renovator

Да, есть пленка Паробрьер 100, который действительно производится в Корее. Он изначально начал завозится с позиционированием под большие промышленные объекты для того, что бы можно было конкурировать на тендерах. Но продавцы-дилеры которые привыкли рубиться только ценой, начали активно его двигать среди конечных потребителей. Поэтому еще раз сделаю акцент именно на маркировке 110 и R 110.

Если вы перечитаете мое сообщение, то вы увидите, что я говорю про торговую марку "Паробарьер". Не просто так я написал про имя нарицательное. Так как "Паробарьер" это торговая марка, которая принадлежит поставщику, знаю что на 100% вам Expert известного. Все остальные, кто пишет на своих пленках "Паробарьер" - во-первых нарушают права владельца ТМ, во-вторых пытаются выехать на чужом бренде, в-третьих - просто обманывают покупателей. Если говорить про торговую марку "Паробарьер" с маркировкой 110 или R110, о которых говорилось выше - то это будет 100% чешский продукт. Для того, что бы не прогадать, высылаю фотки 110 Парика (фото упаковки и самой пленки), что бы при покупке в Эпике и иже с ними, не попасть в просак. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Есть еще куча всяких моментов, и можно бесконечно рефлексировать на тему химии, Юта или Доркен, показывать свою экспертность в теме... Если перестать умничать и вернуться к изначальному вопросу, который был задан miccca: ребята посоветуйте 110 плотности паробарьер? То вот вам рекомендация: Торговая марка Паробарьер 110 (производство JUTA Чехия)- как выглядит, я выслал фото. Почему? Проверенный материал (пусть это субъективно, но у меня за 6 лет у меня не было ни одной рекламации или гарантийного случая или возврата из-за качества) Материал обладает достаточными характеристиками, что бы на 100% выполнить свою задачу (паропроницаемость, прочность). Материал в Украине с 1997 года, думаю что больше половины украинских крыш стоит именно с Паробарьером. С 1997 года качество не менялось. По вопросу - Юта это панацея? Нет, подписываюсь под словами всех, кто говорит что не панацея. Безусловно, что достойных производителей очень много. На рынке всего, порядка 30-ти торговых марок. Каждый склоняется к той или иной ТМ, и это нормально...

Присмотритесь к PROFIL (profil.com.ua) - это ПВХ классика. И металлической PLANNJA (plannja.com.ua). По Профилу особо ничего не расскажешь, водосток как водосток. По нему много как критики, так и позитива. Но по всей видимости можно отнести как стабильной системе. Производится в Польше. Планья - достаточно интересный водосток. Согласно "легенде", он делается из реальной шведской стали, так как Планья принадлежит сталелитейному концерну SAAB, достаточно продвинутой компании в этом сегменте. Особенно стоит обратить внимание на систему HARD COAT, которая защищает водосток от механических повреждений (царапин и т.д. читайте на сайте)

"Паробарьер" это торговая марка, которая стала именем нарицательным для всех пароизоляционных пленок. Под торговой маркой Паробарьер в Украину поставляются чешские пленки JUTA. Поэтому покупайте пленки с названием "Паробарьер" и не прогадаете. Это относится как к обычной армированной пароизоляционной пленке 110 плотности, так и фольгированной, которая называется Паробарьер R110. (ссылка устарела) PS. Да, и не забудьте проклеить стыки лентой К2.

- У Status есть premium серия. Они ее позиционирую как полупрофи инструмент. - Классное решение Rebir. Там соответствие цена/качество 100%. У Ребира правда дизайн немного необычный. Но это наверное не ключевое в вашем вопросе. Много подняли вопросов по поводу Китая. Тема уже "бородатая". Думаю стоит разделить - известная торговая марка которая имеет завод в Китае(качественный инструмент, имеет представительство в Украине, официальная гарантия производителя), и китайский "no name" инструменты (воняют, без сервисных центров, без деталей, максимум гарантия продавца и т.д.) Например на Боше говорят, что завод в Китае - в разы современней и технологичней чем завод в России и Германии. Это показывает, что китай китаю рознь. К большинству торговых марок которые были перечислены, можно нормально относится к тому, что они сделаны в Китае(безусловно не ко всем).

Бош интересен тем, что можно купить произведенный в Германии инструмент, например этот gbh 2-24 d. И если вы покупаете инструмент у официального дилера, то можете зарегистрировать инструмент на сайте Боша вот тут и получить гаранию не 24, а 36 месяцев! Тогда надежность в квадрате получается - немец с 36 месяцами гарантии

bampo, Ваш практический опыт имеет свою цену и свой интерес. Но не стоит предлагать ваш вариант кому либо, так как утепление, которое вы выполнили - противоречит нормам, рекомендованным для утепления скатных крыш. Для скатных крыш рекомендованы материалы группы НГ (негорючий материал): - минвата (базальтовая или стекловата) -другие негорючие утеплители Для плоских крыш (классических или инверсионных) могут применяться пенопласт или экструдированный пенополистерол. В таких крышах утеплитель всегда закрыт еще одним НЕГОРЮЧИМ слоем(опять таки, мы сейчас говорим о рекомендации, а не практике:D А на практике бывает все). Основная причина по которой нужно применять в скатных крышах негорючий материал - это безопасность жильцов дома, в случае возникновения пожара. Если это случится, то негорючий утеплитель, на какое то время защитит конструкцию от быстрого разрушения, что позволит людям находящимся в доме эвакуироваться. Пенопласт и экструзия(даже группы горючести Г1) - горит как бумага. Видел на практике. Меня, как и uteplis, тоже удивило, откуда все таки поступает тепло. Тепло может поступать от какого либо источника энергии - солнца, радиатора или УФО в конце концов. А вот как поступает тепло через стены и перекрытия, меня это заинтересовало. Поделитесь пжлст. ===== _INGENER_ - для того, что бы вата не скатывалась, можно натянуть леску или проволоку. Вместо с паробарьером они создадут основу, на которой будет "лежать" вата.

Да вы правы. Немного поспешил с советом. Паробарьер полностью закупорит утеплитель и он не будет работать. У меня просто был случай, что заказчик хотел полностью гидроизолировать утеплитель в полах на лагах, что бы туда не попадала вообще влага, плюс что бы защитить утеплитель от попадания пыли. И утеплитель полностью закрывали пленками, только сверху был Евробарьер. Он не обязателен, а только рекомендован как материал - на всякий случай. Собственно я это запомнил, и поэтому дал не верный совет. Беру свои слова по поводу закупорки Париком обратно. Технология была такая: - по балкам внутри помещения(!) набивалась леска или проволока - по ней изнутри помещения(!) Паробарьер (он потом прижмется гипоскартоном). Все стыки очень скурпулезно проклеить лентой К2. И соблюдаем обязательно все нахлесты. - на проволоку и паробарьер кладем утеплитель уже сверху перекрытия (то есть находясь в помещении чердака) - сверху кладем сами полы Кстати, большое значение имеет то, какое на чердаке будет в итоге покрытие. Если доски вразбежку - то ничего делать не надо. А если сплошное покрытие, то нужно думать о вентзазорах.

Если мы говорим о конструктиве кровельного пирога, то: 1. Запрещено утеплять крышу пенопластом и экструзией. Вы уже сказали, что эти материалы горючие. Данный утеплитель не применяется для утепления мансарды и тут точка. Это уже отпадает. 2. По поводу смол. Смолы вредны если утеплитель начинает гореть. Если вы представите, что ваш утеплитель с одной стороны и с другой стороны полностью закрыт пленкой, после этого у вас еще идет обшивка внутри помещения ГК или еще чем то, даже если вы верите в исключительность информации о том, что смолы выделяются и без горения - как они будут проникать через все эти редуты пленок и т.д. Но повторюсь - да, 100 % они вредны, но выделятся при горении. А все остальное - это происки конкурентов производителей натуральных утеплителей и хписов. 3. Базальтовый утеплитель и стекловата - это и есть минеральная вата. ПО своей сути очень похожи. И те и другие имеют связующее. Отличие основное - это сырье из которого произведен, и то что производители заявляют, то что базальтовый более стойкий при пожаре. 4. По поводу паропроницаемости. То что минвата (стекло и базальтовая) паропроницаема - это очень хорошо! Это важная часть конструктива. Есть правило: из помещения наружу, каждый последующий слой должен иметь паропроницаемость выше, чем предыдущий слой. Пример: Паробарьер 0,02-0,1, минвата - 500-600, Евробарьер - 1400. Думаю понятно для чего - что бы влага, если скопится, могла выходить через верхний слой. 5. Насчет пеноизола ничего не скажу. Мне пока представляются немного стремным этот вариант. Во первых монтаж. Во вторых горючесть - нужно проверить. Оптимальный конструктив: 1. Евробарьер 2. Минвата - Isover или Rockwool 3. Паробарьер 110 (проклеить лентой К2)

Оптимальным решением будет: - рулонный Isover - Паробарьер 90-100 плотности. Поясню почему. По поводу Isover`a - а) коэф. теплопроводности 0,037-0,041 вполне обеспечит тепло, б) приемлемая цена 195-210 грн/рулон в) 100 % проверенный материал, г) легко укладывается. По поводу Паробарьера - берите 100 плотность, так как нагрузок у вас там не будет, то вполне подойдет не высокая плотность. Еще несколько советов: - ЭППС - запрещено по пожарной безопасности. Его можно применять только в том случае, если вы делаете бетонную стяжку и в ней хороните ЭППС -По укладке Паробаьера: лучше всего утеплитель полностью обернуть пароизоляцией. Тогда ваш утеплитель 100% не напитает влаги. Особенно если учесть, что у вас не утепленный чердак, то этот слой теплоизоляции должен работать на 100%. (По данным поставщиков материалов, если утеплитель впитывают влагу, то теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-60%) - По утеплению крыши в будущем: а) лучше делайте с Евробарьером, так как не нужно делать вентзазор, как в случае Гидробарьера. б) желательно посоветоваться с монтажниками, какие они хитрости применяют. Там есть несколько разных способов с применением лески. Но более детально не смогу рассказать.

Когда выбираешь перфоратор, на первом этапе стоит абстрагироваться от производителя и его характеристик, и постараться максимально четко представить, как вы его будете использовать: - сверлить бетон и кирпич? или пеноблок? - требуется ли вам функция долбления? а долбить планируете бетон? или пеноблок? или же вы будете им только сверлить с ударом? - возможно вы захотите его применить как шуруповерт? - сверление по дереву и металлу планируется? какой диаметр? Безусловно, когда ты не профи, на эти вопросы ответить сложно, так как трудно представить, как ты будешь пользоваться тем, чем либо никогда не пользовался, либо папа в детстве давал подержать. Но именно ответы на эти вопросы помогут выбрать оптимальную модель и производителя. Можно сказать однозначно одно, когда думаешь о том, что берешь перфоратор "на раз", это самообман, так как если только въезжаешь в новую квартиру, либо (тем более!) строишь дом - перфоратор пригодится еще не один год: - повесить картину, умывальник, зеркало - люстру (как известно, многие сделав ремонт, люстры вешают года этак через 2-3:D, так как когда составлялась смета ремонта, все прекрасно понимали, что лампа Ильича нас временно спасет) - проштробить отверстие под розетку в кухне, так как просто напросто в начале не учли что через всю кухню будет пролегать удлинитель. В итоге если все это прикинуть, получится что понятие "разового" перфоратора - это самообман, и что на самом деле перфоратор в доме очень нужная вещь. Вот несколько критериев, на которые стоит обратить внимание: - наличие у производителя сервисных центров у вас в городе - срок гарантии - мощность - количество оборотов - количество ударов - сила удара После этого, уже можно переходить к производителям и мнениям. Кстати, мнения отдельных людей - это всегда их личный опыт. И не всегда это отражение объективной реальности. Даже у самых лучших и надежных производителей бывают накладки, и как правило всегда найдется человек, который попадет на эту накладку, и всем в интернете станет писать что этот самый лучший и признанный производитель, на самом деле полная лажа. Постарайтесь ориентироваться на эти критерии, и сможете выбрать то, что вам нужно!

Согласен с Robotun. На данный момент есть три производителя, которые в полной мере способны обеспечить доступность насадок: 1. Bosch (насадки подходят как у GOP и PMF) 2. Dremel (Дремель входит в группу Роберт Бош, но у них насадки свои. К Дремелю можно купить переходник, и через этот переходник использовать насадки Боша) 3. Fein Помимо насадок стоит обратить внимание еще на такие показатели: - где производится? - сколько месяцев гарантия? - есть ли в вашем городе сервисный центр?

Привет друзья! Еще интересуетесь темой? Тогда предлагаем вам новый обзор мультиинстурментов. Сегодня под прицелом: - Bosch PMF 190 E - Bosch PMF 250 CES - Реноватор Мультитул

Для тех кто еще интересуется темой, предлагаем вашему вниманию посмотреть обзор на Bosch PMF 250 CES От инструмента, на котором изначально остановился Павел, это отличается тремя особенностями: мощность 250Вт количеством насадок системой быстрой замены насадок Более подробно читайте в обзоре по ссылке выше.

Сделали фото обзор мультиинструмента Bosch PMF 190 E.