zlenka

А як це зробити? Не уявляю навіть. Це ж стандартний пиріг полів по грунту. Дренаж зробимо обов'язково.

Дякую усім за поради. Щодо ін'єкцій - суто логічно, на мою думку, просочувати все ж цеглу, а не шов, тим більше у нас вже цементом той шов назвати складно, він як пісок, страшно чіпати. Тому і виконують ін'єкції під тиском, бо цегла чи бетон досить повільно просочуються. Принаймні, наш вапняк по 20 мл в отвір - більше не бере, і так разів з 20 робили по кругу. А якщо нормально просочити, то і до шва дістане, тільки нижнього, на який укладено перший ряд. Ми експериментували з кусками ракушняку і вапняку - клали їх на тарілку з розчином - тягнуть добре, ну ракушняк звісно дуже пористий, вапняк повільніше просочився. Після висихання воду не вбирають. Пластини з нержавійки теж розглядали. Дорого і стрьомно, але надійно. Побачимо, як воно себе поведе. Планую ще низ стіни, де зняли глину, зробити сануючою штукатуркою і не заклеювати ніякими шпалерами, щоб волога випаровувалась. А от у санвузлі так вона в стінах і лишатиметься, бо ж плитка нічого не пропустить.

Перед будинком, в 2-х метрах. Глибина 2 м від рівня грунту в дворі. Зараз там сухо. Весною вода була десь до 50см. Тобто приблизно 1.5 м від рівня поверхні грунту піднімається.

Нахил отворів. Перший ряд - поперечні цеглини, тобто два отвори "накрили" всю цеглину

Щодо гідроізоляції - робили по технології від виробника, Krys hydrosilic: Буріння отворів: • Два ряди отворів: • нижній — на висоті 15 см від підлоги, • верхній — 30–40 см від підлоги. • Отвори буряться під кутом 15–25° вниз, глибиною 80% товщини стіни. • Діаметр отворів — 16 мм. • Розташування — у шаховому порядку, з кроком 15–20 см по горизонталі. Тобто задача - просочити нижній ряд кладки. Одна стіна ракушняк, всі інші - вапняк. Лили зі шприців, загалом за кілька заходів нормально вилили - 60 літрів на 15 метрів стін товщиною 50см. Можливо треба було трохи нижче перший ряд зробити, але загалом кути такі, що до низу ракушнячини десь 5см лишалось.

В таких "муках вибору" була і я кілька місяців тому, перед купівлею схожого будинку. Але в нашому регіоні все ще набагато складніше з нерухомістю, і таких цін, як в Одесі, взагалі немає, а продають саманні сарайчики зі сволоками за...від 45т у.о. Передивившись десь біля 30 будинків за останні роки, таки наважились купити - ракушняк з вапняком, високі стелі, великі вікна, відносно рівні стіни...Ну, і головна умова була для нас - наявність опалення (газу у нас немає, але є АЕС 🙂 ). І от це було вирішальним - відстань до міста і опалення. Так от - ми одразу розуміли, що треба зносити несучу стіну, на якій тримаються балки перекриття. Навіть тут на форумі питала, як це зробити. Ми не знімали перекриття, а лише якусь земляну засипку між балками (6 тонн!!!) на тій половині будинку, де стояла ця стіна. Таким чином полегшили конструкцію і кинули опорну балку, до якої прикріпили поперечні, що лежали на стіні. Тобто зсередини нічого не відвалилось. Зараз частинами розбираємо ту стіну. Але....зараз я дууууже шкодую, що не почали будуватись років 10 тому. Реконструкція, та ще й таких старих будинків - це 80% побудованого. Ви хочете лишити тільки фундамент і стіни. Пора***те, скільки коштуватиме така коробка з газобетону. І не забувайте про витрати часу і сил на демонтаж.

Волога не тільки ззовні, високі грунтові води, тобто вона всюди. Тому і заморочуємось, щоб максимально її відсікти. Почали зсередини, оскільки зносили перестінки, заливали фундамент під нові, тому і одразу робимо підлогу.

Дренаж то ж ззовні. А зсередини? Можливо, потрібно було зробити якусь сануючу штукатурку? Чи не заморочуватись, і досить цп з гідроізоляційною добавкою?

І головне - чим засипати? Та земля, що вибрали - більш чорноземиста, ніж глиниста. Простояла вона 60 років і ні грама не осіла, по ній були дерев'яні поли на лагах з прошарком повітря і малесенькими отворами в кутках для вентиляції, збереглись чудово, окрім зон примикання до стін з однієї сторони.

Саме так. З фасадної частини цоколь 60см, з протилежної 15. Тобто перепад великий. Але найцікавіше, що на рівні цоколю, тобто над землею, стіни були більш вологі, і це південна сторона.

На другому фото по периметру ще поклеїли еппс, це санвузол. Новий фундамент несучої стіни (стару знесли) теж зробили з опалубкою з еппс. Все інше обклеїти проблематично, багато часу на вирівнювання потрібно.

Добридень. Ситуація така: придбаний будинок на ділянці з високим рівнем грунтових вод (бувало і до 1,5м, в погребі весною вода стоїть). Звісно, при купівлі це не перевірили. Але найгірше - в будинку немає відсічної гідроізоляції. Бо коли його будували - вода була дуууже глибоко, а потім неподалік створили штучну водойму... Але: стіни не в дуже плачевному стані, хоча видно, що капілярка була, збили глиняну намазку (стіни ракушняк (частина) і вапняк) десь см 40 висотою - відстала легко, а далі неможливо відідрати, така крепка, тобто суха. Ніякого грибка чи цвілі немає ні грама. Можливо, через те, що все це постійно мокло-сохло, тобто провітрювалось. На зараз вже зроблена відсічна ін"єкційна гідроізоляція гідрофобізуючим розчином. Розкопаний бутовий фундамент зсередини по периметру, розчищений і поштукатурений цп розчином з добавкою baugut hydrostop. Питання: як ще додатково ізолювати фундамент від вологи? Адже ін"єкція все одно стовідсотково не відсіче вологу від стін, вона буде проникати з усіх боків. Поки що маємо змогу робити все тільки зсередини, ззовні - пізніше. Чи потрібно промазати фундамент додатково якось проникаючою гідроізоляцією? Як практично "замкнути" контур плівки, яка буде на полу під стяжкою, зі стіною? Приклеїти якоюсь мастикою? Чи потрібно зробити якусь відсічку (можливо, щебінь?) до засипання грунту? Тобто зараз вибраний грунт (суглинок) на глибину 60-70 см (високий цоколь, великий перепад на ділянці), і є можливість зробити правильний пиріг полу. Думаю чорнову стяжку не робити, затрамбувати грунт, потім пісок, плівка, еппс, стяжка. Стяжка вже піде по стіні, тобто над цоколем, мостик холоду по периметру стін буде відсічений еппс-ом. А от що засипати під грунт, щоб зменшити капілярний підсос по всій площі?

Вітаю. Потрібно утеплити холодне горище (перекриття). Обрали саме ековату, бо будинок не новий, перекриття нерівне, тобто краще щось насипне і таке, що не боїться вологи. Теми тут про цей матеріал досить старі. Можливо, хтось у себе використовував, поділіться досвідом, як веде себе ековата з роками. Чомусь вона не так поулярна, як мінвата, чому? Адже мінвата більш втрачає властивості при зволоженні. Також треба визначитись з виробником, їх не так вже й багато. Як дізнатись, з якої сировини виготовляють? Наприклад, Миколаївський виробник ecoheater вказав - з макулатури марки МС-8В-2 (ДСТУ 3500:2009) - це відходи виробництва та споживання газет і газетного паперу низької якості, що входять до групи "В". Цей тип макулатури може включати як виробничі відходи газетного паперу, так і колишні у вжитку газети.

Доброго дня. Є ось такий будинок, для перепланування треба демонтувати несучу стіну (без варіантів). Зараз балки 50х140 опираються на стіну з кроком приблизно 55-57 см. Довжина несучої стіни 5м. З протилехної сторони балки такі ж, але кріпляться до так званого сволоку (кругле дерево приблизно 35 см діаметр), який опирається на зовнішню стіну і внутрішню несучу. Причому як кріпляться балки - незрозуміло, бо потолок ідеально рівний, ні грама не провисший, висота 3м, і сволок всередину не виступає, а балки до нього просто доходять, тобто опираються ще на якісь дошки, підбиті знизу. Питання: як повторити такий же конструктив з іншої сторони, замість несучої стіни? Якщо встановити дві несучі балки з бруса 100х200, з опиранням на внутрішню несучу (по боках від сволока, бо ж впритик до нього не вийде, він лежить до кінця стіни), і на зовнішню стіну. Закріпити до цих 100х200 всі бокові балки, потім розвалити частину стіни і побудувати ще одну несучу поздовжню, і тільки потім розвалити залишок, тобто таким чином проліт буде 3.5м замість 5 (від зовнішньої до збудованої несучої). Паралельно полегшити всю площу стелі, з якої прибирається стіна, замінивши "утеплення" у вигляді якоїсь землі і глиняної намазки на мінвату. Зараз цей конструктив витримує навантаження 3-4 тонни (важили всю цю засипку на квадратний метр). Звідси виникають додаткові питання: такий переріз балок для прольоту 3.5 метрів із навантаженням у 700 кг на кожну половину приміщення (балки, дошки, тонкий шар глини знизу) підійде? Потрібного перерізу брусу немає, є суцільні 6-метрові 100х150 (зате суха деревина) або свіжепиляні 50х200, чи можна їх з"єднати (клей, шурупи, шпильки)?

Доброго мирного дня усім! Є ось такий будинок, порадьте, як би ви перепланували його, щоб в результаті було дві спальні (одна з двоспальним ліжком), санвузол і кухня-вітальня, з оптимальними можливими розмірами для кожної кімнати. Головна умова - можливість зробити замість вікна, яке зараз у ванній - двері (вихід у майбутню прибудову), тобто ванну лишати там не варіант.