Leader9

Ваша система может обеспечить подачу с ТА теплоносителя столько-же сколько дает насос в контурах теплого пола?

www.termit.ua/cat/15 Чем не вариант?

А по сути чем наличие кольца с насосом от гидрострелки отличается? Не понял в чем фишка и ради чего?

У меня газовый и электрокотел. Работают раздельно и вместе.... без всяких гидрострелок. Фотки обвязок можете глянуть в альбоме. В вашем случае разве добавил-бы двухходовой клапан параллельно пеллетнику... для "разогрева*...

А если рассмотреть вариант наличия отдельного насоса для каждого котла? Тогда параллельно каждому котлу (с насосом) можно поставить байпасный обратный клапан. Да и с подмесом пеллетнику проще играться...

Перекройте подачу в смесительный узел теплого пола. Если желаемая работа радиаторов восстановится - недостаточный напор насоса котла. Если есть возможность увеличить подачу- попробуйте... или "придавить" подачу теплоносителя в смесительный узел...

У меня BAXI конденсационник. В минимальном постоянном режиме (без тактования) он потребляет 8 кубов в сутки. Принудительно заставил его тактовать (уличный датчик и пара термостатов, в том числе родной модулирующий) - потребляет 5-6 кубов в сутки. Вот вам и небольшая разница. Чрезмерность не экономна. Тем более в случая конденсационника наилучшее КПД на нагрузке порядка 30-40%. Вот и исходите из достаточности мощности для пика холодов и оптимальной работы основное зимнее время...

Стекло еще в продаже...

Скорей всего тут несколько причин. 1. Мало влияет сейчас - накипь на стакане ТЭНа. 2. Понизилась температура входящей (холодной воды) - разница времени может составить до часа. 3. Увеличился расход горячей воды (все-таки похолодало на улице)... Мой на 100 л ТЭНом с "нуля" нагревает до 60 где-то за 4 часа, котлом 24 кВт - 14 минут....

Фильтр менять не по времени, а по прокачанному объему воды в зависимости от загрязненности воды. Я у себя меняю каждые полгода (ВВ20). На сухом тене, точнее на стакане тена накипь оседает тоже будь здоров. Неделю назад чистил свой комбик Дражице на 100 л. В работе 3 года без чистки.... Фотки сделал, но там.... ужастики отдыхают.... Да и ваши 65 град способствуют этому...

А электрокотлу-то что будет. Он нормально себя чувствует на низких температурах....

Если ничего снимать на ветке не собираетесь - достаточно перекрыть только подачу или обратку. Оба крана перекрывать не стоит. При изменении температуры в помещении будет менятся и температура теплоносителя в радиаторах. Когда перекроете оба крана - получите замкнутый контур без расширительного бака с сильным перепадом давления. Термоклапан на подаче вместо крана. Только внизу большое влияние будет сквозняков и холодного пола. Да и повредить случайно легче.... Можно поставить термоклапан на верх подачи и соединить с краном из стены трубкой...

Понятно... прикольно... Радиатор весь теплый при работе или низ? При таком подключении его эффективность заметно снижается. Да и термоголовку как писали выше Вам не поставить.... в нем просто нет термоклапана...

Выложите фотки радиаторов, по-моему возникло непонимание какие у вас радиаторы и как подключены. Перекрывать одновременно подачу и обратку на ветку не стоит. Вода имеет тепловое разширение, а вы ее замыкаете двумя кранами...

Прямого сравнения по эффективности утепления не могу дать - разные по температурам зимы были и система отопления полностью заработала только в прошлом году. За прошлый отопительный сезон в "любезно выделенный с барского плеча" "льготный" объем газа вложились. Уменьшились теплопотери через лучевую, конвекционную составляющую потерь через стены ... и продувалась стена меньше (щели в кладке как ни старайся присутствуют)... Основная сложность аккуратно насверлить дырок (особенно на высоте) и выбрать их место. Вдувается легко, довольно плотно. Находит малейшие щели, трещины чтобы выдуться наружу (о который и не подозревал). Субъективно дом стал как-бы тише, уютней...

Занимался я таким в прошлом году. Примерно те же вводные. Зазор между стенками 4-12 см. В домик двухэтажный 6,5 на 8,8 метров задул 11 кубов дробленки садовым пылесосом Скил. Труба гофра 50 мм длиной 7 метров. Дырки в кирпиче бурил коронкой 68 мм (под розетки), уплотнял тряпкой гофру в дырке и дул. Когда крошка в трубе останавливается - хватит. Набивка довольно плотная. Так что не увлекайтесь делать большие дырки, вам их еще заделывать, а крошка с пылесоса давит неплохо....

Дед когда-то "развлекался"... Так у него и на вербе прищепы груши были, и на одной яблоне штук пять сортов разных яблок было... Только я его уже помню очень старым (более полувека)...

Вы бы вместо "отгавкивания" (извините за оборот, ничего личного) сосредоточились лучше на предлагаемом товаре. Или с прошлого года вам нечего предложить? Чем ваш товар лучше?

Вы с режимом работы радиаторов определились? На те характеристики обращайте внимание только если вас устроит в радиаторах такая-же температура как и в теплый пол. В противном случае, в радиаторы подача с котла, а на теплый пол со своего смесительного узла...

Да это фантазирование объемом воды в трубе.... два стакана? Или городить буферную емкость перед косвенником.... Затраты несоизмеримы с экономией на доп. конденсации...

Скорей всего получите обратных эффект. Более высокая температура в бойлере будет "перетекать" на обратку котла...

Из конденсационного режима он не выходит. Просто из-за меньшей разницы температур подача/обратка снижается КПД. В принципе, можно поставить теплообменник между обраткой котла и подачей холодной воды в бойлер. Поступающая вода в бойлер будет подогреваться ( как-бы больше горячей воды будет казаться) , а обратка котла, в свою очередь, охлаждаться. В целом это позволит немного повысить эффективность всей системы в комплексе. 1.Надо просчитать точно мощность теплообменника чтобы в котел не поступала слишком холодная вода. 2.Работать бдет только во время использовании воды из бойлера. Это напоминает ( в Англии видел в продаже) теплообменник на дымовую трубу который отбирает тепло из уходящих газов... Пока на своей системе экспериментировал с разными режимами. В межсезонье самым экономичным оказался именно с тактованием котла. Уже описывал, стоят два термостата :модулирующий и обычный комнатный. Ну еще датчик уличной температуры. Модулирующий управляет работой котла, выставлена темп. на 1-2 град выше требуемой комнатной. На обычном - требуемая. Задержка между включениями - мин 10 минут. Как результат, котел греет с температурой чуть больше необходимой (как для непрерывной работы) температуры теплоноситель и, по достижению требуемой температуры отключается обычным термостатом. За время простоя теплоноситель остывает и при повторном включении котла дельта подача/обратка составляет 15-25 градусов. Замечено, при непрерывной работе в межсезонье минимальное суточное потребление газа котлом 8 кубов ( что совпадает с паспортным минимальным потреблением, мин мощностью котла). В описанном выше режиме с термостатами потребление - 4-6 кубов.... Мелочь? а по результатам месяца - приятно .... Добавлено через 2 минуты На самом деле бак выбирается исходя из потребления горячей воды. Мой выбор был обоснован и подтвержден практикой - бойлера хватает на день и греется один раз в сутки - утром.

А что тут такого? На своей системе замечал, с +5 до 60 град конденсационник 24 кВт нагревает 100 л (24 кВт змеевик) косвенник за 14 минут....

В свое время когда выбирал сифон обратил на разную длину винта в комплекте практически одинаковых сифонов... бывают нюансы ...

Почему, поясните?