nado

1. щоб в ноги не було холодно, я не люблю коли до підлоги ноги "примерзають". Хоча кому як подобається. 2. Згідний, але краще бетон кл. В-7,5. і товщина не менше 80 мм. 50 мм - мало. (достатньо передивитись всі серії по підлогам чи технічну літературу)

Я не розумію навіщо робити такий складний буитерброд. Необхідно спочатку розібратися якої поверховості будівля, якого призначення, які прольоти між несучими стінами, яке перекриття, чи є монолітні пояси. Який конкретно блок, якої марки, які пустоти. Треба звернути увагу на те, що всі ці матеріали мають різні фізичні характеристики в числі і температурні і деформативні. Якщо ззовні використовувати пустотілу червону цеглу як утеплювач - нерозумно. Силікатна цегла всередині приміщень - тільки для ворога. Крім того Вам в такому випадку необхідно передбачати ретельну перев"язку по всій висоті стіни. Не завжди масивність стіни тісно пов"язана з інерційністю тепла. Якщо ж у Вас будівля невелика, прольоти теж, я б зробив би стіну в один блок, товщиною 400мм а не 200мм. І ззовні утеплив мінватою товщиною не менше 100мм. Але необхідно спочатку подивитися в комплексі перед тим як приймати рішення про конструкцію стіни.

Так, буде промерзати. Я б зробив би так: між кострукцією підлоги і стіни проклав би пінополістирол товщ. 50мм. Але крім того ззовні фундамент утеплив теж пінополістиролом товщиною 100мм на глибину промерзання (тобто на глибину 80-120см, в залежності від регіону). Навіть є такі випадки, коли цке не можливо зробити, то вкладають утеплювач під відмосткою.

Наскільки я знаю підлога по грунту робиться таким чином: 1. Пошарово трамбований грунт 2. Щебенева підготовка (необов"язково) 3. Бетонна основа з бетону кл.В-7,5, мінімум 80мм 4. Гідроізоляція, яка заводиться на стіни на 10-15 см 5. Утеплювач (я рекомендую завжди екструдований пінополістирол) 10 см 6. Армована цементно-піщана стяжка сіткою 150*150 із арматури 4Вр-І. 7. А далі в залежності від покриття підлоги - якщо паркет, то ще шар вологостійкої фанери; якщо плитка керамічна, то можна відразу по стяжці на клею.... А підлога в будь-якому випадку не повинна з"єднуватися з конструкціями стіни (різні деформації).

Бетонний фундамент, як правило, повинен закінчуватися на 5 см нижче від чистової підлоги, з наступним прокладанням 2 шари гідроізолу, а вже потім кладка стіни (цегла, блоки, тощо.). Це пов"язано з усуненням передачі капілярної вологи з бетону на стіну. Крім того гідроізоляція, що вкладається по основі, повинна обовязково заводитися на стіни на висоту не менше 10-15 см. А використання цегли нижче рівня чистової підлоги я б не рекомендував, з часом вона розсипиться. А чому в середині приміщення ви використовуєте силікатну цеглу? Наскільки я знаю, це не зовсім хороший матеріал для житла, вона краще підходить для промислового будівництва. Чому ви вибрали саме таку конструкцію стіни (керам. цегла-блок-силікатна цегла)? Який блок? Теплопровіднсіть стіни Ви рахували?

Те же котлы но только с теплоизоляционной обшивкой. А также изготавливаем оборудование для производства стеновых бетонных, тырсо-бетонных блоков...

Все пароли и координаты в ЛС.

Почему? Неужели жизнь на "асфальте" лучше?

Я договорился на днях за 2000 грн за 1 пролет 3-х фазки (35м) в эту сумму входит столб, провода, траверсы, работа. Подключка (проект, щит, провода, заземления, работа) - 5000 грн. (Ровенская обл.)

Чому тільки з черенків? Яка причина? В літературі вказується, що хвойні (туї, ялина і т.д.) вирощені з насіння більш виносливі. Так само цікавіть на рахунок граба звичайного. ПС. Хотілося б огородити свою ділянку повінстю зеленою огорожею, купувати саджанці метрової висоти для мене накладно (довжина огорожі 250 п.м.), спробую піти альтернативним шляхом - виростити самому.

Яким чином досягається закрита коренева система? Я розумію що вирощують саджанці в контейнерах. Але виникає запитання: Невже висівають туї із розрахунку одне насіння на один контейнер? Чи все ж таки висівають певну площу а потім, через рік їх пересаджують в окремі контейнери?

to Alyak "скоро за который будут давать 1 гривну" - Насколько будет большое падение? В каких цифрах мы увидим дно?

Я досконало не вивчав котли цієї фірми, але переглянувши їхні характеристики можна сказати про деякі недоліки: 1. Малий діапазон потужностей 21-80 кВт. 2. Недостатня площа перерізу димоходу. 3. Для використання низькоякісного палива на котли додатково встановлюється вентилятор примусового дуття. Ніякої інформації про максимальну вологість палива. При встановленні таких вентиляторів різко зменшується ККД котла. За найкраще - це встановити для порівняння два котли поряд та експлуатувати їх 1-2 роки. І тоді можна говорити про переваги в цілому. На практиці, на 100 кВт котел в сезон опалювання (160 днів) потрібно витрачати орієнтовно 0,66 м.куб на добу твердого палива (тирса 60% вологості та дрова) при нормальній експлуатації (поперемінно максимальний-економний для підтримання необхідно сталої температури в приміщенні).

Яка марка котла АТОН?

У нашому котлі: гірший дизайн, кращий теплообмінник, менша ціна. Якщо опалювати тільки дровами то більше ніяких відмінностей. При спалюванні інших видів твердого палива (Dakon не здатний на таке) можливе автоматичне завантаження, внаслідок чого Вам не прийдеться постійно підходити до котла кожні 10 годин.

Серйозність підходу кожен вирішує індивідуально. Головна ціль не отримати папір на якому будуть високі магічні цифри ККД. А запропонувати людям альтернативний, ефективний в роботі пристрій опалення, щоб користувачі могли обігрівати свої домівки дешевше ніж за допомогою імпортного газу. Не забувайте у якій ми державі живемо. Поки не побачите на власні очі роботу котла - то будуть пусті розмови навколо ККД.

Поки що немає, на стадії розробки. Найкращий доказ - побачити виріб у процесі роботи на власні очі, та поспілкуватися з людьми, почути їхні відгуки, які вже їх експлуатують.

Орієнтовно 92-94% (в залежності від вологості палива)

Різниця полягає у самій конфігурації топки (геометрія). Так як дрова і сипучі матеріали (тирса, гранули) згорають по різному. Візьміть порівняйте насип дров та насип тирси, наскільки вони ущільнюються під власною вагою, скільки у такому стані залишається повітря між частинками. Те саме відбувається і у топці, відповідна її конфігурація розподіляє паливо таким чином, що горіння відбувається безперервно з максимальною ефективністю, при цьому до певного шару палива що згорає є повний доступ кисню до всіх її частинок. Доречі, коли котел вже «розпалений», він може спалювати паливо вологістю до 60%. Від Києва до нас 300 км.

Все залежить від Вас, як замовника, та приміщення яке опалюватиметься. Можливе виготовлення котлів з більш швидкісним нагрівом та охолодженням води в системі опалення, та більш інерційні - де вода буде нагріватися і охолоджуватися повільніше, в такому випадку "... загрузил сразу жарко , а потом дубарь..." такого не буде . Одного завантаження при максимальній потужності котла (розігрів холодної системи опалення, у сильні морози) вистачає на 3-4 години. При роботі котла у режимі підтримання певної температури (коли приміщення, система опалення розігріті) одного завантаження може вистачати навіть до 2 діб, все залежить від тепловтрат Вашого приміщення. При бажанні замовника ми можемо встановлювати автоматику, яка буде контролювати процес горіння (автоматична подача палива, регулювання інтенсивності горіння).

Різниця в конструкції топки. Паралельне встановлення ТПК з газовим в одну систему можлива.

Рівненська область

Всередині - сталь, чавун, вода, повітря і тведе паливо ;) . Ціна котла потужністю 25 кВт без автоматичного завантаження - біля 7400 грн (паливо - тільки дрова), і біля 8500 грн (паливо вказане в таблиці).

Котли на твердому паливі потужністю від 20 кВт-300кВт і більше, з ручним та автоматичним завантаженням палива. Котли власної розробки та виготовлення.

Ув. Alyak, недавно Вами был сделан прогноз за 1 евро 2 - 2,5 долл. Когда ждать такого соотношения? Ведь сейчас все прогнозируют укрепление доллара к евро в январе-феврале с 1,39 до 1,2 (и даже 1,1). Аргументируйте Ваш курс. спасибо.