zoommer

Буферная емкость это по сути большой гидравлический разделитель в который с одной стороны идет подача от котла. С другой стороны осуществляется отбор на систему отопления. Сначала нагревается буфер, потом начинает работать вся СО. Аккумулирующая емкость подключается параллельно СО. В нее уходит та часть тепла которая в данный момент не используется,тобишь аккумулируется. По сути последовательное и параллельное подключение. У вас емкость будет буферной. Проточная ГВС от емкости 1 тонна при негорящем котле это утопия. 15 минут в душе и ваша емкость остынет на четверть. Пойдет после вас жена и емкость остынет на половину. Пойдете с женой вместе... затянется так и того больше остынет Поставьте отдельно бойлер косвенного нагрева в котором будете держать нагретую воду для ГВС или пользуйтесь водой от газового котла. Среднее потребление 3квт это примерно 2кВт днем и 6кВт ночью. В таком диапазоне может гореть котел длительного горения на 10кВт. Просмотрите по ним внимательно информацию. Хотя думаю нет смысла переубеждать Смотря как считать, но в любом случае период окупаемости для частного домовладения в районе 10 лет

поротерм+кирпич (я так понимаю облицовочный) оно то конечно хорошо, но между ними хорошо бы или канал воздушный сделать или изоляцию проложить, хотябы 2 см. А еще лучше вместо кирпича дать хороший утеплитель и вместо фасадной штукатурки дать по нему плитку вида "под кирпичную кладку". Эстетически будет то же самое, но в разы теплее. По вопросам: - насколько хорошо эта жилая часть будет отгорожена от нежилой? Через внутренние не утепленные перестенки и потолок очень много тепла будет уходить в неотапливаемую часть дома. - если пирожки "как бабушка" то и печь нужна "как у бабушки". - печь для приготовления еды с водяным контуром на теплый пол это утопия. Забудьте. Хотя пофантазировать можно и даже соорудить что-то подобное можно, но оно или будет жрать дров немеряно или будет стоить космических денег. - определитесь вам нужен камин или камин с водяной рубашкой - 2 принципиально разные вещи. - запитайте лежанку как один из контуров общего теплого пола и будет вам счастье. - все что вы описали будет выглядеть как старинная русская печь. Если для вас это эстетично... может быть. (ссылка устарела). Цена... ну топка в этой системе стоит 1400 Евро. Кафеля еще примерно на 1000-1500 Евро. Теплоаккумулятора примерно на такую же сумму. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Я бы на вашем месте на первое время поставил отдельностоящую каминопечь. Запустил ее в дымоход будующего камина и занимался достройкой остального дома. 1. Любой каприз за ваши деньги девиз нашего времени. Но тулить всетаки не стоит. 2. Чугунный каркас в 95-99% случаев будет лучше того что выложит мастер если этот каркас не из самых дешевых. 3. Под такую печь нужен хороший фундамент ибо масса у нее будет ого-го. В кладке стен нужно учесть дымоход. Проект у вас хоть не эскизный? А то там оно то может и нарисовано, но весьма условно. 4. Это будет зависеть от выбранных материалов и окончательной формы этого чуда. Даже сложенное из кирпича такое чудо вынесет не менее 15000 грн. Хотя наверное намного больше. Пусть мастера скажут.

В разговоре об теплоаккумуляторах привык водяные теплоаккумуляторы называть гидро. Аккумулирующие массы на основе шамотов, керамотов, талькохлоритов им подобных привык называть тяжелыми аккумуляторами. Баранки с баранками, конфеты с конфетами. О водоснабжении мы не говорим. Но раз для вас имеет такое значение терминология, то без проблем. Кстати установка емкости в качестве буфера или аккумулятора это разные схемы подключения, посему прошу уточнить как именно планируете использовать емкость. Дополнительный теплообменник в емкости использовать нецелесообразно ибо проточная вода на ГВС очень быстро эту емкость остужает. Если вы используете емкость с бойлером внутри нее, то в таком варианте срок эксплуатации бойлера и самой емкости разный. Целесообразно только на больших объемах теплоаккумулятора и малом потреблении по ГВС. Имея двухконтурный газовый котел, я бы не заморачивался с ГВС от ТТ до тех пор пока есть газ в трубе В 21 веке котлами длительного горения называют не те, которые "придушено" горят на низких температурах со всеми описанными вами "прелестями". Современные котлы длительного горения это , , STROPUVA, Liepsnelle, Витаклимат, ОТТАВА и им подобные. Правда из названых только у одной фирмы есть модель на 10кВт. А какой смысл поддерживать в ваше отсутствие температуру более 12-15 градусов? Приехали - нагрели за пол часа до "хождения в трусах". Ночью во время сна комфортной считается температура 15-18 градусов, на ее поддержание тоже нужно на порядок меньше ресурса чем на 20 или сколько вы любите. Зачем вам емкость на тонну греть от солнца? Вы исходя из каких вводных данных считали? Вам на 2х человек достаточно с головой 200 литров запаса горячей воды в летний период. Нагревается 200 литров воды одним вакуумным коллектором. Суммарная стоимость системы правда потянет где-то на 2500 у.е. Про ГВС и отопление от солнца говорить не принято - не рентабельно, а вот про частичное замещение отопления в системе с теплыми полами весьма актуально. Срок окупаемости правда при наших тарифах на энергоносители велик.

Гидроаккумулятор целесообразно заряжать до 90 при его нормальной теплоизоляции. 90-30=60 - это ваша дельта для гидроаккумулятора чтобы нормально работал теплый пол. 60С*1000л*0.9Вт/л*С=54000вт=54кВт. 0.9 Вт необходимо для нагрева 1л воды на 1 градус, столько же выделяется при охлаждении. Можно отнять 2-3кВт на теплопотери емкости. Все логично. Только в вашем случае можно было бы обходиться ТТ котлом длительного горения с одним насосом и без аккумулирующей емкости. 1 насос "вытягивающий тепло" из гидроаккумулятора всеравно питать придется. Сэкономить ресурс електроаккумулятора получится только если ставить термодатчик в пол и греть пол периодами. Щебень по теплоемкости не далеко ушел от бетона. Развечто если в качестве щебня использовалось нечто шамотоподобное. Такое количество бетона само по себе весьма хороший теплоаккумулятор. Если у вас по канадскому принципу поставить вакуумные солнечные коллектора и с приходом первых холодных ночей пускать вырабатываемое ими тепло в пол, то можно очень долго не греть дом котлом - он попросту не будет остывать. Правда в канаде стены намного более енергозберегающие используются.

А вы живете по принципу ОБС и сампансклепав? Если говорить о температурах уходящих газов на различных мощностях и отопительных приборах, то необходимо конкретезировать о каких приборах речь. Уж очень большой разброс как у ТТ-котлов, так и у каминов. Также учитывать необходимо "обвязку" ибо КПД и температура уходящих газов ТТ-котла без автоматики, аккумулирующей емкости, трехходового и других прелестей и КПД голого котла сильно разнится. Такая же история и с каминами, только уже "обвязка" другого рода. Не стоит забывать и о топливе. Подолью немного маслица в огонь актуальности ТТ котлов. Многие газовые котлы этой зимой могут попросту не запуститься в следствие понижения давления в подводящих газопроводах. Причины низкого давления думаю всем ясны? Реверсом из Европы мы не сможем получить необходимое количество газа. А понижать давлению наши Горгазы очень любят: кубарута больше - расходов меньше да еще и контроля никакого Понижать давление и ограничивать промышленность никто не станет, придется терпеть нам - простым гражданам.

Упустил в теме. У вас котел "дымоходный" или "турбо". Если 1й то понимаю зачем вам такой воздухообмен. Если 2й то ума не приложу. Вы столько не "выдышите" 1000 литров это гидроаккумулятор на 36кВт при отоплении батареями и 54кВт при отоплении теплыми полами... ТТ котел какой мощности запланировали? Больше 10кВт не вижу смысла.... А меньше не встречал Развечто евробуржуйки да камины с водяным контуром.

Если сертификаты Flamme Verte для вас пурга... Не верите про КПД - (ссылка устарела) там есть (ссылка устарела) По каждому производителю отдельная страничка. На страничке для тех кто не знает "буржуйского" колонка Д - тип топлива, колонка Е - мощность, колонка G - КПД. Дальше там есть эмиссия СО, твердых частиц, лаборатория в которой проводились исследования и номер сертификата. Все официально, вся информация общедоступна. Для себя открыл такого рода сайты ибо тоже на слово уже давно не верю продованам С практики могу сказать что часть предлагаемого дилерами всех мастей оборудования в реальности не имеет тех сертификатов, о которых эти самые продаваны так красиво говорят Это же схема с рекламки Когда дойдет дело до установки такого чуда, откроется что это не просто котел под навесом, а полноценная модульная котельняя Схема с "общей котельной для всех" имеет право на жизнь когда вы строите коттеджный поселок на заказ, но при этом все коммуникации оформляете не на клиентов а на себя. В таком случае даже после того как вы сдали объекты заказчикам и казалось бы уже получили все "сливки" вы остаетесь "сидеть на трубе" и грести бабулечки Попросту говоря вы становитесь частным ЖЕО. Кто не согласен может протянуть себе коммуникации индивидуально Такие редко находятся, в основном все предпочитают исправно платить узурпатору. Помидорами не кидаться Я так не делаю, просто знаю реальные примеры

Почитал - интересно, познавательно. Большие теплопотери дома в силу малой жилой площади и большой (в соотношении с жилой) площади стен\окон\потолка и их плохого утепления. Стены утеплить снаружи настоятельно рекомендую. То что утеплили изнутри глиной с соломой это конечно хорошо. Но где вы видели животное мехом внутрь? А мать природа весьма продумана. Утепляться только снаружи. Современные "европейские нормы" для нашей климатической зоны: 15см утепление стен, 30 см утепление крыши, окна енергоэффективные. Про ТТ котел на такую площадь лучше забыть... Придется достраивать кочегарку с аккумулирующей емкостью. Иначе либо котел будет гореть в притушеном режиме с чрезмерным саже и дёгтеообразованием либо в доме будет сауна Рассмотрите лучше вариант современной "буржуйки". Ни в коем случае не используйте акриловые грунтовки и краски. Выбирайте или силиконовые или силикатно\силиконовые. Под ними ваша глина будет дышать. Та же история с красками - не стоит на этом экономить. Любые акриловые материалы наглухо убивают паропроницаемость стен.

Вот вам еще камин. КПД указан в технических характеристиках. И это не мифические цифры.

Стены 60см в доме проект которого был выше. Именно в нем растапливалось зимой и его отогревали от околонулевой температуры. Глина с соломой Уже почитал - вы тоже делали подобным образом Именно эта глина с соломой здорово регулирует влажность Пассивный дом это 10-15Вт на м2. Кроме того учитывайте огромную разницу теплопотерь дома днем и ночью. Вентиляция только на кухне. Остальная часть дома вентлируется провертиванием "пришли-ушли" через входную дверь. Если найдете у нас из 1000 домов 10 в которых вентиляция соответствует санитарным нормам будет удивительно. Система рекуперации не предусмотрена - дорогая игрушка. А вот утепление стен 10см, крыши 25см это обязательный элемент в купе с внутренней "теплой" штукатуркой дают солидный прирост енергоэффективности. То что из топок под руку попалось. А это далеко не самая эффективная каминная топка. 50-80 кг дров твердой породы влажностью не более 20%. Не я продавал тот камин, и не я ставил. Хозяин доволен общим результатом после того как перезимовал в этом доме. Полностью с вами не согласен. Это как со свиньей в вашем описании - животное то чистоплотное Грязно там где рубят дрова и то не всегда. Если в специальной корзинке заносить дрова и иметь возле камина небольшой дровник - там всегда будет чистота и порядок. Кстати вот фото как камин установлен относительно входа в дом, чтобы не было проблем с подносом дров. Да, постоянного проживания. Как резервный источник тепла есть 3 электроконвектора на случай когда хозяева уезжают надолго. Холодный воздух он тянет к себе и если правильно устроена микровентиляция помещений, то этот эффект не заметен и не ощущается.

Отнюдь не каркасник. Дом выстроен в 2,5 пустотелого кирпича. Тобишь толщина стен 60 см Мансарда утеплена 20см ватой. Стоят енергоеффективные окна.Какието там многокамерные закачаные инертным газом, я в них не разбираюсь, меня они только с точки зрения теплопотерь интересуют. По секрету расскажу вам что есть такая чудесная вещь как "увлажнитель воздуха". Смотря какой котел считать качественным... Смотря в каком камине сжигать... Если например взять котел Viadrus который многие считают качественным, то при условии отсутствия в дымоходе такого елемента как стабилизатор тяги его КПД находится в районе 80% и то при условии стабильной погоды на улице и непорывистой тыги. КПД нормального камина 75%, что не многим меньше. 100кг дров* 4кВт = 400кВт. 400кВт/24часа=16кВт/час Как усредненная цифра для дня и ночи на 300м2 двухэтажного утепленного дома это очень много. Средний расход зимой у нормельно утепленного дома 250-300м2 не должен превышать 10кВт. Камин закладывается 2-3 раза в сутки. Примерно по 10-15 полен весом от 3х до 5кг. Дрова выгорают практически в 0. Где тут работать кочергой нужно ума не приложу. С какой радости в одних зонах должно быть жарко, а в других холодно? Если правильно организована конвекция то разница есть только между "над полом" и "под потолком" и то не более 3-4 градусов. Согласен - комфортно, но при этом это один из самых дорогостоящих вариантов отопления. Идеален в сочетании с конденсационным котлом... которые тоже не дешев. А если газа нету... то и говорить не о чем В наших краях это далеко не полудворец... Вот гостиная 12*8 занимающая только половину одного из 3х етажей это уже в полудворце А есть здесь и такие. И топить люди привыкли всю жилую площадь. У нас тут есть частные дома которые в 12000 кубиков газа не вкладывались Чтобы не быть голословным. Фото с монтажа системы. Под каждым окном анемостат системы отопления. Не дает чето много фото загружать. Ограничения видать.

Ни одна из указанных вами печей ночь не продержится... Ни у одной из них нет режима длительного горения. Да и в таком ценовом диапазоне ни у кого нет таких функций Вариант MBS Olimpiya не рассматривали? Оно то конечно дороже, но як то кажуть "купив і маєш річ" Є й інші дуже привабливі варіанти. Карпаты где именно? Может тут на месте и проконсультируем.

Тут по сути 2 варианта: 1. Дешево и сердито: Вата RockWool Firerock или ее аналог Paroc. Главное между топкой и ватой чтобы было не меньше 5 сантиметров расстояния и все стыки в обязательном порядке проклеить термостойкой аллюминиевой лентой. Перемычка под декомпрессионной камерой делается из термостойкого гипсокартона и изолируется тойже ватой. В идеале и декомпрессионная камера тоже полностью изолируется этой же ватой. 2. Испольщовать термостойкие огнеупорные материалы типа Супертермик или Суперизол. На порядок дороже, но и напорядок надежнее и долговечнее.

"Камин - не отопительный прибор" вот это вывод типичного квартирного жителя далекого от современных каминов. При себе есть только проект дома в котором этой зимой установили камин мощностью 21 кВт. Дом с околонулевой температурой за 6 часов набрал 15 градусов во всех помещениях в феврале месяце. До этого стоял полностью остывший. В доме цокольный этаж, 1 полноценный этаж и мансарда. Разводка от камина на 6 комнат и коридор цокольного этажа. В нашей практике есть дом 300 м2 в котором камин является единственным источником тепла - и уже 2 года там люди живут и радуются своей воздушной системе отопления на основе камина. По теме: был у нас клиент который хотел также установить котельню на щепе для себя и 4х своих соседей. К слову у него подобная котельняя стоит на производстве, а щепу он имеет как отходы собственного производтва. Так вот пресловутая жаба начала давить соседей еще на этапе проектирования. И он попросту забил на эту затею.

В вашей арифметике большая дыра образовалась. Значительную часть "нашего" газа добывал "Черноморнефтегаз" который отошел вместе с Крымом. Кроме того в расчете "добыли мы его по 0.35" не учтены расходы на расследование месторождений, инвестиции в проекты исследования новых месторождений и т.д. и т.п. Учтены только голые затраты на добычу. Да и не стоит рассчитывать окупаемость. Необходимо просто учитывать что есть возможность инвестировать в собственную енергобезопасность и в будующем не кормить "газобездельников". Но для частного дома камин или каминопечь намного привлекательнее ТТ котла. Тепло то же, а получается гараздо более приятным способом Сидишь и балдеешь с кружечкой чайку с бальзамчиком

Кратки Амелия вообще из практики проблемная топка. Подача воздуха мало того что под зольник. Так еще и тянет она его ой-ой-ой скока... Задняя стенка так на одной при -25 на улице взяла и треснула... Люди были в диком восторге... тобишь ужасе... хорошо хоть дым не повалил и ничего не загорелось ибо за топкой был огнеупор хороший. Как по мне так самый лучший вариант организации подачи воздуха для горения это с чердака вентиляционной трубой проходящей через короб камина - поступает подогретый воздух, а уж чердаков герметичных я еще не встречал

На 3 индивидуальных коттеджа весьма проблематичное решение. Доводы: 1. Зарпалата истопника. Вы же не собираетесь по очереди бегать дрова закидывать? 2. Стоимость теплотрасс в 3 дома от одной котельной будет немаленькой... Если их делать нормально, а не греть улицу. 3. Как делить расходы? На 3х... 1 уехал на канары на 2 недели... Приехал - а с какого лешего я должен платить? Меня дома не было... Это только 1 из вариантов. 4. Даже родственники не могут прийти к согласию... не то что соседи... 5. Захотите продать дом вы или ваш сосед... Не каждый покупатель захочет покупать себе такой особняк с зависимостью от соседей. Не просто же так дом называется "особняк". Если посчитать все грамотно, то экономия будет на стоимости самого котла большей мощности, кочегарках и еще может быть дымоходе, всех остальных елементов остается почти то же количество., но добавляется стоимость теплотрасс. ИМХО для коттеджей неактуально.

Уточните пожалуйста какого именно камина 25кВт? Те что я знаю с такой реальной мощностью все имеют подачу воздуха в камеру сгорания извне указанного производителем сечения... и таки больше 150 не встречал

Вариантф: 1. по старинке кирпичный построить... пробиваясь сквозь перекрытия. 2. раз есть фундамент - модульный керамический... дорого. 3. Как вариант дымоход внутри дома из изолированной нержавеющей стали. Внутреннюю трубу 1мм толщиной. Проходы сквозь перекрытия делать в соответствии с пожарными нормами. Если уж очень переживаете то брать трубу 125/225. 4. Дымоход по наружной стене. Но врятли каминофен у вас скраю... этот вариант наверное нет смысла рассматривать. Даже для примерного расчета слишком мало данных вы указали

Главное не забудьте между ватой и трубой оставить хотябы 3см воздушного пространства, чтобы труба могла охлаждаться.

Конденсат этот по своей природе очень слабая кислота. Как и большинство современных моюще\чистящих для унитазов и канализации. Кислота как известно пластик не берет Отводите и не парьтесь, в канализации куча щелочей для нейтрализации кислоты. Главное на газон на улицу не выводите.

Декомпрессионная камера предотвращает нагрев потолочных конструкций. Решетки в ней нужны для ее проветривания (читать охлаждения), так как при любой изоляции если не будет отвода тепла, то через сутки-неделю непрерывной эксплуатации температура поднимется. Кроме того потолок при нагревании имеет свойство "желтеть" вокруг короба. Наличие декомпрессионной камеры убирает этот неприятный ньюанс. Кстати такая же история с изоляцией стены за топкой - если ее не изолировать, то она будет нагреваться и если не отделана с другой стороны мрамором\плиткой, а прошпаклевана, покрашена или хуже того обои поклеены, то в месте нагрева со временем проявится "выгоревшее" пятно

оп - тема стара як світ неактуально мабуть Добавлено через 2 минуты Поправочка Supra Astra 2 какраз в районе 15000 грн. Горит вот так А еще вот так

я уж думал как гофротруба нержавеющая начала продаваться рулонами... длина 1-3 метра. Стыковка между собой не предусмотрена. Развечто "затягивать" хомутами на муфтах в надежде, что удастся герметично затягуть и ни дым ни конденсат не просочатся. Ну и цена: труба модульного дымохода из нержи стоит дешевле на треть. AISI 316 — марка стали, представляющая собой марку AISI 304, улучшенную за счёт добавления 2.5% молибдена. Благодаря молибдену сталь этой марки особенно устойчива к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам. Аналог в СНГ - 08Х17Н13М2 Свойства: Высокая коррозионная стойкость в средах повышенной агрессивности. Обладает высокой стойкостью против МКК и ножевой коррозии. Жаростойкость до 600 оС. Высокая пластичность. Легко штампуется, сваривается без ограничений. Не магнитная. Толщина 0,1 мм. - Трудновато будет утрамбовать ее в ваш дымоудаляющий канал не повредив. Как по мне дешевле и надежнее труба 0,5 из AISI304: Свойства: Высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных средах, не вызывающих МКК при температуре до 500оС. Жаростойкость до 750-850 оС. Высокая пластичность. Легко штампуется, сваривается без ограничений. Не магнитная.

Нашел - это разъяснение к тех условиям горгаза. Перечитал внимательно. Запрещена эксплуатация дымоходов из силикатного и пустотелого кирпича без ссылок на какие-либо нормативы. Далее идет запрет аллюминиевых гофрированных со ссылкой на Приложение 1 к пункту 3.2 Правил безопасности систем газоснабжения Украины. присоединять газовые водонагреватели и другие газовые приборы к дымоходам следует трубами, изготовленными из кровельной стали. Длее идет рекомендация установки гильзы в дымоотводящий канал из кислотостойкой нержавеющей стали. Далее категорически запрещается подключение более 1 прибора в дымоход. Далее категорический запрет на установку грибков, флюгеров, дефлекторов. Далее о том что дымоходы можно устраивать только во внутренних стенах зданий, но таким образом чтобы они не проходили через жилые помещения. Потом ссылка на ДБНы B.2.5-20 и 2.04.05 хз какой пункт откуда вытянули. Согласно ДБНу: Давно в ДБНы не заглядывал Добавлено через 1 минуту Интересным получается пункт про обеспечение температуры выше точки росы... Получается по нашим нормам конденсационные котлы вообще никак не предусмотрены.