Amazonka

По нормам на приготовление бетона марки 150, идет такое соотношение материалов: цемент М400 - 235кг, щебень - 0,8м3, песок 0,57м3, вода 0,21м3. Кстати, какой песок Вы используете? Желательно использовать речной.

Оформление дымоходов обсуждали здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3042

Поддерживаю Baciluki на все 100%! Мы сами сейчас выступаем в роли "первопроходцев" на ниве прокладки коммуникаций по нашей улице. И я бы с удовольствием заплатила и 22тыс.$, чтобы разом получить все блага цивилизации одним махом. На сегодняшний день за одни только разрешения на подключения к частной газовой трубе и высоковольтной линии нам прийдется выложить 8тыс.$. Получение ТУ и проекты на газ и свет - еще 5тыс.$. По предварительным подсчетам, установка КТП обойдется в 25-30тыс.$, подводка газа - в 10-15$. Итого 48-58тыс.$. И еще куча времени, сил и нервов. Единственные появившиеся на горизонте соседи на предложение присоедениться к обустройству коммуникаций по улице, пока только руками разводят - нам еще не надо, мы еще только фундамент делаем. Наверно, надеются, что потом как-нибудь к нам подключатся. Наивные. Такие и на нашем форуме встречаются. Пишут, типа, да у меня труба газовая возле дома проходит, от ближайшего соседского электростолба 30м - че там заморачиваться на подключение - плевое дело, все же под боком. И никто не задумывается, что кто-то заплатил немалые деньги за то, чтобы все это "под бок" подвести. Baciluki, Вам спасибо за идею индексировать затраты, потраченный на устройство коммуникаций. Действительно, те тысячи, которые мы вложем сейчас, через год-два потеряют в цене.

Шпросы и в цвете замечательно смотрятся.

А что окна сделали без ламинации?

Не факт. У меня русский проект. Но в райархитектуре (Бориспольский р-н) вообще проект, как таковой не потребовался. Только планы, фасады и генплан участка. И все, разрешение на строительство и строительный паспорт были получены в течении пару недель.

Оба варианта выгодны только для соседа. Хозяином нового трансформатора все равно будет он и, естественно, благополучно распродаст оставшиеся кВт. И не факт, что на новый трансформатор не навесят столько новых потребителей, что Вам т 10кВт не достанется. Может Вас стоит задуматься об установке собственного трансформатора. Затраты побольше будут, зато потом сможете продавать свои кВт. Или предложите соседу вариант совместной собственности на новый трансформатор. Мне за подключение к высоковольтной назвали сумму в 3000$.

Вот что рекомендуют поизводители при монтаже магнезитовых плит: - Крепить плиты стоит начиная с центра, затем закрепить по периметру. Вы не можете закрепить плиту в нескольких местах, не деформировав ее. - Пожалуйста, оставьте между плитами зазор шириной в 4 мм - Равномерно заполните пространство между двумя плитами шпатлевкой, затем вклейте полоску стекловолоконной ленты и ровно вдавите ее. - Приклейте слой промокательной бумаги на высохшую шпатлевку. - Покройте штукатуркой бумажную ленту или ленту стекловолокна скребком 150 мм шириной. - После того, как верхняя штукатурка высохла, покройте все тонким слоем. Толщина штукатурки в среднем меньше 2 мм. - После того, как штукатурка полностью высохла, закрепите наждачную бумагу №2 в шлифовальной машине и выровняйте поверхность стены.

Производители рекомендуют для фасада использовать 8 или 10мм.

Ни кто меня не разводил. Просто закончив стоительный институт, я привыкла все расчитать с запасом по прочности. Тем более, зная, что цемент для приготовления бетона, купленный, как М500, может оказаться и ШПЦ400. И на заводах, заказывая определенную марку готового бетона, можно получить более низкую марку. А чтобы не спорить, нужно сделать расчет фундамента, с учетом всех параметров (тип грунта, размеры, армирования). Вот тогда и получим истинно необходимую марку бетона.

Если первая слева, то это фотка с сайта московского производителя аналогичного искусственного камня "Камрок".

Фирма - производитель декларирует 200 циклов.

Если все делать по-правилам, то марку бетона для данного конкретного фундамента нужно определять путем расчета нагрузки на фундамент + запас прочности. У человека будут тяжелые монолитные бетонные стены, с чего Вы взяли, что будет достаточно М75? Из Вашего поста выше Т.е. на стены Вы рекомендуете марку бетона В15, т.е. М200, а на фундамент М75 - несостыковочка. Да, только в многоэтажном монолитно-каркасном строительстве используются спецбетоны, плюс мощное армирование. Кстати, просветите плиз, какое здание у нас самое высокое?

Ориентировочно: t=6мм - 22грн/м2, t=8мм - 27грн/м2, t=10мм - 32грн/м2, t=12мм - 37грн/м2

На фундамент нужно лить бетон марки не ниже М300, а лучше М400. На М300: щебень 0,8м3, песок 0,47м3, цемент (М500) 388кг. На бетон М400: соответственно 0,8м3 - 0,44м3 - 428кг.

У меня аналогичный вариант отделки фасада. Собираюсь делать облицовку плиткой типа исскуственный камень. На сегодняшний момент этим камнем облицованы трубы дымоходов - зиму пережили отлично. Крепили на спец. клей, предназначенный именно для такой тяжелой плитки. На фасаде будем использовать такой же клей + сетка + анкера. Вот ссылка на сайт производителя плитки, там есть инструкция по крепежу www.savatexdekor.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=54

Сделайте цоколь под частью дома, к примеру, под гаражом. Насчет фундамента доводы Вашего архитектора что-то не очень понятны. Он что предлагает делать фундамент без подушки и без обвязочного пояса? Сыпучий материал, который он предлагает, это, наверно, перлит. И что плохого в стеновых блоках, как он это аргументирует? И вообще, странное какое-то отношение у этого специалиста. Вы клиент, пришли к нему, чтобы он выполнил определенный объем работы. Что это за аргумент "я занят". Вы платите ему за это, значит он должен за определенное время выполнить оговоренный объем работы, учитывая пожелания заказчика. А то потом начнется, после Пасхи не успеваю, давайте ближе к Троице - так и до Рождества дотянет.

производитель Китай?

Есть, офис на пр-те Бажана, возле м "Осокорки". А какую прочность при плотности 400 заявляет производитель?

А какой толщины магнизитка в котельной и на полу второго этажа?

Телефон и адрес точно не скажу, не знаю Находятся в с. Гора, ул. 1-я Полевая, между 10-20-м номером. Если ехать от центра Горы, то по правую сторону. Большой двор, складированные шлакоблоки.

Знаю, что у нас в Горе (Бориспольский р-н) делаю шлакоблоки. Если интересно, могу сориентировать, где именно.

Производители магнезитовых плит утверждают, что плиты не поддаются деформации от воздействия воды, пара, температуры. Высокая прочность и недеформативность обусловлена наличием в магнезитовых плитах армирующих компонентов – растительных волокон и стекловолоконной сетки. При чем, поверхность плиты покрыта стекловолокном с обеих сторон, что значительно повышает ее прочность на изгиб. Прочность на изгиб довольно высока 15-20мПа. Для сравнения, у гипсокартона этот показатель равен 0,1мПа, а у OSB – 28мПа. При отделки разных поверхностей, рекомендуется применять следующие толщины магнезитовой плиты: потолок 3-6мм, стены 6-8мм, пол 6-10мм. Вот как производители рекомендуют крепить магнезитовую плиту на клеющий раствор: «Можно просто приклеить листы к стене при помощи так называемого гипсового теста-мастики, состоящей из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту). Приготовив мастику, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера магнезитовой плиты на расстоянии 35 - 40 см друг от друга. По краям листа мастику расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки мастики, сразу прижмите к стене магнезитовую плиту и постучите по ней, выравнивая поверхность».

А внутренние несущие стены Вы учитывали? Их нужно будет делать толщиной 300мм, т.к. на них будут опираться плиты перекрытия.

Не забывайте, что это черновая высота. При отделке уровень пола поднимется, захотите сделать, к примеру, натяжной потолок или разноуровневый потолок из гипсокартона. Таким образом "лишние" сантиметры и уйдут.