Bob540

За 14 лет эксплуатации фасада с системой CERESIT (ЭППС +СТ85 и СТ35+ покраска) ничего похожего не наблюдал. Утром рано летом вижу следы выпадения ночной росы на поверхности штукатурки полосами, повторяющих стыки плит ЭППС, и это все!

Подтверждаю. Тоже ссылка не открывается.

Может я не правильно разглядел. Между ЭППС и навесной системой вентзазор? Если да, то это действительно настораживает в пожарном отношениии..

Вроде эта контора на ул. Вышгородской гнездится.

Именно так.

Документально оформленных данных нет, есть личные наблюдения за некоторыми объектами, где было выполнено фасадное утепление пеностеклом и экструзией с начала 2000-х годов, в том числе и собственный дом (с ЭППС). С ЭППС, в основном, проблем нет там, где не было ошибок при монтаже. Основная - несоблюдение рекомендаций по устройству температурных швов. Для пеностекла - использование не рекомендованных типов смесей и незаполнение стыков клеевой смесью. Там, где все это правильно было сделано, проблем с фасадом вообще никаких не наблюдаю.

Ну ничего себе.. У меня Фритерм, но такая же байда. Раз в сезон аж свистит при стравливании, попробую поджечь, но страшновато.. Может, пора добывать так водород и добавлять его в газ? За идею воздухоотводчика спасибо, буду смотреть.

Вот рекомендую именно Сололифт по опыту эксплуатации этого устройства. Интенсивно работает в подвале уже 6-й год, кроме профилактической чистки пару раз вообще никаких проблем. Когда позднее ставил второй на прокачку по межэтажному перекрытию (труба 50 длиной 8 м, самотёком забилась от душевой за пару лет) чуть не повелся на Спрут. Взял таки второй тоже от Грюндфорса, и не жалею. Работают шумновато, но надежно.

У вас есть стационарный телефон и договор с провайдером? Если да, попробуйте так: mastery-pc.ru/nastrojka-modemov/podkljuchenija-po-dhcp-modema-zte-zxv10-h108l/

Наверное, где-то близко, с учетом слоя для приклеивания и нанесения внешнего слоя под стеклосетку. У меня стена была из ФБС, на выравнивание на "ляпухах" много ушло. Где стена ровная, клей наносится под "гребень" слоем 3-4 мм, там можно и в 3 кг уложиться. После высыхания все простукивается как монолит.

Холодная стена охлаждает плиту перекрытия в местах их стыка. Это мост холода и возможно появление конденсата в этих местах. Тем более, если стена не прогревается изнутри под утеплителем, а только охлаждается снаружи. Температура появления возможного конденсата варьируется от внутренних (темп. и влажность) и внешних условий - нежелательно охлаждать плиту ниже 12-14 град на поверхности конструкции. Есть таблицы для расчета конденсата. По газам и выделениям: европейское стекло их не выделяет, оно максимально экологично - у него "зеленый" сертификат, который присваивается очень немногим материалам. За Гомель и Шостку не могу ничего сказать - они производят его из отходов и боя стекла, в т.ч. и бутылок. Для внутреннего утепления не нужно никаких специальных типов стекла, если работаете с гипсовыми смесями. По технологии плиты клеятся слоем клея под "гребень", сверху на них опять слой клея 2-3 мм и утапливается в нем стеклосетка. Выглаживается, шлифуется, как обычно с г\к и финишная отделка. Я сверху частично наносил структурную штукатурку, частично клеил обои. За 6 лет эксплуатации проблем не выявил, хотя у меня полуподвальное помещение (владельцы знают эту головную боль).

Если есть сомнения, что стена протекает, сначала гидроизоляцию нужно сделать любыми доступными методами - пенетратами, оклеечными мембранами или поверхностными смесями. Потом будете решать проблему промерзания. Когда-то приходилось участвовать в работах по восстановлению старого подвала на Подоле (сейчас там очень крутой магазин). Жуткая была конструкция изнутри - за отделочной конструкцией с теплоизоляцией была изоляционная и дренажная мембрана с уводом воды со стен под пол в ливневку. У вас не самый сложный случай.

Это если у вас соседи утеплились снаружи... Могут быть мосты по перекрытиям. Пеностекло - материал вообще достаточно хрупкий, хотя на сжатие несет неплохие нагрузки. С цементосодержащими смесями действительно не дружит (немецкие источники ограничивают применение таких смесей с содержанием цемента не более 18%.) - возникает щелочная реакция и в совокупности с усадкой таких покрытий, идет отслоение. Европейцы используют пеностекло со специальным разделительным покрытием на поверхности для таких случаев. А во внутренней отделки пеностекло прекрасно работает с гипсодержащими клеями и штукатурками. Ограничений я нигде не встретил, использовал клей для гипсокартона "Перлфикс" и гипсовые штукатурки.

Есть такой опыт - использовал этот материал в цокольном этаже и сауне. Загляните сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170913 и www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166803 Использовал его характеристики по паронепроницаемости. А вообще с внутренним утеплением нужно быть внимательным и не попасть на мосты холода.

Есть такое. Расчетов не делал, клеил на потолок в гараже 50-ку пенопласта и подшивал пластиковой вагонкой. Зимой пол стал не такой холодный, а вот летом верхний этаж стал уже не такой прохладный как раньше. Кондиционером не пользуюсь, только по ощущениям.

Я эксплуатирую ХРS так на фасаде уже более 12 лет, каких-то особых проблем не имею..

Точно. Только оно очень хрупкое, особенно 30 мм. Поэтому лучше сначала вместе с рейкой просверлить без нажима. Когда сверло доходит до твердого застывшего клея, сверло может повести в сторону и плита лопнет. Опыт, сын ошибок трудных..

Использовал европейское пеностекло FOAMGLAS- 40 мм толщиной. Сейчас на рынке есть и украинское, дешевле, но качество хуже. Работу делал в марте. Ограничения только на темп. применения гипсовой клеящей смеси (ПЕРЛФИКС) - не ниже +10, по-моему. На утеплитель та же клеевая смесь по стеклосетке. Далее финиш под обои или краску. Все Добавлено через 22 минуты После заселения в дом обкопал снаружи периметр дома, у основания подошвы фундамента сделали отмостку. Далее по площади периметра цоколя клеили пеностекло 60 мм, горячий битум, наплавляли 2 слоя гидроизоляции Технониколь (2,8+4) мм, обратная засыпка. Изнутри сделал локальный ремонт стен с расшивкой по старой штукатурке. В августе снова заметил пятна сырости, расстроился и стал думать, что дальше делать с подвалом. После переделки подвала изнутри, как описывал выше, прошло уже пять лет. Сырости совершенно нет, даже приходится зимой ставить увлажнитель. Дом, кстати, снаружи утеплен экструзией, до цоколя. А с протечками нужно точно бороться, это да. С глупостями пенопластовыми внутри дома, особенно в подвале, даже не было и мыслей делать. И вам не посоветую. Попробуйте сделать то, что и я: в течении какого-то времени контролировать температуру внутренней части стены в критических точках. При нормальном атм давлении, влажности внутреннего воздуха 55%, температуры внутреннего воздуха 22 град, температура конденсирования влаги 12,6 град (строительная теплотехника). Для измерений я использовал термометры с выносными датчиками. Если стена теплее, ищите протечки.

Сложный вопрос - дом покупал с этой бедой. Похоже, что выравнивали ФБС по маякам известково-цементной, (я потом всю сбивал), выглаживали гипсовой, краска наверное, водоэмульсия.

Были. Мохнатые такие кристаллики, как пух. Потом краска начинала шелушится и лохмотьями отпадала. Далее известковая штукатурка разбухала и вздувалась. Такой вот процесс.

Была аналогичная проблема точно в таком помещении. Переделка гидроизоляции, утепление цоколя по периметру проблему не решила. Анализ показал, что проблема заключалась в том, что фундаментные блоки опирались прямо на грунт, без термоизоляции подошвы фундамента. Температура стены снизу в углах из-за этого не поднималась выше 7-9 градусов, периодически (особенно летом) штукатурка увлажнялась из-за конденсации. Отсюда все остальные проблемы и были. Предлагались способы лечения: 1. перенести батареи обогрева на эти места (но летом это проблему не убирало). 2. Облицевать стену плиткой (тогда надо будет вытирать воду от конденсата на плитке). 3. сделать внутреннее утепление изнутри стен подвала паронепроницаемым утеплителем под отделку штукатуркой. Выбран был вариант 3 + теплоизоляция пола. Тонкий слой штукатурки на утеплителе имеет температуру воздуха внутри помещения, и конденсата не бывает. Сейчас у меня там спортзал, как у вас. Все отлично решилось.

Поддерживаю. Там два брата Крынички - Феликс и Леонид Романовичи. Леонид прекрасный хирург, был ранее главным хирургом в "Призме". Знаю его много лет, рекомендую. Записывайтесь прямо к нему. Феликс - виртуоз по протезированию.

Значит, уже освоили, ранее не получалось, сплошной брак шел. Я работал в основном с европейским стеклом. У него объемный вес 105 кг\куб, характеристики эффективней. Но оно дороже. Толщина утеплителя - это ваше время на нагрев сауны и время сохранения тепла в ней. Обычно монтировали 50-80мм, было и по 100 мм

Да ничего, все нормально.. 1. Менее 50 мм я бы не стал рекомендовать. Да и насколько я в курсе, 30 мм бывает только импортного пр-ва, правда оно с очень хорошими характеристиками. 2. По ПБ нужно посмотреть совместимость гипсовых смесей и ПБ. В противном случае лучше оштукатурить по сетке. Хотя сейчас вспоминаю: знакомый год назад клеил на ПБ, о проблемах сейчас ничего не говорит, только хвалит. Грунтовать обязательно! СТ-17 или аналог. 3. Затираете шов гипсовой клеевой смесью. Пеностекло вообще не очень любит цементосодержащие смеси, вернее, для этого выпускаются специальные типы ПС. Для минимизации швов немного притираем торцы плит между собой перед поклейкой, пыль выдуваем. 4. Рейки для набивки вагонки крепим горизонтально, но не сплошными рядами, а с раздвижкой, с зазорами по стыкам торцов реек. Это для циркуляции воздуха снизу вверх между вагонкой и утеплителем. Зазоры смещаем в шахматном порядке при монтаже реек. Рейки монтируем на поверхность пеностекла, желательно на фольгу, сверлим насквозь, забиваем дюбель. Еще: желательно смонтировать вытяжной вентилятор так, что бы он вытягивал воздух еще из пространства между пеностеклом и вагонкой. Вот как-то так.

Имею опыт работы с пеностеклом в подобных конструкциях. Этот материал при внутреннем применении прекрасно совместим с клеевыми смесями на гипсовой основе. Обычно пользуюсь "Перлфикс", на подготовленном основании даже дюбелить не нужно. При монтаже по возможности минимизируйте раскрытие стыков. А вот рейки крепятся через утеплитель дюбелями в стену, причем порядно, со смещением зазоров по стыку реек, для вентиляции вагонки со стороны утеплителя. Под рейки на утеплитель фольга не помешает. Это даже не столько пароизоляция, а закрытии очень пористой поверхности утеплителя, чтобы влага на ячейках не собиралась.