serg6112

600*450 мм толщина от 40 до 120 мм во-первых скушаете полезное место в бане... если не критично,идем дальше! какой финишный слой видите на этих самых стенах после утепления-плитка,дерево или камень или покраска?

а на что вы клеили? белый и серый раствор...

С той же ВИКИ... а она врать не будет))) Характеристики Пеностекло выпускают в форме блоков, плит и гранул. Плотность пеностекла - 110-200 кг/м. куб. Сорбционная влажность пеностекла - 0,2-0,5%, при ф=97%. Теплопроводность пеностекла - 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С). Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Предел прочности на сжатие - 0,7-4 МПа. Предел прочности на изгиб - 0,4-0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла - 450°С. Водопоглощение пеностекла 0-5 % от объёма. Шумопоглощение: до 56 Дб. Эффективный диапазон температур: от −260°С до +500°С.[2] Реальный диапазон применения без потери свойств и разрушения пеностекла от −260°С до +230°С Преимущества Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной пар, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов

Всем доброго времени суток! ОДЕССА за утепление и Энергоэфективность!!! Предлогаю Вам аналог пенопласта- абсолютно экологичный звуко- теплоизолятор - ПЕНОСТЕКЛО!! В России уже лет пять как удачно используеться... в Украине только в этом году!!! Немного истории из ВИКИ... История[править | править вики-текст] Считается, что пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Вначале предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г . при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек. Но в СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства этого уникального теплоизоляционного материала. Так в 1970-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла на большинстве заводов

История!!! Считается, что пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Вначале предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г . при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек. Но в СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства этого уникального теплоизоляционного материала. Так в 1970-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла на большинстве заводов

Всем доброго времени суток! Товарищ стал представителем данного продукта по ЮГУ Украины! Дай думаю помогу... Сам два года назад искал и читал в нэте про сей продукт и только восхищался,куда там пенопласту до него... Так вот, опыта немного-кроме тонн литературы положительных исследований!!! Продукт хороший и проверенный,в РАШЕ уже лет пять как используется,на смену вредному пенопласту! Про Европу - там вроде пенопласт уже давно запретили как утеплитель для жилых домов. У кого был опыт? Кто работал? Ну и давайте экономить тепло вместе... Делиться опытом...

ух какая дискуссия разгорелась))) вставлю и я свои 5 коп! законсервировать фасад - защитить от разрущающих факторов,а именно от намокания а в дальнейшем разрушения... как проверить-после нанесения соответствующего покрытия вылить стакан воды и он должен полностью стечь вниз...проведите опыт-вылейте на три типа основания-силикатный кирпич,ракушняк неоштукатуренный и обработанный ст16м грунтом фасад- и вы увидите разницу) ст 17 это грунтовка. как у любой другой грунтовки важный параметр это содержание акрила/акрилата в разбавленном виде/сухого остатка. так вот у более дорогих грунтовок типа ст17 содержание акрила около 5%! т е при нанесении ее на фасад вы только уменьшите водопоглащение! насколько-это зависит от водопоглащения вашего основания! ст 16 это грунтующая краска! почему грунтующая-наноситься как подложка,или служит адгезионным слоем для штукатурок типа короед/барашек или структурная краска. а почему краска в ее названии-да потому что наноситься сплошным слоем и 100% защищает фасад от намокания! Консервировать - если дышащий фасад (пено-газобетон,утепление ватой и тд) - только ст 15!!!. если не дышащий- ст16!! нужно ли обновлять перед нанесением дэкора (короеда/барашка) - если провести рукой по такому фасаду и посыпеться песок,значит акрил выгорел - и нужно обновлять!!! почему происходит это-интенсивность воздействия ультрафиолета, химия в воздухе и тд!!!

при не выстроенных стенах - это бред! пенопласт тысячу раз повредят! утепление цоколя делают при выстроенной коробке!!!

слева в углу этот самый поворот... а вот и рисовые поля у людей....

дай Бог! хорошим людям-нормальную дорогу!!!

точнее-вот и дошло время до мраморной крошки... зря поспешили! неправильное дюбеление! металлические уголки тоже не есть хорошо!!! сетку ложили с нахлестом? сетку топили в смесь или вначале закрепили гвоздями сетку и сверху перетянули раствором?

делайте новую ветку-будем корректировать советами,а то мастера такого настроить могут! и если есть возможность прогаваривайте этапы которые будут впереди,чтоб могли исправить...

сетку нужно топить в шпатлевку а не закрепить и наносить сверху слой! если шпатлевка гипсовая- сетка малярная сойдет! если шпатлевка минеральная(на основе цемента/готовые смеси в мешках) то сетка должна быть щелочестойкая,т к любой цементный раствор при контакте с водой гидратирует и выделяет щелоч, а это легкая кислота которая обычную малярную ( не щелочестойкую) сетку разьест! напомните с чего у вас фасад- газобетон или ракушняк или....? это только материалы? еще будет +работа? если перлит-могу предложить Вам Церезит СТ24 (смесь на основе перлита) по 70 грн за мешок ориентировочно... а что именно за материалы вам посчитали в этой сумме? и несколько попутных вопросов... штукатурка как правило крупнозернистая (имеет фактуру песка) и если вы по ней сверху просто покрасите то краска обычная тонкослойная повторит все неровности!!! если нужен красивый ровный окрашенный фасад-то штукатурку нужно еще пройти финишной мелкозернистой шпаклевкой,а уже после этого красить!!! далее,зная нынешних строителей - это может быть завышеный расход/розничная цена - т е на вас еще и на материалах заработают! спросите - поменяется ли цена за работу если материалы будете покупать вы лично??? машинная штукатурка дает скорость! увеличивает темпы работ!!! смотря каким материалом выполняли работы? для каждого материала ест ьсвои допустимые минимальные и максимальные толщины,за которыми нужно следить-понятно почему? далее-только единицы грунтуют основание перед нанесением машинным способом (мол и так хорошо держится) - в результате влага из штукатурки впитывается в основание, и материал пересыхает и трещит. далее из ошибок - у каждого производителя написано сколько воды нужно добавить на мешок состава!!!! забывайте советские времена и воду на глаз... ребята бывают добавляют больше воды делая раствор более эластичным/пластичным,мол таким раствором им проще работать - но это уменьшает его прочность (это физика!!!). это еще одна из причин появления трещин... фух... вроде все написал. сори за ошибки)))

внутри или снаружи? штукатурить ЦП раствором планируете? и о какой сетке вы говорите-металл или щелочестойкая??

уже два дня жду от вас вестей! я готов выехать на обьект, в любое удобное для вас время... а там посмотрим кто

да без проблем! пишите свой номер тел... а пока напишите всем где покупали? какой пирог - от стены и до плитки? какой вес м кв плитки? после выезда на обьект делаю фото и выкладываю сюда диагноз всем напоказ! согласны?

аргумент!!! Добавлено через 9 минут аргумент 2!!! если в цифрах - вес куба пенопласта 25 плотности максимум 20 кг - если разделить на листы по 100 мм - это делим на 10 и получаем лист пенопласта 2кг на м2!!! плотность ваты 145 кг/м3. вес того же метра квадратного 14,5 кг !!! ТАК ПОНЯТНЕЕ? кого-то жигуль устраивает! кто-то ездит на БМВ! а кто-то на Майбахе! делать выбор только Вам! я представитель Церезита - и всегда буду рад помоч консультацием, а если после этого вы купите у меня материалы,мне будет приятно) просто обидно смотреть - сколько испорченых фасадов я видел! а многие люди отдают на фасад последние деньги! еще раз напомню-церезит это качество,тех поддержка (бесплатная), гарантийное и послегарантийное обслуживание! а так же технадзор на обьекте! если у вас сканмикс потрещит - куда вы пойдете с жалобой?? на рынок??? вас там пошлют и скажут руки кривые у мастеров,это уже доказано) а у нас все по другому, да и при всех выше описаных условиях шанс появления брака минимален!! посм мои сообщения, почитайте отзывы! одному форумчанину помогаю утеплять дом ватой - если бы не ездил туда - там бы столько косяков было- а ребята били себя в грудь что все знают о утеплении!!! другому все рассказал и показал,поехали на готовые фасады,показал готовые цвета фасадов, дал сетку теневую бесплатно на момент ремонта фасада! и таких случаев масса... ищите не того кто хочет на вас нажиться,а кто реально хочет вам помочь. Добавлено через 1 минуту если точнее - полосным)

это не исключает отсутствие полостей/неровностей на поверхности ракушняка! да и принцип утепления ватой- максимальный контакт утеплителя (ваты) с поверхностью стены. При оштукатуренном фасаде этого добиться легко,расход клея будет минимальный! При не оштукатуренном фасаде при поклейке ватой будет перерасход клея (чтоб вы понимали смесь для штукатурки ракушняка/газобетона Церезит СТ 24, стоит примерно 70 грн/25кг, клей для ваты - СТ180 ПРО - около 120 грн/27кг), считайте и принимайте решение что вам будет дешевле - платить за оштукатуривание фасада и экономить на клее или не платить за оштукатуривание и получить перерасход клея! вот видео о правильном утеплении ватой то что металлические-это вы умничка что знаете! помимо этого дюбель должен быть с антикоррозионым покрытием и термоизоляционной головкой!!! Помимо этого - дюбель должен быть однозначно,он является дополнительным креплением утеплителя и частично спасает слой утеплителя от расслаивания и сползания. Будут вопросы-обращайтесь здесь или в личку- буду рад помочь приобрести материалы Церезит по заводским ценам! уже смешно))) ух какой академик))) вот вам видео про утеплители так как вату делать гораздо сложнее чем пенопласт есть всего несколько производителей, вот они и делают вату!! лидер Роквул - там вата 145 пл (или даже 150 как требует закон). то что другие делают 145 пл для уменьшения цены - это их дело,но это указывают на упаковке!!! то что есть облегченная 135 пл, а не так давно у термолайфа 110 пл для не нагруженных фасадов-это факт! а что вам мешает как указано в видео взвесить пенопласт или вату и путем несложных математических расчетов расчитать вес куба для представленного вам образца??? вы наверное хотели сказать -чуть ли не на сдир? цементный раствор не подойдет- он расчитан на слой- минимум 1 см кажись на фасаде!!! для слоя на сдир нужны специализированные смеси - минимальная толщина слоя указываеться на каждом мешке - и я Вам ой как НЕ рекомендую отступать от этих толщин!!! обращайтесь и я буду рад вам помоч)) и в помощи выбора материала, и консультацией! за плечами масса довольных заказчиков))))

вата клеиться только всплошную,никаких ляпух!! почему-да потому что она тяжелее пенопласта почти в 10р!! значит-штукатурить нужно,а тем более по ракушняку.

я вначале залип в первое фото)))

если фасад не ровный-какие проблемы ждут фасадчиков при нанесении декоративных штукатурок! КОРОЕД если фасад не ровный, то при процессе снятия излишков до толщины камня короеда на бугре будет сниматься больше,а точнее останется только кварцевый грунт с остатками связующего от короеда и при затирании фактуры в этом месте будет залысина (место без борозд),которое будет выделяться на общем фоне!!! в месте где яма -при снятии излишков шпатель не снимет нужную толщину (т е в яме останется больше чем толщина камня) и при попытках затереть в этом месте снова будет залысина, т к камень не сможет тереться о фасад при затирании. в случае бугра- сжульничать почти нереально-только гвоздем выцарапывать борозды короеда чтобы этот участок не выделялся. в случае с ямой умелые мастера углом шпателя ловко чертят недостающие борозды в толстом слое ямы и затирают этот участок!!! КАМЕШКОВАЯ ШТУКАТУРКА ИЛИ БАРАШЕК в случае работы в яме т к слой большой и не получиться подддеть или затереть/уплотнить камень то фактура на яме будет выделяться! то же будет происходить и на вершине бугра...разглаживание штукатурки в стороны и образование свободного без фактуры места! Выше рассмотрены случаи когда неровность или яма небольшого размера-уже ширины шпателя, и инструмент проходит на ямой как машина пропускает люк между колес!!! если ширина ямы шире инструмента, а нормальный и правильный инструмент имеет четко ровную плоскость, то при попытках затереть фактуру в яме одним/несколькими углами инструмента мы обязательно зацепим и испортим поверхность-как пример в ладошку сложенную по типу "для умывания" положите спичечный коробок или пачку сигарет- эти предметы углами уткнуться в ладошку полностью не ложась на самый ее низ! Яма и Бугор это условные неровности который встречаются на фасаде! Описал как мог исходя из моего состояния и времени суток.... извините если кому будет не понятно, спрашивайте и я отвечу!

первое фото вначале воспринял как фотошоп или картинку с 3д макс-настолько чистая и без изьянов дверь...

это когда лично не видел некоторые этапы работ, а о их проведении узнаешь с фото заказчика или слов строителей! правило в руки не брал! но если бы фасад был не ровный-то очень тяжело нанести камешковую штукатурку или короед- читаем технологию проведения работ!

это же казинаки))) Добавлено через 9 минут проект есть? подушка есть? или просто на песок судя с ваших слов??? я же выше написал... обидеть не хотел, больше данных! это как спросить -сколько стоит поклеять обои? а написать на какое основание,какая ровность стен,какой обьем работ/площадь,какая высота потолков, какие именно обои(бумажные,флизилиновые или др) ??? Добавлено через 4 минуты а вот реальный ответ если на фасад не рекомендую конкретно Вам, то на цоколь- замечательный аналог плитки или камня! т к в продукте используется именно натуральный камень то гарантия на него порядка 15 лет!

так заказчик доложен принимать или технадзор/представитель заказчика! я же зная нюансы и тонкости нанесения декоративных штукатурок с уверенностью около 80% могу сказать что фасад сделан на твердую 5ку!!!