ряд шлакоблока пришёлся почти к ростверку (несколько см для подчеканивания и теплоизоляции). Дно приямка – 100 мм бетона с сеткой из 12-ки 250х250: Всего 7 рядов шлакоблока = 84 целых штуки. Размер приямка 1000х1000, высота 1400 мм. Думаю, места достаточно для насосной станции и её обслуживания: Глубина скважины – 12,5 м. Труба 50 мм. В ней – пищевая 6-атмосферная 32-я труба. Приямок утеплили снаружи 100 ППС-25 и обнесли дренажной мембраной. Впоследствии снаружи приклепили профнастил (для защиты от грызунов):
-
Даю справку: 1. Площадь кровли уменьшена с 42,25 кв.м. до 30,8 кв.м. 2. Экономим на лобовых/ветровых планках (торцевые "превращаются" с примыкания) 3. Экономим на свесах (материалы, работа) 4. Дополнительные "фронтончики", образованные парапетом (далее будет), зашиваются остатками/обрезками стенового сайдинга (об остатках было известно на этапе планирования, потому что были известны месторасположения соединительных планок сайдинга). Так что, легко
-
Фундамент решили выполнить по технологии ТИСЭ. Скважина 250 мм и расширение до 600 мм. На дно скважины уложили немного бетона, чтобы арматурный каркас не контактировал с землей (защитный слой): Для пятна 5500х5500 сделали 13 скажин и кроме того выполнили опирание на стены приямка для скважины. Приямок со скважиной решили сделать в пятне дома, чтобы был всесезонно комфортный доступ к насосной станции и чтобы минимизировать промерзание приямка. Приямок выложен в полшлакоблока. Внутренний размер 1000х1000. При расчете несущей способности фундамента были приянты вес дома 20 т, а грунт – суглинки (3 кг/кв.см.). По памяти запас прочности получился процентов 30. Долго думали на тем, какую высоту уровня пола домика принять. Рассудили так: - берем уровень дороги - добавляем к нему 100 мм (будущее покрытие) - добавим ещё 100 мм (чтобы вода с площадок для авто и отмостки со стороны дороги уходила на дорогу) - добавили ещё 200 мм (одна ступень), чтобы пол был выше уровня площадки (снег и пр.) Высоты отметили с помощью нивелира. Вбили колышки-оринетиры. Для того, чтобы проще было работать над фундментом, сделали рамку из бруса 50х150, поставив её на остатки бруса 150х150 (ростверк) - фото будет ниже. Внутренние размеры рамки – это наружный размер каркаса. Учитывая то, что для надземной части свай использовали впоследствии трубу наружной каналимзации 200х3,9, рамка стала очень выгодным решением (опалубку из трубы крепили к самой рамке). Глубина каждой свкажины – 1200 мм от уровня грунта (не от уровня отметки). Поэтому длина каркасов – разная (участок в уклоном от дороги). Армировать решили таким образом: 6 стержней 12-ой арматуры, а хомуты – из катанки 6 мм (7-8 шт на 1 каркас): Добавили 2 перемычки и приварили к ним шпильку 16 мм – для крепления ростверка. Для того, чтобы зафиксировать положение каркаса в скважине, прихватили каркасы с рамке их бруса (универсальные шурупы 5х70). Сначала заливали полностью расширение скважины: Перед заливкой основного ствола скважины вставляли цилиндры из рубероида (РуфОк из Эпика): Кстати, весь лес для домика был завезен ещё до фундамента и был обработан Гладиатором-2.
-
Каркасник площадью 50 кв.м. Начало этой истории было положено в феврале этого года, когда в ответ на наши пожелания одной днепропетровской фирмой был предложен вариант дачного дома размером 5000х5000 с мансардой без аттиковых стен: - SIP-панель 100 мм - с фундаментом на винтовых сваях - без фасада - кровля – оцинкованный профнастил (без плёнок, без свесов, без водосточной системы). Как оказалось позже, заложенной в предложении суммы на кровлю оказалось бы не достаточно - м/пл окна (3-кам. профиль, 1-кам. ст/пакет) Предложенная стоимость – 90 000 грн. Другой днепропетровской был предложен вариант дачного дома той же площадью, но по технологии каркасника, с фасадом, цоколем, кровлей из металлочерепицы 0,5 мм (в т.ч со свесами + водосточной системой), окнами из 5-камерного профиля с энергосберегающими стеклопакетами. Т.е. готовый снаружи домик с возможностью беспроблемного для кошелька и отдыха роста: Времени до начала строительства (решили идти путем получения стройпаспорта и подачи уведомления в ГАСК) было достаточно для того, чтобы размеры планируемого домика выросли до 5500х5000 (внутренние размеры 5200х5200), а также заменить 2-скатную крышу на односкатную. В будущем предполагается создание закрытой веранды, в которую будет перенесена кухня-столовая . Также появятся два навеса для автомобилей. Вот предполагаемая планировка: Важный момент – это ориентация по сторонам света. Получилось, что окно одной спальной комнаты второго этажа обращено на восток; окно второй спальной второго этажа, а также комнатушки на первом этаже – на юг; северная стена практически глухая (только окошко 500х1300 в санузле); стена со стороны дороги – глухая (ни вида из окон, ни личной жизни). Уже в процессе работы ребята предложили сделать скрытую кровлю: Благодаря этому мы получили интересный домик без потерь площади второго этажа – и сэкономили 500 у.е.. Что включено: 1. Фундамент на сваях ТИСЭ 2. Приямок со скважиной в пятне дома 3. Утепление перекрытия – основания дома 4. Стены и кровля на первом этапе не утеплены (после есть возможность выполнить самостоятельно) 5. Полностью готовы фасад и кровля 6. Проёмы – 5-камерный профиль, однокамерный энергосберегающий стеклопакет 7. Подготовка в установке в этом сезоне роллет (скрытый короб) Одно из удобств работы – это то, что по каждому из предлагаемых вариантов были сделаны сметы. Некоторые работы (например, отделка фасада элементами цокольного сайдинга по камень, установку насосной станции и т.п.) мы решили перенести на будущее. Что мы хотели получить на выходе? 1. Дачный домик с тремя хоть и небольшими, но изолированными спальными комнатами 2. Дачный дом с таким бюджетом, чтобы не влезать в долги 3. Дачный дом, в котором уже сейчас можно отдыхать, а работы по утеплению и отделке выполнять по мере поступления денег (в том числе и своими силами). 4. Дачный домик, который будет быстро и чисто (для участка) построен. Дальше я расскажу о том, как мы его строили.