Livesms

Нашел на сайте самГаз в разделе "Придбати" ссылку на описание моделей Хоть немного стало понятно, что такое -2 / -21 / -22 (разная температура - скорее всего в зависимости от места установки). И буква P в конце - это повышенной точности и чувствительности... Но проблема - нигде нет счетчика с правым входом.. Только "левые"... А у меня был с правым и сейчас переваривать все трубы как-то не очень...

Нашел, что вроде счетчики СамГаз (Ровно) выпускают с правым входом. Но никак не могу понять структуру их маркировки и т.д. Как понять чем отличаются между собой модели - RS/2001-2 - RS/2001-2P - RS/2001-21 - RS/2001-22 - RS/2001-21P - RS/2001-22P В описании к моделям - никакой расшифровки... Как понять, какой из этих (категории G4) мне нужен для квартиры с котлом (Vaillant ecoTec 306/5-5) и газовой поверхностью. Описание типа счетчиков САМГАЗ ocr.pdf

"Представитель газконторы" сказал что любой, который поверен (или идет с паспортом с завода, с гайками 1 1/4", вход справа, не менее чем на 4 м3 / час - как было у Газдевайс NPM-G4)...

Посоветуйте какой и где купить газовый счетчик (1 1/4 , вход справа). Сдавал свой в поверку - вернули и отбраковали. Нужно покупать новый (за свой счет)... Может кто подскажет сайт с нормальными ценами ? И какую модель лучше выбрать ? Посмотрел параметры старого Газдевайс NPM-G4 - пропускная способность 4-6 м3 в час. Итого по параметрам 1 1/4 и 4-6 м3 в час нашел только 3 модели - Elster BK-G4Т, Metrix G-4Т и Elster BK-G4.

30.39 Ватт на кв.м. Это считается в час ? Я правильно понимаю, что для 100 кв.м. это будет 30,39 Ватт / кв.м. в час * 24 час / сутки * 100 кв.м. = 72,9 кВт*ч в сутки или ~2200 кВт*ч в месяц ? Или грубо 270 м3 газа (из расчета 1м3 газа ~ 8 кВт тепла)

А в чем его преимущество по сравнению с Гибрид 9-1/25A v2.0 за 3 750.00 грн. ?

"Ты тавой..."... Как бы такие подтексты совсем безосновательны... На сайте пишут "Украина, Донецк", выехали в Киев (не в Ростов) ... Единственный пункт действительно узнать почему цена на RBUZ выходит дешевле чем на аналогичный ZUBR. Но может тут вопросы нужно задать тому супермаркету, как у них оказались предназначенные для российского рынка товары ? Вижу возможную ситуацию - предприятие производит идентичные товары с разными торговыми. Украинские товары идут по-белому, облагаются налогами (как минимум НДС и т.д.). Российские отпускают без НДС для "экспорта" (что бы в России его импортировали, уплатили пошлину, НДС и т.д.), этот самый экспорт не доезжает до границы и уже без всяких налогов, с завышенной накруткой в черную попадает на полки того супермаркета... Вот и разница в цене... С одного уплачены налоги, а другой по сути "контрабанда" (хоть и украинской товар)...

Логично. Офис в Донецке не работает. Ну и пишут на сайте "ул. Университетская, 80г, г. Донецк, Украина"... Те же Phantom тоже кажись с Донецка перебрались, кажись под Одессу и в Одессе их представительство... А может в виде братской помощи" версия RBUZ идет упрощенная потому и дешевле...

IMHO это полный бред... Может в этом и есть какой-то "сугубо технический" момент. Но это разве что с точки застройщика, а не человека, который будет жить (и дышать) в этой квартире... Это же термос какой-то получается... У нас в теме ремонта на одесском форуме были срачи по поводу утепления пенопластом изнутри (ссылка #1, #2) - там говорили, что в таких помещениях ни дышать нормально, ни микроклимата вообще как такового нет... Влажность высокая, воздухообмен только через открытые окна, стены не дышат, потенциально под пленкой / пенопластом может (а скорее всего так и будет) скопиться влага, дальше там грибок, а потом когда начинают искать причину "что не так и почему все постоянно болеют и лора ищут" - раз и находят "Паробарьер" на стенах в жилом помещении - IMHO нонсенс. Я могу понять паробарьер под крышей (перекрытием), на балконах и т.д. Люди краску и лаки выбирают, что бы без вредных веществ, минвату для шумоизоляции выбирают без формальдегида, ДСП для мебели по классам эмиссии формальдегида - а тут на пленкой все закатал изнутри А Вы поинтересуйтесь у них - зачем эта пленка, что дает? что будет если стена промерзнет и там соберется влага... Варианты "стена никогда не промерзнет" или "пад пльонкой никагда не будет влаги, мамой кланусь" не убедительны... Потом следующий этап после таких пленок - потеют окна ибо нет воздухобмена...

Может кто подскажет / посоветует вариант недорогой стационарной шторки для ванной. Нужна простая, стационарная, без шарниров, петель и т.д., шириной не больше 70 см. Не стекло - что-то попроще (может какое-то оргстекло, что бы дети не приговорили ее в первый же день).

1. VR61 нет - только Calormatic 470 2. Если я правильно понимаю, то "да". Подключен наружный датчик температуры, его показания отображаются на экране (сверху с "домиком"), в настройках выставлено "управление по Ткомн", кривая задана 0.6, температура подачи меняется (подстраивается) при изменениях наружной температуры. При Тжелаемой = 23, Тнаружной = -14С и кривой 0.6 температура подачи рассчитывается 49С (если не изменяет память). 3. Таких пунктов нет - нету модуля VR61 - есть только режим работы Контур1 - там выставлено "Авто". 4. Выставлено "управление по Ткомн" (термостат был одно время, но так как нет VR61 то порой надолго выключался котел и остывал теплый пол, пришлось занизить кривую отопления и выставить режим постоянно модуляции - "управление по Ткомн"). А на сколько "ниже заданной" должна упасть температура, что бы котел включался (даже вне временных окон) ? Да - "заблуждение" имеет место быть - думал, если "Луна" - значит котел однозначно "спит" и до утра не включится...

Я сам когда-то через это прошел - все читал / спрашивал / искал / вникал. Пока шел ремонт... Скопилось куча всякого материала - часть отсортировано, часть просто лежит в папке с названием "ToSort" ) Если интересно - могу скинуть свою папку с всякими PDF по звукоизоляции.. Еще можно почитать мои сообщения такого же плана (подскажите / растолкуйте) в теме по ремонтам и звукоизоляции на Одесском форуме. Подготовка - вопросы / ответы : Тема: Звукоизоляция - 05.12.2013 #650, 11.06.2014 #720, 29.07.2014 #725, 14.08.2014 #742, 24.11.2014 #789 И сам процесс : 22.12.2014 #797 Еще есть общая тема по ремонтам (большая, замусоренная но очень полезная). Тема: Ремонт в квартире. 25.10.2013 #43413 В ней часто подымают вопросы по звукоизоляции и не только... Есть там специалист с ником Frage? и был еще TDS - уже забанен... Можно поиском по теме поискать сообщения этих товарищей... Это если действительно окунаться в эту тему... А так думаю достаточно посмотреть ролик Можно еще поглядеть их видео на канале https://www.youtube.com/user/AcousticGroup/videos Можно еще почитать их форум - моя тема там тоже была zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=3044 Там тоже давали грамотные ответы с картинками, схемами и т.д. И здесь на этом форуме я выкладывал кое-какие ссылки на материалы - в теме Звукоизоляция стены и потолка

Изоплат (и ему подобные подложки) идет только под "плавающие полы" - ламинат, паркетная доска (которая не клеится к стяжке). Под кафельный пол именно "стелить" врядли что-то можно - все таки керамическая плитка + клей + стяжка - это жесткая конструкция (и идеально проводящая звук). Единственный возможный вариант - это плавающая стяжка - снятая стяжка до плиты, дальше бутерброд из шумопоглотителя, и сверху стяжки и дальше клей + плитка. А что есть мысли, что сосед сверху может все закатать плиткой ? Вам бы действительно найти соседа и уточнить / узнать что он планирует, и исходя из этого уже планировать свои действия. Может он захочет делать теплый пол везде и будет снимать всю стяжку до плиты. Тогда возможно будет стелить на плиту перекрытия хотя бы 3см слой пенопласта / экструдированного полистирола. Хотя не думаю, что у него будет плитка там, где у Вас критичные зоны (спальня / детская). Кухня возможно... Но тут тоже нужно следить за перепланировкой, если таковая будет. Может сосед надумает соединить комнату с кухней и сделать там студию, а Вы задумали сделать в этой комнате (под его "студией" спальню). В итоге у всех закончится ремонт и у Вас над головой окажется стол с стульями кухонными на плитке и падающие вилки, чашки, шаргающие стулья по голове... Ну и попутно следует проследить за санузлами... Сейчас упростили всякие перепланировки и т.д. (но саннормы никто не отменил) и запрещено переносить мокрые зоны (кухни, санузлы и т.д.). Всяко думаю Вам стоит найти соседа и пока под предлогом "общих планов комфортного проживания" выяснить где какие покрытия у него будут - типа могу предложить доплатить за хорошую подложку и т.д. А из покрытий уже будет ясно какие примерно помещения планируются и где... Плиткой врядли кто-то будет спальню закатывать... Вибросил Вибросил клеился именно по периметру сугубо под UD профиль. Если я правильно уследил процесс - сначала клеили Вибросил 50 по периметру (по уровню) там где будет UD профиль, затем набивался направляющий UD профиль, дальше к плите виброподвесы, затем первый уровень CD профиля, на него минвата (которая фиксировалась разведенными хвостиками от П-виброподвесов), после этого вытаскивались крепления UD к стене (шурупы с дюбелей) - между UD профилем и стеной оставался только слой Вибросил 50, затем второй уровень профиля и дальше ГКЛ... Как-то так. В местах между стеной и ГКЛ примыкания не было - там все проходилось по периметру силиконом, потом шпаклевалось все с потолком и закрывалось потолочным багетом. Там был небольшой отступ между ГКЛ и стеной. Так что бы гарантированно закрыть багетом... Поднял фото - похоже, что полоска Вибросил выступала вниз за UD профиль. Судя по всему, примерно на 2 см (ширина Вибросил 50 - 50 мм, высота профиля UD - 28 мм). Если интересно разбираться - могу достать материалы из архива с папкой по звукоизоляции (всякие буклеты в pdf с схемами и решениями, материалы, видеоролик) - все вместе где-то 60 Мбайт...

А какой этаж ? Что под Вами ? Есть ли смысл именно утеплять пол ? По шумоизоляции потолка - я делал у себя в квартире (1 этаж, сверху соседи). Но пока дом еще не сдан, а значит ремонты только будут, советую найти соседей сверху и начать шумоизоляцию оттуда. Я с своими договорился (как раз узнал, что их ремонт уже подходил к финишу и на начало моего они уже были на чистовой отделке), что готов компенсировать им часть затрат на нормальную подложку под ламинат, лишь бы только не ложили полистирол. Готов был им доплатить на пробку или Изоплат. В итоге за мои дополнительные 50$ они взяли на все области с ламинатом 4мм и 7мм изоплат (разный брали так как ровнял ламинат под плитку в одной комнате). IMHO это очень небольшая плата и наверно самая лучшая по соотношению цена / эффект. Так как убирать шум у себя в квартире в разы сложнее и дороже чем устранить его первопричину. Ну и дальше у себя в спальне и детской делал подвесной потолок. Сначала задули пеной и проштукатурили все швы, стыки и отверстия на плитах. Дальше конструкция на П-образных виброподвесах Vibrofix Protector (вместо обычных П-шек), по периметру помещения Вибросил Норма 50, первый уровень профиль (обычного), дальше 50 мм минваты Шуманет с акриловым связующим (без формальдегида), затем второй уровень профиля (сначала один уровень, потом вата, и потом другой - так удобнее вату укладывать и фиксировать), и затем два слоя ГКЛ (в шахматном порядке - что бы швы не совпадали), между собой листы проклеивались ПВА, затем силиконом заполнялись все швы и места между краями ГКЛ и стенами. Как-то так... Не знаю как было бы без всего этого, но в спальне и детской тихо, даже если сверху бегают дети (слышно в сравнении с гостинной, в которой всего этого нет).

Подскажите, с чем это может быть связано (или может так задумано) - котел Vaillant ecoTec 306/5-5 в связке с Calormatic 470 включается на отопление вне графика, заданного в настройках Calormatic ? На Calormatic 470 для контура отопления выставленные 3 временные окна (на все дни недели одинаковые) - с 06:00 до 09:30, с 12:00 до 15:30 и с 18:00 до 22:00. "Эмпирически" подобрано так, что бы теплый пол всегда был теплым - три часа достаточно что бы прогреть и паузы в 2,5 часа достаточно что бы пол не остыл полностью... Днем котел работает согласно графика (во всяком случае не замечал обратного) - в период между указанными временными окнами на экране Calormatic показывает "Луна" (индикатор ночного режима - пауза в отоплении). Встал как-то ночью (дело было около 2-30) и слышу котел работает. Думаю странно - для косвенного бойлера задано с 7 утра до 23 ночи, для отопления свои периоды, но в любом случае не раньше 6 утра должен начать. Подхожу к котлу - таки да, греет 40 С, на отопление. Подошел к Calormatic 470 (установлен в коридоре) - показывает "Ночь" (Луну) и т.д. Как понимать ? Что может быть ?

А сколько кв.м. дом ?

На входе бывает и 205 а то и 200В. Потому стаб вроде как нужен. Но получается вместо того чтобы с помощью стабилизатора уменьшить количество перекелючений за счет выравнивания входного напряжения имею обратный эффект - частые ложные переключения. Пока отключил стаб вообще и включил бесперебойник напрямую, выставил коридор 200 ... 245 В.

Пороги (нижний и верхний) в настройках UPS 0512 можно задать. А вот скорость реакции и т.д. - это похоже "аппаратные особенности" и никак не меняются (через общедоступные настройки). Сам UPS уже возил в сервис / обслуживание Phantom в Одессу (на Раскидайловскую 1). Обновили прошивку, но ситуацию это не поменяло. У меня такая ситуация (с постоянными переключениями на батарею по нижнему пределу) в связке LVT АСН 300Н + Phantom UPS 0512 Стаб LVT АСН 300Н установлен был сугубо на котел. Сначала был только стаб (по рекомендации сервиса Vaillant). Потом докупил Phantom UPS 0512 - подключил UPS после стабилизатора - и тоже постоянно перескакивает на батарею. Видать LVT АСН 300Н переключает ступени и Phantom UPS 0512 засекает и переключается. Сдавал на прошивке в паре LVT АСН 300Н и Phantom UPS 0512 Стаб LVT АСН 300Н с указанием, что переключается на батарею. Вернули с новой прошивкой и мыслью "что должно помочь". Но походу не помогло. Может субъективно переключений стало немного меньше (раньше вообще постоянно щелкал), но все равно они есть и четко заметно по смене показаний выходного напряжения на стабилизаторе - скажем было выходной 217В (работала одна какая-то ступень), входное еще понизилось и стаб перекинул на другую ступень - стало выходной, скажем 225В, и в этот момент UPS перекидает на батарею. Была бы возможность настроить чувствительность (время реакции на пропадание напряжения). Скажем чувствительность UPS в 5мс (Время реакции, мс) может быть совсем избыточной - может будет достаточно и 20 мс или 50 мс, что бы и котел работал и UPS не дергался при переключениях ступеней... Но где это настроить и можно ли вообще я не знаю... Может кто подскажет... Сюда идет ранее упомянутый Luxeon EDR-3000 ? А что можете сказать о RUCELF SRWII-4000-L - релейный, 4000 В·А / 3000 Вт, 140-260 В, 220В +/- 3,5% (212-228 В). Настенная компоновка IMHO удобнее приделать над стиралкой...

Имелось ввиду что 25 А стабилизатор работая под нагрузкой в 10А может включать вентилятор, а 40А При тех же условиях будет оставаться прохладным и тихим. И 25А При 20А нагрузке будет работать при 80% нагрузки а 40А При 50%. Якобы долговечнее...

Входной автомат 25А. Стабилизатор на 40А - как обычно "с запасом"...

У меня многоквартирный дом , у всех автоматы на 25А - думаю вряд-ли тут будет сварка в чистом виде. Да и реле Зубр на входе - думаю если будут резкие скачки вниз то реле вырубит это дело и дальше пока не стабилизируется хоть немного (там тайм-аут кажись 2 или 5 сек) не включит линию назад.

Выбирал стабилизатор на всю квартиру (что бы обеспечить для стиралки не ниже 210В). Как-то не складывается по бюджету сейчас взять стабилизатор на всю квартиру )) Хочется сразу на 40А (и на 16 ступеней)... Да и щиток переделывать (как минимум отвод после реле и назад к реле) делать. А "грошей - катма". Пообщался с родственником у которого как раз стоит связка Элекс Герц 16-1/40 на весь дом + UPS Phantom 0512 на котел. Говорит, что UPS постоянно щелкает и переключается на АКБ - видать время переключения стабилизатора больше чем скорость реакции бесперебойника и он постоянно засекает переключение ступеней и в эти моменты перескакивает на батарею... Решения этому он пока не нашел - отказываться от стабилизатора нельзя - напряжение просаживает до 160В. Отказываться от бесперебойника для котла - тоже не выход... Менять стабилизатор на что-то еще более крутое - тоже затраты. В итоге постоянные щелчки... У меня точно так же для котла установлен UPS Phantom 0512... Пока думаю купить небольшой стаб для стиралки. Запускал на максимальных режимах сушки - по счетчику (с индикацией потребления в W, силы тока в А и коэф мощности) потребляет не больше 1300-1400 Ватт - при напряжении 217 В и силе тока примерно 6,5 А показывает коэф мощности 0,98. Это в режиме сушки, которым пользуемся не так часто. В режиме стирки берет не больше 600-700 Ватт. Решил пока поставить простой стабилизатор без особых требований к шуму и т.д. Присмотрел такой вариант - Luxeon LDS-2500 Servo - сервоприводный, на 2500 ВА (или 1750 Вт - коэф 0,7). Точностью обещают 3%, что мне более чем подходит для стиралки. Шум и т.д. особо не интересуют, так как будет включаться и работать только при работе стиралки и установлен непосредственно рядом с ней. Кто что может сказать о таком варианте?

Смотря на что рассчитывать - теплый пол как элемент отопления или как элемент комфорта. Никогда плитка (даже с теплым полом) не даст того "теплого лампового" ощущения комфорта как дает его слегка теплое натуральное дерево... Под маслом. Опыт использования и чистой керамической плитки (керамика Baldocer - даже не керамогранит ) и паркетной доски (дуб под лаком в спальне и дуб под маслом в детской) на водяном теплом полу доказывает многократное преимущество именно паркетной доски под маслом ... Плитка - да, теплая, пока ее греет теплый пол. Как только температура в помещении достигла нужного уровня и/или температура теплоносителя в контурах достигла нужной температуры - теплый пол с плиткой остывает, и комфорт быстро уходит. А доска остается теплой весьма долго... У меня также есть участки той же плитки и той же доски без теплого пола (часть коридора, места где будут шкафы но их пока нет) - холодная плитка намного (многократно) холоднее холодной паркетной доски. Порой становишься босой ногой на плитку в углу коридора - аж сводит ногу... Три раза перечитал и не понял... Тепло никуда же не уходит в сторону (помимо помещения)... Так или иначе тепло от теплоносителя теплого пола будет передано через стяжку на доску или плитку. Просто на плитке контраст (холодно - тепло) и скорость передачи гораздо быстрее, а на доске нет - доска дольше нагревается но и дольше остается теплой. Теплопроводность дерева меньше - это да. Если стоит задача теплым полом обогревать помещение - тогда да, нужен быстрый теплообмен, быстрая теплоотдача от теплоносителя через стяжку и напольное покрытие в помещение. А для комфорта - паркет под маслом на теплом полу - IMHO идеально.

Качество и цена/качество. Если медный лучше чем алюминиевый (надежнее, выше КПД, меньше шума, меньше потребление в холостом ходу), а идут в сопоставимую цену - то очевидно, что лучше взять медный...

У меня квартира с обычным набором техники - стиралка, посудомойка, холодильник, котел, утюг, СВЧ. Вохможно будет индукционная панель (из тех, что вписываются на 25А). Врядли будет включаться что-то из серии глубинного или поливочного насоса... А у Элекс Ампер трансформатор алюминий ? Или медь ?