MastakDN

Для особо опасных и с повышенной опасностью обязательна установка УЗО с током не более 30мА. Пункт 2.8.21 Описывает систему уравнивания потенциалов. И по моему вполне понятно, но если что то не понятно, то постараюсь объяснить, только нужно знать что именно. К УЗО там только рекомендация. Рекомендуется ставить на теплый пол, но не обязательно.

Согласен. Я бы вообще ввел правило обязательной установки УЗО на вводе с током отсечки 100-300 мА. Как там дальше каждый пусть решает сам, будет он экономить на своей жизни и жизни своих близких или нет. А вот защиту от возможного пожара надо делать обязательно.

Примерно 3 кВт на одну фазу даже чуть больше 3,5. Если постараетесь равномерно распределить, то одновременно можете включить нагрузку равную 9-10 кВт. Это касается однофазных нагрузок. Для дома, если отопление не электрокотлом и в случае если дом не в 300 окон, вполне нормально, как по мне.

Нет, в новой редакции звучит так: 2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для пере носних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Установка ПЗВ є обов'язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення віповідно до ГОСТ 30331.3-0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні 3 ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).

Так я и не говорю что это смертельно. Это просто не удобно. Одно дело соединять и подключать по цветам, совсем другое все прозванивать.

К сожалению ПУЭ не обязывает ставить в "мокрых" помещениях УЗО с током 10 мА, так же в ПУЭ ничего нет и об обязательном использовании УЗО класса "А". Обязательной является установка УЗО 30 мА, причем как класса "А" так и класса "АС". Установка УЗО с током 10 мА пришло к нам из немецких стандартов, вместе с самими УЗО. Хотя лично я сторонник использования УЗО на 10 мА. И у меня дома на линии питающей ванну оно стоит. Хотя если сказать честно в некоторых статьях проскакивает что это мол излишняя перестраховка.

"F&G" это Фельтен и Гийом, известная фирма в Германии и мире, была к сожалению. Теперь это концерн Moeller GmbH. Качество на высоте. И видимо Бандура, выкупил все остатки у них с логотипом "F&G", к стати уже давно, видать очень много выкупил. Еще интересный факт "F&G" является одним из первых изобретателей УЗО. А вот с тем что можно купить только в "Контакторе" не согласен. Я работаю с фирмой ETI-Украина, это Словенская фирма, у них большой склад в Киеве, и УЗО и дифавтоматы довольно большая линейка, и есть в наличии разных типов и АС и А. Качество не хуже немецкого, цена ниже. Я даже был на заводе в Словении, полностью роботизированое производство, и автоматический выходной контроль каждого изделия, по нескольким параметрам.

Да где угодно, всю осветительную разводку в доме можете сделать. Да и на розетки в основной своей массе тоже можете проложить. Одно неудобство, цвет будет один и тот же, потом подключать будет не очень удобно.

Все так, тикы тришечкы не так. Вообщем смысл правильный, с обозначениями Вы немного напутали. АС или синусоида в прямоугольной рамочке это УЗО чувствительное к переменному диф.току. А или полуволна+синусоида в прямоугольной рамочке, это УЗО чувствительное к переменному и пульсирующему постоянному диф.токам Есть еще В или синусоида и две линии пунктир и сплошная, это УЗО чувствительно к переменному и пульсирующему диф токам а так же к постоянному диф.току. Но это редкость большая, лично я ни разу и не видел в живую, только в каталогах. Что касаемо УЗО типов АС и А, то они представлены у всех уважающих себя европейских фирм. В китайском ассортименте только УЗО типа АС.

Что бы дать какой либо ответ нужно видеть схему или фото. Где установлен расширительный бак, где насос, где клапан, как сделаны подключения к ветке отопления и как.Знать объем системы отопления, какой котел. На пальцах трудно что либо советовать.

Как раз речь идет именно о УЗО. Четко написано "У разі застосування автоматичного вимикання живлення для захисту від ураження електричним струмом", это следует из слов "для захисту від ураження електричним струмом", обычный автоматический выключатель не обеспечивает защиту от поражения электрическим током. И ответ на вопрос. Согласно ПУЭ , а именно ДНОАОП 0.0-1.32-01 в пункте 2.5.5 сказано: 2.5.5 Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполнятся трехпроводными ( фазный-L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный- РЕ проводники). Так что не зависимо от того есть ли у Вас болт заземления на светильнике или нет его, а так же независимо от того из какого материала корпус, Вы должны были проложить три жилы к светильнику. Смысл третьего провода, тот же самый что и смысл зануления/заземления корпуса, нормальная работа УЗО. В случае повреждения кабеля есть большая вероятность того что на третью РЕ жилу потечет ток, и образуется дисбаланс в фазном и нулевом N проводе, сработает УЗО. Вообщем проложив три провода Вы обеспечиваете дополнительно большую защиту кабеля. Без заземляющего провода Ваш кабель защищен просто автоматическим выключателем, как и линия без УЗО, то означает что линия будет отключена только в случае КЗ. В Вашем случае, Вы не используете УЗО по полной мере, оно служит у только для защиты человека от прикосновения к фазному проводу. УЗО же по своей сути обеспечивает большее. Что касаемо инструкции по применению УЗО, то я повторюсь, ни в одной инструкции я не видел схемы подключения УЗО без провода РЕ.

Металлопластик в бухтах изначально предназначался исключительно для водяных теплых полов, с выводом всех концов в распред шкаф, уже потом наши умельцы начали его использовать где угодно и как угодно. Для водопровода самый оптимальный вариант цена/качество это полипропилен РРR, пластиковые трубу под пайку. Делятся на два вида PN16 и PN20 это ряд давлений 16 атмосфер и 20 атмосфер, визуально отличаются по толщине стенки при одном и том же внешнем диаметре. Кроме этого труба PN20 имеет меньший коэфициент линейного расширения, потому принято (но совсем не обязательно) ставить PN16 на холодную воду PN20 на горячую. Кроме того срок службы пластиковых полипропиленовых труб характеризуется в основном двумя параметрами температурой и давлением, поэтому установка труб разного ряда давлений на холодную и горячую воду уравнивает эти сроки. Для отопления найлучшим вариантом является медь, но цена. Но опять таки можно использовать металлопластиковые трубу типа СТАБИ, это почти такие же труба как и полипропиленовые для водоснабжения, но имеют сверху армировку алюминивой фольгой , труба идут отрезками по 4 м, прямые, монтаж их практически ничем ни отличается от монтажа обычных пластиковых труб за исключением того что специальным резаком срезается алюминий в месте пайки.Фитинги те же самые что и под пайку. Трубы имеют линейное расширение близкое к металлу. Сейчас еще появился новый тип полипропиленовых труб ФАЗЕР эта труба в отличии от СТАБИ армирована стекловолокном. Монтаж вообще не отличается от монтажа обычной пластиковой трубы,паяется как обычный пластик, но к сожалению линейное расширение несколько выше чем у СТАБИ, но гораздо меньше нежели у простой пластиковой трубы PN20. Хорош для отопления и СШИТЫЙ полиэтилен ( не путать с обычной полиэтилновой трубой для холодной воды) с пресфитингами. Труба в бухтах, мутно-прозрачного цвета.Фитинг опресовывается специальными клещами. Но опять таки не дешево.

А разве это нормальная работа УЗО когда корпус бойлера находится под фазой, а УЗО не выбило? Нет не нормальная. УЗО должно сработать ДО того как человек коснется корпуса, а не ждать когда человек послужит проводником. Для этого и следует занулять или же заземлять корпус. Если человек же схватится за фазу, то это вообще редчайший случай, и это чаще всего случайность, согласитесь к корпус бойлера или котла человек касается гораздо чаще к примеру вытереть пыль, и УЗО сработает если ток утечки превысит пороговый для данного УЗО. Что касаемо ПУЭ то пункт 1.7.77 Вимоги захисту в разі непрямого дотику поширюються на: 1) корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників тощо; ******* У разі застосування автоматичного вимикання живлення для захисту від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в переліках 1), 2), і 4) – 8), слід з'єднувати з PE-провідником відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ. Всё. При использовании УЗО заземление/зануление обязательны. Что касаемо инструкции на УЗО, то поверьте мне еще не приходилось видеть инструкцию к УЗО где бы на принципиальной схеме подключения небыло указано заземление. А Вы видели?

В чем то Вы правы, в чем то нет. Да это разные вещи, но если заземление никак не зависит от наличия УЗО и выполняет свою защитную функцию и без него. А именно при попадании фазы на корпус произойдет КЗ и выбьет автоматический выключатель. То УЗО без заземления или зануления корпуса нормально работать не будет. УЗО сравнивает токи в фазном и нулевом проводе, если есть дисбаланс оно срабатывает, если его нет не срабатывает. В случае отсутствия заземления или зануления, дисбалансу неоткуда взяться, даже если уменьшится сопротивление изоляции, току некуда идти, напряжение будет на корпусе, но УЗО не сработает. Расчитывать на то что утечка пойдет по трубам, по воде, по стене нельзя. Так что корпус бойлера или котла для нормальной работы УЗО должен быть занулен или же заземлен.

Не скажите. То что вы написали взято с российского форума, и ПУЭ там то же российское. Во всяком случае в наших украинский ПУЭ, новых, это описано несколько иначе. Согласно нашим ПУЭ, от 2006 года и изложенным в них новой редакции главы 1,7, а именно в пункте 1.7.137 написанно так: ****1.7.137 Мінімальний переріз РЕ-провідників повинен відповідати значенням, наведеним у табл. 1.7.6. В данной таблице написано, что сечение РЕ проводника при сечении фазного проводника менее 16 мм.кв, равно сечению фазного проводника, при условии что он выполнен из того же материала что и фазный провод. Так же в этой главе ПУЭ указано что это действительно в случае если РЕ проводник расположен в одной оболочке с фазным проводом или же рядом с ним. В случае если РЕ проводник тянется отдельно то в той же главе ПУЭ в пункте 1.7.139 сказано, что если же он (проводник) проложен отдельно от кабеля или проводов питания, то его сечение должно быть 2,5 мм.кв в случае если он имеет механическую защиту, и 4 мм.кв если не имеет её.

Судя по тому что у Вас было ГВ, Вы живете в относительно не старом доме. И вероятнее всего есть этажные электрические щитки на площадке. Вот от туда и тяните "заземление", вернее в Вашем случае это будет "зануление". Подключайте его в щитке к любому свободному болту на корпусе. Использовать для "заземления" водопроводные трубы нельзя, и это чревато плохими последствиями. Так же нельзя просто вбить на улице штырь и подключить на него "заземление".

Ну тады.... ОЙ...

Спорный вопрос и по надежности и по цене. Вряд ли Вы станите утверждать что обычная кнопка менее надежна нежели выключатель, который имеет в любом случае более сложную конструкцию.;) Что касаемо цены, то тут при использовании выключателей нужно использовать кабель как минимум 1.5 квадрата, и если кабель не дешевка турецкая то он стоит денег, в случае с реле можно ложить кабель на кнопки сечением 0,5 квадрата,а то и на 0,35 , да и качество кабеля тут уже в расчет можно не брать, и смело использовать "турцию" при больших длинах, даже при всего двух точках включения это уже существенная экономия. Само же реле можно не ставить в щиток, есть конструктивы которые ставятся в установочные коробки диаметром 60мм. Стоимость же самого реле в 100 грн, не такая уж и высокая, особенное если учесть что такие разводки чаще всего делаются не в "хрущебах", и тот же самый выключатель или розетка могут иметь даже большую стоимость.

Хе-хе.....Уж лучше бы этого не делали, работать то оно будет работать, куда оно денентся Вот только при КЗ или перегрузе на какой то одной из линий....автомат обесточит 3 или 4... Тоже самое касается и использования 4-х полюсного УЗО вместо 2-х полюсного.

Теоретически да, но только в случае если Вы их действительно разъедините. Разрезание только штифта на ручке включения ничего хорошего не даст, они еще внутри соединены маленькими штифтами. И если перерезать только ручку, то при срабатывывании адного из автоматов будут отключены все три. Полюса в двух-трех полюсных автоматах абсолютно идентичны. Но для использования в однофазных цепях без разборки самого автомата не годятся, по причине которую я написал выше.

Добрый день всем. Анализируя посещение своего сайта наткнулся на этот форум. Дам несколько ответов и пояснений. Спасибо, что обратили внимание, в свое время делался перевод с польского с использованием автоматического переводчика, не доглядел. Уже исправил. Это продукция польского производителя F$F,www.fif.com.pl представленная в Украине под торговой маркой "Электросвіт", к Китаю не имеет никакого отношения. Ну не знаю. Может лучше поискать проблемы у себя, а не заявлять так безапелляционно? Могут быть проблемы, но это как правило контакты реле в АПФ-431, причина или же перегруз или КЗ. С электроникой это редчайший случай. Может у Вас температурный режим в шкафу мал-мал не тот, может вы расположили его рядом с мощным контактором, вообщем причины надо было искать, а не менять бездумно.Тем более что по Вашим же словам 6(шесть!!!!) приборов вышло из строя. К тому же хочу Вам сообщить что гарантия на устройства F&F составляет 3 (три) года, и она реально поддерживается. В случае неисправности, прибор будет заменен Вам на аналогичный. И гарантия эта большой показатель качества устройств. П.С.Готов ответить на любые вопросы по продукции фирм F&F и "Єлектросвіт"