m2v

Валерьян, вам лучше почитать здесь: Как сделать качественную стяжку?. Себе сделал стяжку 2 года назад,в среднем 80мм - полет нормальный. Стяжка с теплым полом, без сетки, но с фиброй.

Miracle, я бы не вешал все розетки на одну фазу, а весь свет на другую. Как по мне, если вдруг в розетки в разных комнатах по включать несколько потребителей, по этой фазе возможна перегрузка. Второе, если на одной из фаз пропадает напряжение, то у вас не будет ни одной рабочей розетки или ни одной лампочки. А вообще, как вам написали выше, надо сначала выписать предполагаемую мощность по точкам, а потом раскидывать по фазам. По мощностям, вы также будете видеть какого номинала надо ставить автоматы.

Ответ в предыдущем сообщении:

Подскажите в таком вопросе. В руководстве к электрокотлу мощностью 8 кВт, 3-х фазный написано, что минимальное сечение кабеля 5х1,5мм. Думаю купить ВВГнг 4х2,5мм (земля отдельным проводом, минуя щиток напрямую к шине заземления). Но, здесь на форуме не раз читал, что для электроплит чуть меньшей мощности (7-7,5кВт) рекомендуют заложить кабель с сечением 4мм и даже лучше 6мм. Может и к котлу лучше купить не 2,5мм, а 4 мм?

Miracle, моножильный и одножильный - это одно и тоже, а пвс - мНогожильный

Модельный ряд смотрел тут: (ссылка устарела) Себе взял: потолочный светильник Naida 34138/11/10, он там полностью герметичен, на стыках есть уплотнители. Металлическая окантовка крепится к пластиковому плафону магнитами. настенный светильник Seaboard 34093/11/10, снаружи металический корпус и стеклянный плафон, а внутри вся электрика вместе с лампой в своей прозрачной оболочке, тоже герметичной.

Как то не задумывался о степени защиты светильника в санузле, но видимо подсознательно понимал. В итоге купил 2 светильника (на потолок и над зеркалом) из серии "для ванной комнаты" от Massive. Пришлось отдать почти 2 тыс.

То вы ещё счастливчики, что хоть вообще осталось место для проезда. У нас между поселком и трассой была дорога (около 1 км грунтовая и около 1 км какого-никакого асфальта), так на ней построили гольфклуб. И правды нигде не найти, т.к. в доле гольфклуба местный депутат.

а как проверить этот пробой?

Щит собирали в электромонтажной фирме, не думаю чтобы они что-то перепутали в подключении УЗО. Несколько раз проверял подключение в насосе и реле давления, вроде все правильно, цвета проводов сходятся. Без УЗО все работает.

Приветствую всех. Вчера начал подсоединять электрощит в доме и столкнулся с неприятностью. Подключил насос водоснабжения дома и как только он включается, вернее его автоматика - реле давления, сразу срабатывает УЗО. Насосная станция подключена к автомату Eaton B10A, УЗО - Eaton 40A ток срабатывания 30mA, реле давления на насосе Schneider Electric Square D, насос Pedrollo мощностью 1,1 кВт. Подключал к вводному автомату с УЗО 50А 100мА, УЗО всеравно срабатывает. Срабатывает именно когда включается реле давления. Кто что может посоветовать?

Спасибо, но трубы уже давно куплены (хорошо, что не M-plast), смонтированы и функционируют. Вы бы на дату моего сообщения посмотрели.

А у меня стоит автомат на 3 фазы номиналом 32А. Автоматы в проект, без моих просьб, вписали Moeller.

Почему они все наружные? Вот, к примеру, от Schneider Electric серия Unica внутренняя:

Зачем голову ломать? Все уже давно придумано:

Почитав форумы, пришел к выводу, что сетка прямо на трубу не правильное решение. Сетка должна быть в толще стяжки, т.е. сначала набросать, например, половину высоты стяжки, потом положить сетку и досыпать остаток стяжки. Это мнение к которому я пришел после прочтения форумов, поэтому могу и ошибаться. Когда делал свою стяжку старался, чтобы раствор хорошо обволакивал трубу теплого пола, во избежания пустот возле трубы. С лежащей на трубе сеткой такое будет сложно сделать, если раствор будет полусухой.

Почитайте инструкции по монтажу от производителей трубы теплого пола, там написано почему. По памяти, при стяжке менее 50 мм она полопается и второе, будет эффект гребенки - тут тепло (над трубой), тут холодно (между труб), т.е. при более толстой стяжке (я бы ещё добавил и не сильно большом шаге трубы ТП) тепло равномерно распределяется по поверхности пола. "УД" - профиль для гипсокартона: (ссылка устарела)

А разве не достаточно самой пены? Был на объекте, где обшивали дом панелями "Тепла хата". Панели только клеятся на пену, без грибков. Нормально держатся. Пробовал повиснуть на панели приклеенной часа за 4-5 до этого, нормально держится.

1,5 м правилом решил работать, так как опыта 0 и боялся, что с длинным правилом несправлюсь. Для черновой стяжки применял шампунь, т.к. не считаю нужным для неё применять дорогие пластификаторы, все равно поверх неё укладывался пенопласт и выливалась основная стяжка. Черновой стяжкой я выравнивал покомнатно, а не весь дом в целом, поэтому снова искал 0, к которому уже делал всю основную стяжку по дому. Про маяки - жаль конечно, что не знал такого метода с уд-профилем, а так бы конечно применил.

А какие ещё варианты возможны, кроме ПВХ мембраны?

рубель, почитайте моё сообщение 3 постами выше (№1211). Я понимаю, там много буковок, но это ответ на Ваш вопрос.

А если близко грунтовые воды и есть необходимость применять гидроизоляционные добавки, то при применении деформационных швов деньги потраченные на гидроизоляцию - это деньги выброшенные на ветер. Как быть в таком случае?

А для чего прокладывалась демпферная лента? Как я понимаю, она нужна при устройстве теплого пола, чтобы при его нагреве было куда расширяться. Пол без подогрева, по моему мнению, не имеет расширений в эксплуатации.

Темку не читал, просто хочу рассказать как делал стяжку своими силами, может кому то пригодится мой опыт. Дано: перекрытие Ж\Б пустотелые плиты, в двух комнатах перепад до 6-7 см. Необходимо: сделать стяжку с укладкой водяного теплого пола. Для начала, с помощью лазерного нивелира, проверил уровень пола по комнатно. Во всех комнатах был перепад высот, а в двух был большой перепад до 6-7 см, поэтому сначала решил сделать черновую стяжку. Для этого в каждой комнате сделал маячки под нулевую точку в этой комнате. Маячки делал, набросав полосы цементно-песчаного раствора, потом натирал полосы правилом 2,5м. В раствор добавлял шампунь, за счет чего раствор становился более эластичным. Далее заливал черновой пол с добавлением пенопластовой крошки, чтобы черновая стяжка также была теплой. Пропорцию точно не помню, скорее всего 1 цемент, 2 песка, 5 пенопластовой крошки. Последовательность замеса (в бетономешалке, вручную врядли получилось бы): сначала высыпал пенопластовую крошку, заливал ведро воды, даю помешать, чтобы смочилась крошка, потом высыпал песок и цемент, дать хорошо перемешаться, если надо - добавить воду (главное не переборщить с водой, т.к. потом при заливке шарики повсплывают и отделятся от стяжки). Дал постоять черновой стяжке под пленкой 2-3 недели, пару раз поливал с лейки. Потом опять, с помощью лазерного нивелира, вымерял уровень во всех комнатах и самую высокую комнату взял за ноль. Перепады в других комнатах от этой комнаты записал. Дальше постелил пленку и уложил экструдированный пенополистирол 50мм. Под пенополистирол, для выравнивания, подсыпал песочек и крепил его к полу грибками. Затем бригада укладывала трубы теплого пола, под трубы постелили отражающую пленку (хотя в её отражающие свойства не верю, выделил другую функцию - на неё нанесена разметка по которой было удобно укладывать трубку). Систему проверили загнав туда воду под давлением 6 атмосфер, потом воздух спустился и давление упало до 2 атмосфер. После укладки трубы ТП, чтобы не ходить по ней сделал помосты и стал делать маячки начиная с комнаты взятой за "ноль". В этой комнате сделал минимальную высоту стяжки - 6см. Определял как удобнее расположить маяки: вдоль или поперек комнаты. Растояние между маячками не более 1,4м под правило 1,5м. После того как определился где будут маячки, начал их делать. Для этого под длину правила 2,5 м по его краям вкручивал в пол болты. Высота всех больтов выставлялись под лазерный уровень с привязкой к болту в "нулевой" комнате. Между болтами ложил на раствор маячки толщиной 10мм, вдавливая их в раствор правилом 2,5м, пока концы правила не упрутся в болты. Все комнаты были выведены в один уровень, только в двух комнатах был другой уровень, в зависимости от финишного покрытия. В итоге в "нулевой" комнате высота стяжки получалась 6 см и самая высокая стяжка - 8,5 см. Под стены была уложена демпферная лента. Дальше сама стяжка. Самое главное, это то, что стяжку решил делать полусухую и без армирующей сетки. Как почитал, сетка под трубой ТП и непосредственно на трубе никакого армирующего действия не дает, она должна быть в толщине стяжки. Мне показалось это будет проблемно сделать, поэтому решил делать стяжку без сетки, выход нашел в полусухой стяжке. Да и на сетке получилось сэкономить. Что такое полусухая стяжка, это когда сжимаете в кулак раствор и вода практически не выделяется, когда разжали кулак в руке остается не рассыпающийся комок раствора. Состав и пропорции, честно говоря уже не помню, даже не помню добавлял гранотсев или нет, скорее - да. Щебень не допустим по трубам ТП, чтобы не повредить их. Раствор состоял из: цемент 400, песок мытый, гранотсев-?, фибра полипропиленовая и пластификатор, который порекомендовал Пропеллер. Работало 4 человека: 1-й подносит к бетономешалке ингридиенты, 2-й делает сам замес и заносит готовый раствор в комнату, 3-й - "топтун", утрамбовывает раствор с обязательным обволакиванием трубки раствором (чтобы небыло пустот возле трубки), утрамбовывает до высоты чуть ниже маячка, 4-й - делает непосредственно чистовую стяжку с помощью правила 1,5м. Обязательно начатая комната, должна была завершена в тот же день. Сразу же, по ходу "заливки" стяжки, пол застилался пленкой, т.е. голым готовая стяжка не стояла. Когда уже можно было на неё становиться стяжка поливалась водой и сразу же опять накрывалась пленкой. Поливал до 2 недель примерно через день. Под пленкой пол был до 1 месяца. Маячки остались в стяжке, болты-маячки выкрутил по ходу заливки. Что имеем? Пол вылит осенью 2011 года, за это время две зимы работал ТП. В целом стяжкой доволен. Из минусов, появились маленькие волосянные трещинки вдоль некоторых маячков, при этом, в одной комнате в доль одного маячка есть трещинки, вдоль другого - нет, но, в принципе, на них можно не обращать внимания, т.к. очень тонкие. Небольшое бухтение обнаружил этой весной только в одном месте, угол в одной из комнат возле выхода. Мне тяжело давался финиш комнат возле самого выхода, что-то значит в этой комнате сделал не так. Повторюсь, ветку не читал, возможно что здесь обсуждалась полусухая стяжка, просто хотел дать свой опыт выполнения полусухой стяжки без применения армирующей сетки.

Я тоже так ошибочно думал. А надо было в подвале разъединить канализационную и фановую трубы и вести отдельно. Всего то в полу сделал бы не одну, а две дырки для вывода труб, при этом расположение фановой трубы не меняется - идет в углу санузла и зашита коробом.