Мэдык

Напрашивается-таки единственно верный вариант - снять МЧ, демонтировать обрешетку и контобрешетку над поврежденной частью, уложить гидроизоляционную мембрану и после восстановить весь пирожок. Так будет правильно по отношению к дому и к вам.

Удачи и терпения!

Доброе время суток, форумчане!

Попробую ответить на некоторые вопросы.

Что касается безопасности, то я отдаю себе отчет в том, что невозможного для взлома нет.

Планируется установка роллет на все проёмы. Подрядчик ещё на этапе обсуждения предложил вариант скрытой установки роллет - когда короб устанавливается в стене, а мы видим только полотно. Дело за самим подрядчиком, т.к. загружен работой, поэтому к вопросу вернемся в апреле.

Место расположения кондиционера пока не обсуждали. Встретимся по вопросу роллет - обсудим.

Что касается температуры в доме в жару, то "да" - прошлым летом було душно. Преимущественно на втором этаже. Зимой начаты своими силами работы по утеплению (базальтовая вата). Поэтому вернемся к вопросу комфорта летом)

В течение "несезона" наезжали в домик - всё отлично: сухо, без изморози.

Бюджет. В первом посте предложение в 90 тыс. было по СИП и по неактуальной планировке.

Домик с нуля с приямком, скважиной, утеплением перекрытия 1-го этажа, полностью готовым фасадом и окнами-дверью, лестницей на второй этаж, лесенкой у входа, заведенной электрикой мы получили за 30-35 дней благодаря силе приблизительно 16 куе.

Всем удачного сезона!

В Вите Почтовой укомплектовали и полностью смонтировали Терреал ( для монтажа использованы две модели черепицы Терреал (модель Живерни и Гранд Кру)

Верх купола как обыграли? Как обеспечивается гидроизоляция?

Добавлено через 1 минуту

мне Терреаль больше понравился.

Да, Терреаль эффектнее. Цвет насыщеннее.

Стены месяц назад крутили по 50 грн./м2. (от 150м2)

Если ПН крепить напрямую к каркасу, то ест-но дешевле. От 15 грн кв.м. Этот вариант (без контррейки и "ветробарьера") возможен при дальнейшем утеплении ППС-ом.

Итак, все оговоренные на текущий год работы по каркасному домику в пригороде Днепропетровска завершены:

1. В дом заведена электроэнергия:

2. Из свежепиленной сосны изготовлена междуэтажная лестница:

3. Изготовлена лестница в дом:

4. Выполнен монтаж водосточной системы Бриза (Bryza) 125/90:

5. Выполнен монтаж металлопластиковых окон и двери (профиль КБЕ Оптима, 1-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружная ламинация профиля «Темный орех»):

На мой взгляд комбинация кремового сайдинга и темно-коричневых окон получилась интересной. В ближайшее время планируется установка насосной станции. И во всей этой ситуации особенно приятно то, что домику ещё далеко до полной

готовности, а отдых с ночевками, походами на реку, шашлычками и работой над 5-тью кустиками уже возможен)

О! Так это совсем другое дело .

Я так и подумал - лучше продолжать рассказывать)

Добавлено через 1 минуту

сколько вышел квадратный метр?

Около 300 у.е., сейчас некоторые работы добавили - завершим - отпишусь.

Добавлено через 1 минуту

Интересное решение.

Если получится напишите о первых впечатлениях после "заселения".

Договорились.

Добавлено через 1 минуту

Интересное решение.

Если получится напишите о первых впечатлениях после "заселения".

Договорились.

Окна и дверь в дом были заказаны сразу после того, как мы «устаканили» окончательную планировку. Окошки заказали с наружной ламинацией. Срок исполнения – 14 рабочих дней. Ввиду приближавшихся сайских праздников датой отгрузки окон назначили 22 мая.

Можем ли мы делать фасад до установки окон и двери? Ребята сказали, что можем. Нужно будет только сразу ставить откосы и отливы:

Фасад облицевали кремовым сайдингом Альта-Профиль. Он нам показался более свежим по сравнению в бежевым и более сдержанным по сравнению с лимонным. Тем более, что ребята показали готовые домики в этом сайдинге, а также домик с кремовым сайдингом и цоколем «под камень» (на этом варианте мы и остановились).

В начале темы есть эскизы нашего домика, на котором есть полоса цокольного сайдинга по верху фасада и углы домика выделены углами цокольного же сайдинга.

Для того, чтобы вписаться в бюджет, решили на этом этапе ограничиться только нижней полосой цокольного сайдина – со временем можно будет навести планируемую красоту.

Низ цокольного сайдинга решили ориентировать по предполагаемому уровню будущих площадок для авто. Поэтому под цоколем до земли оставался видимым оцинкованный профнастил фасада.

Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:

Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:

"]http://piccy.info/view3/4579446/43bc8adc81c2eb970bc655fd06031001/][/url]

(ссылка устарела)

"]http://piccy.info/view3/4579457/3022160706a7243f4dce33b18539f791/]i.piccy.info/i7/7e0ded1491637cc072df5a6c5ecc2c95/4-58-479/6011499/03_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r/i.gif

"]http://piccy.info/view3/4579462/60d3ea600eae0a8ccbf716e046d6c151/]i.piccy.info/i7/ac5e9750465f2a37fadfbb2a604cf63b/4-58-479/11575963/04_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r/i.gif

"]http://piccy.info/view3/4579466/ccc9ab6823ae93c6368fc78e7ccd7ea9/]i.piccy.info/i7/744145eb7cdd5b624777a7ffce92e509/4-58-479/15715753/05_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r]]http://i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r/i.gif

i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]"]http://piccy.info/view3/4579470/a5cca7ddd583f79eb115efbeebb8325d/]http://i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r/i.gif

А вот так на сегодняшний день выглядит дачка изнутри:

Как я уже писал ранее, решили делать «скрытую» кровлю – т.е. скатную кровлю из профнастила, окруженную парапетами с трех сторон.

Профнастил мы выбрали толщиной 0,5 мм, матовый полиэстер, германия (есть маркировка на листах). Цвет – 8017 (коричневый):

Водосточную систему мы думали поставить позже, но ребята подсказали, что крюки для желоба лучше установить ещё до профнастила – чтобы после не пришлось его откручивать. Парапеты со стороны кровли облицевали обрезками сайдинга с фасада:

Сверху парапеты накрыли планками, выполненными из такого же металла, что и профнастил для кровли:

Как домик будет защищен от взлома и проникновения?

Этот вопрос мы подняли когда решили, что ОСБ должна быть с внутренней стороны.

Ещё один слой ОСБ снаружи? Не разумно.

Ребята предложили профнастил. А именно:

- профнастил с высотой волны 35 мм крепим прямо к каркасу

- профнастил будет соединять все пояса (все обвязки) всего каркаса домика

- профнстил будет создавать вентиляционный зазор между фасадом и мембраной

- профнастил, листы которого будут скреплены между собой, будет лУчшей по сравнению с ОСБ защитой

- профнастил будет отличным основанием для сайдинга

Собственно, о причинах выбора – всё. О том, что выбрали: оцинкованный профнастил ПК-35 0,5 мм. Максимальная длина листа (учитывая коробочкообразность дачки – основная длина) – 6580 мм

Для дополнительной шумоизоляции ребята предложили по обвязкам и по периметру проёмов сначала прикрепить полосу Изолона 10 мм толщиной и 100 мм шириной. Вот единственная фотография, иллюстрирующая это решение:

Крепили профнастил таким образом: через одну волну – кровельный саморез, через одну волну – винтовой гвоздь 50 мм. Таким образом, профнастил прикреплен в каждую волну. Вот что получилось:

Снаружи по каркасу прикрепили супердиффузионную мембрану – монтировали от низа ростверка до верха каркаса втотого этажа:

["]http://piccy.info/view3/4578906/2a65919a966f57af4e45dc18bc64f5be/]"]http://piccy.info/view3/4578915/06f60f64fb44a5e5cac3cde1d50048f0/]i.piccy.info/i7/b751d7853089871c0eeaef890a4f99e6/4-58-474/2308745/08_500.jpg

Обвязку перекрытия и само перекрытие выполнили из бруса 50х150. С учетом того, что впоследствии возникнут перегородки, делящие длину балки надвое, приняли решение, что этого такого сечения будет достаточно. Балки междуэтажного перекрытия уложили с таким шагом, чтобы ОСБ на пол укладывалась без подрезки:

Те места каркаса, которые впоследствии невозможно будет утеплить из помещения (углы между смежными каркасами и основание для каркасов 2-го этажа), сразу изолировали базальтовой ватой:

i.piccy.info/i7/84b2a5ddc82d3a92a97b0adb6a7ff275/4-58-474/6315177/09_500.jpg' alt='09_500.jpg'>

Каркасы второго этажа собирались по аналогии каркасами первого этажа, с той лишь разницей, что заготовки вырезалиь на земле, а каркас собирался на междуэтажном перекрытии:

Как видно из фотографий, плита ОСБ у нас крепится с внутренней стороны каркаса. Ещё на стадии планирования/проектирования ребята обстоятельно объяснили нам и т.н. «классический» вариант с ОСБ и мембраной снаружи – и тут же выдвинули контраргументы. В чем убедительность их аргументов:

Во-первых, ссылка на рекомендации производителя OSB (Egger);

Во-вторых, они привели собственный опыт работы ОСБ как в помещении, так и под фасадом (пригласили на экскурсию в свой дачный дом). Это, кстати, оказалось самым уюедительным фактором

В-третьих, показали расчеты с сайта ТЕПЛОРАСЧЕТ.РФ (как-то так), основной мыслью которых было то, что в каркаснике точка росы приближена/попадает на плиту ОСБ;

В-третьих, логика. По которой ОСБ в помещении (читай: в более стабильных температуре и влажности) намного дольше прослужит, чем в условиях фасада.

В общем, монтировать плиту ОСБ приняли решение с внутренней стороны каркаса. Конструкции-конструкциями, а для нас плюсы есть и дополнительные:

- впоследствии мы сами сможем утеплять стены (ОСБ пока крепится на универсальные саморезы 5х50, после мы прибъем на винтовые гвозди)

- до тех пор, пока мы соберемся с силами и финансами на утепление и отделку, плиты ОСБ будут выполнять роль отделки. Тем более. Что шурупы крепления ОСБ вкручены горизонтальными рядами (под нитку)

- есть время для принятия решения по отделке (а вариантов несколько, учитывая то, что дачка пока строится не для круглогодичного проживания)

Стропила из бруса 50х150 уложены с шагом 500 мм. Поверх стропил – такая же супердиффузионная мембрана, что и на фасаде. Края мембраны завернуты на фасад. Получилось, что весь каркас дачки обёрнут в мембрану. Думаю, что это хорошо.

Каркасы стен первого этажа были собраны ещё до установки ростверка. После того, как было сформировано основание дома (перекрытие) – утсановили каркасы стен.

В каркасе стен и перекрытий использован брус 50х150, предварительно обработанный Гладиатором-2 (окунанием в ванную).

Для того, чтобы сделать соединения каркаса герметичными, решили использовать Изолон 3 мм. Так, перед установкой каркаса стены на ростверк в последнему стелером прикрепили полосу изолна шириной 150 мм:

Также Изолон использовали для соединения смежных каркасов:

В результате, после того как были стянуты между собой смежные каркасы, получились вот такие герметичные стыки:

Во все каркасы решили ставить подкосы из бруса 50х100 (по 2 на каждый каркас), а также «противопожарные» бруски 50х150 (обрезки балок перекрытий и остатки от 50х150х6000):

Возможно, что Вы ошиблись в описании, т.к. пароизоляция требуется изнутри помещения, т.е. поверх утеплителя. В противном случае, все "домашние парЫ", естественно, будут в "ПурВане".

Благодарю за коммент, Олег.

Таки не ошибся. Моя логика (и, соответсвенно, ИМХО) такова:

1. Конвекция если не исключает, то сводит к минимуму движение пара из помещения в толщу основания дома

2. ОСБ с напольным покрытием (а пока домик будет дачей, это будет линолеум в гостинной и спаленке, кафель в санузле) будут пароизоляцией

3. Учитывая то, что подпольное пространство сейчас уже изолировано от атмосферы, а впоследствии мы утеплим зону контакта "цоколь-бетон площадок", там (под полом) будет круглогодично положительная температура. А т.к. мы будем жить там наездами, то неизвестно ещё в каком направлении отсекать пар. Значит - отсекаем в обоих направлениях. А здесь переходим к следующему пункту

4. Сомневаюсь в микроперфорации пароизоляционной плёнки 110. Поэтому считаю её полиэтиленом. Армированным сеткой из полипропилена.

и последнее - 5. Все домашние пары будут выходить через окна (все окна - поворотно-откидные), а также через принудительную вентиляцию в санузле и кухне.

Спорить ни с кем не буду. Для себя мы уже определились. Тем более, что бывали в разных домах.

Добавлено через 3 минуты

при таком шаге лаг - более чем рабочее решение

+1.

Этот вопрос давайте опустим, т.к. пол уже смонтирован и протестирован. Впечатления - только положительные. Если бы хоть что-то нас смущало, переделывали бы сразу.

Добавлено через 11 минут

Некоторые фото ранее на загрузились. Продублирую:

Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа:

Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень.

Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку:

В предыдущих частях я писал о том, что основанием для каркаса дома будет ростверк — рама из бруса 150х150, прикрепленная к сваям фундамента и опирающаяся на 2 стенки приямка для насосной станции.

Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа:

Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень.

Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку:

Для исключения порчи древесины и уплотнения зоны «брус-свая» решили изолировать этот узел двумя слоями рубероида и одним слоем Изолона (вспененный полиэтилен с отражателем):

[/center]

Все стыки брусов ростверка выполняли «в четверть»:

Далее — монтаж балок перекрытия — брусов 50х150 — заподлицо с ростверком. Крепили оцинкованными кронштейнами из стали толщиной 2 мм. Кронштейны к ростверку крепили винтами по дереву с шестигранными головками 10х140:

Шаг балок был выбран такой, чтобы ложащийся лист ОСБ опирался по ширине на 3 бруса.

Далее были установлены каркасы стен. Уже после того, как над домиком появилась временная крыша были продолжены работы по основанию дома:

1. По низу балок перекрытия (и, соответственно, ростверка) смонтирована пароизоляционаня плёнка Д110 — для защиты теплоизоляции, балок и ростверка от избыточной влаги подпольного пространства

2. Снизу пароизоляции прикреплен «крашенный» профнастил ПН-8 (покрытием вниз) — для защиты от проникновения грызунов, насекомых и пр.

Между лагами были уложены 150 мм утеплителя Ursa PureOne. Отзыв — положительный: упруг, гидрофобен, не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей:

 

 

Далее была уложена плита ОСБ 15 мм в 2 слоя со смещением листов. Получилось жесткое и ровное основание для полов.

На этом работы по перекрытию были завершены.

Приямок

Как я уже писал, приямок было решено выполнить в пятне дома. Выбрали такое его расположение, чтобы люк не оказался на транзите. Сначала он должен был быть в прихожей (под ковриком). А в результате перепланировки он оказался в углу санузла. На фото – пока ещё вариант с прихожей:

Глубина «котлована» приямка 1100 мм от уровня земли. Прицел был взят на то, чтобы верхний ряд шлакоблока пришёлся почти к ростверку (несколько см для подчеканивания и теплоизоляции). Дно приямка – 100 мм бетона с сеткой из 12-ки 250х250:

Всего 7 рядов шлакоблока = 84 целых штуки. Размер приямка 1000х1000, высота 1400 мм. Думаю, места достаточно для насосной станции и её обслуживания:

Глубина скважины – 12,5 м. Труба 50 мм. В ней – пищевая 6-атмосферная 32-я труба.

Приямок утеплили снаружи 100 ППС-25 и обнесли дренажной мембраной. Впоследствии снаружи приклепили профнастил (для защиты от грызунов):

Хочу узнать, как можно сэкономить 500 у.е. на "скрытой кровле" , поэтому подпишусь.

Даю справку:

1. Площадь кровли уменьшена с 42,25 кв.м. до 30,8 кв.м.

2. Экономим на лобовых/ветровых планках (торцевые "превращаются" с примыкания)

3. Экономим на свесах (материалы, работа)

4. Дополнительные "фронтончики", образованные парапетом (далее будет), зашиваются остатками/обрезками стенового сайдинга (об остатках было известно на этапе планирования, потому что были известны месторасположения соединительных планок сайдинга).

Так что, легко

Фундамент решили выполнить по технологии ТИСЭ. Скважина 250 мм и расширение до 600 мм.

На дно скважины уложили немного бетона, чтобы арматурный каркас не контактировал с землей (защитный слой):

Для пятна 5500х5500 сделали 13 скажин и кроме того выполнили опирание на стены приямка для скважины. Приямок со скважиной решили сделать в пятне дома, чтобы был всесезонно комфортный доступ к насосной станции и чтобы минимизировать промерзание приямка.

Приямок выложен в полшлакоблока. Внутренний размер 1000х1000. При расчете несущей способности фундамента были приянты вес дома 20 т, а грунт – суглинки (3 кг/кв.см.). По памяти запас прочности получился процентов 30.

Долго думали на тем, какую высоту уровня пола домика принять. Рассудили так:

- берем уровень дороги

- добавляем к нему 100 мм (будущее покрытие)

- добавим ещё 100 мм (чтобы вода с площадок для авто и отмостки со стороны дороги уходила на дорогу)

- добавили ещё 200 мм (одна ступень), чтобы пол был выше уровня площадки (снег и пр.)

Высоты отметили с помощью нивелира.

Вбили колышки-оринетиры.

Для того, чтобы проще было работать над фундментом, сделали рамку из бруса 50х150, поставив её на остатки бруса 150х150 (ростверк) - фото будет ниже.

Внутренние размеры рамки – это наружный размер каркаса. Учитывая то, что для надземной части свай использовали впоследствии трубу наружной каналимзации 200х3,9, рамка стала очень выгодным решением (опалубку из трубы крепили к самой рамке).

Глубина каждой свкажины – 1200 мм от уровня грунта (не от уровня отметки). Поэтому длина каркасов – разная (участок в уклоном от дороги).

Армировать решили таким образом: 6 стержней 12-ой арматуры, а хомуты – из катанки 6 мм (7-8 шт на 1 каркас):

Добавили 2 перемычки и приварили к ним шпильку 16 мм – для крепления ростверка.

Для того, чтобы зафиксировать положение каркаса в скважине, прихватили каркасы с рамке их бруса (универсальные шурупы 5х70).

Сначала заливали полностью расширение скважины:

Перед заливкой основного ствола скважины вставляли цилиндры из рубероида (РуфОк из Эпика):

Кстати, весь лес для домика был завезен ещё до фундамента и был обработан Гладиатором-2.

Каркасник площадью 50 кв.м.

Начало этой истории было положено в феврале этого года, когда в ответ на наши пожелания одной днепропетровской фирмой был предложен вариант дачного дома размером 5000х5000 с мансардой без аттиковых стен:

- SIP-панель 100 мм

- с фундаментом на винтовых сваях

- без фасада

- кровля – оцинкованный профнастил (без плёнок, без свесов, без водосточной системы). Как оказалось позже, заложенной в предложении суммы на кровлю оказалось бы не достаточно

- м/пл окна (3-кам. профиль, 1-кам. ст/пакет)

Предложенная стоимость – 90 000 грн.

Другой днепропетровской был предложен вариант дачного дома той же площадью, но по технологии каркасника, с фасадом, цоколем, кровлей из металлочерепицы 0,5 мм (в т.ч со свесами + водосточной системой), окнами из 5-камерного профиля с энергосберегающими стеклопакетами. Т.е. готовый снаружи домик с возможностью беспроблемного для кошелька и отдыха роста:

Времени до начала строительства (решили идти путем получения стройпаспорта и подачи уведомления в ГАСК) было достаточно для того, чтобы размеры планируемого домика выросли до 5500х5000 (внутренние размеры 5200х5200), а также заменить 2-скатную крышу на односкатную.

В будущем предполагается создание закрытой веранды, в которую будет перенесена кухня-столовая . Также появятся два навеса для автомобилей.

Вот предполагаемая планировка:

Важный момент – это ориентация по сторонам света. Получилось, что окно одной спальной комнаты второго этажа обращено на восток; окно второй спальной второго этажа, а также комнатушки на первом этаже – на юг; северная стена практически глухая (только окошко 500х1300 в санузле); стена со стороны дороги – глухая (ни вида из окон, ни личной жизни).

Уже в процессе работы ребята предложили сделать скрытую кровлю:

Благодаря этому мы получили интересный домик без потерь площади второго этажа – и сэкономили 500 у.е..

Что включено:

1. Фундамент на сваях ТИСЭ

2. Приямок со скважиной в пятне дома

3. Утепление перекрытия – основания дома

4. Стены и кровля на первом этапе не утеплены (после есть возможность выполнить самостоятельно)

5. Полностью готовы фасад и кровля

6. Проёмы – 5-камерный профиль, однокамерный энергосберегающий стеклопакет

7. Подготовка в установке в этом сезоне роллет (скрытый короб)

Одно из удобств работы – это то, что по каждому из предлагаемых вариантов были сделаны сметы. Некоторые работы (например, отделка фасада элементами цокольного сайдинга по камень, установку насосной станции и т.п.) мы решили перенести на будущее.

Что мы хотели получить на выходе?

1. Дачный домик с тремя хоть и небольшими, но изолированными спальными комнатами

2. Дачный дом с таким бюджетом, чтобы не влезать в долги

3. Дачный дом, в котором уже сейчас можно отдыхать, а работы по утеплению и отделке выполнять по мере поступления денег (в том числе и своими силами).

4. Дачный домик, который будет быстро и чисто (для участка) построен.

Дальше я расскажу о том, как мы его строили.