shok

У меня стоит ТТ длительного горения на 40 Квт, отапливается 150 м. Личное субъективное мнение - однозначно сейчас взял бы 20 Квт - 40 брать не стоит. Я брал по принципу - чем больше, тем лучше, по факту - 20 КВт при адекватном утеплении дома с головой хватило бы на 200 м, и при этом было бы экономнее. Время горения не увеличивается, а вот потери тепла, вследствие того, что котёл "греет сам себя" большие - КПД , соответственно, уменьшается. Другими словами котёл на 20 Квт, скорее всего, при меньших затратах топлива давал бы туже длительность горения.

Добрый день, У меня стоит котёл длительного горения украинского производства с польской автоматикой (не Стропува), но принцип, одинаковый - контроллер крутит вентилятор, по достижении зданной температуры заслонка вентилятора закрывается. После чего по инерции температура ещё может продолжать повышаться, но не более чем на 10 градусов от заданной, в зависимости предшествующей интенсивности наддува. В этом году решил попробовать добавлять уголь и столкнулся с тем, что инерция горения у угля намного выше дуба, при выставленной температуре 55 градусов и призакрытой заслонке температура продолжала расти, бывало до 100-110 градусов (датчик температуры стоит на выходящей трубе). Эксперементы с углём проводил под контролем - с возможностью быстрого увеличения теплосьёма в критической ситуации (бойлер косвенного нагрева с ненагретой водой). Задался вопросом, как такое возможно - доступа кислорода нет, а рост температуры есть, все дверцы плотно закрыты, остаётся только вентилятор. Подношу к вентиилятору с закрытой заслонкой свечу и по движению пламени вижу, что подсос таки есть даже с закрытой створкой. Выходит, что того количества кислорода, которое подсасывает чз вентилятор не достаточно для того, чтобы интенсивно горели дубовые дрова, но вполне достаточно, для того чтобы интенсивно горел уголь. Для начала резко уменьшил площадь всасывания вентилятором ( на вентиляторе имеется внешняя заслонка круглой формы, сдвинув и зафиксировать которую, можно уменьшить площадь всасывания вентилятора) - оставил щель 5-6 мм. шириной. Также на контроллере уменьшил интенсивность наддува (максимальное значение - 50, минимальное -1) до 1. Таким образом контроль над горением стал более эффективным, но эксперементы продолжаются, жду морозов чтобы опять попробовать уголь, т.к. при температуре за бортом -3, -5 теплогенерация угля значительно превышает уровень теплопотребления в доме.

Когда температура теплоносителя ниже 60 градусов, действительно конденсата образуется больше. Сейчас, когда на улице тепло (плюс) топлю ТТ в режиме подкидывания дров - кидаю пару тройку крупных поленьев раз в 4 часа. При этом никаких резких вспышек температуры не наблюдается - кислород на столько плотно перекрывается, что не горит, а тлеетдаже бумага.

У меня температура на ТТ выставлена выше, чем на газовом, поэтому газовый включается после того как ТТ погаснет, или температура на ТТ станет ниже, чем установленная температура на газовом котле. По поводу трёхходового термоклапана - без понятия ставили, или нет , с прошу. Что значит "потеет" или "не потеет" котёл? Буран врезан в подачу подогрева и в обратку.

День добрый, Возможно не совсем в тему, т.к. у меня установлена не Стропува, а Буран, чем-то схожий по принципу устройства. Пока работает пятые сутки, впечатление общее законченное ещё не сформировано,но возникает мысль о том, что технология горения сверху это маркетинговый ход и не более, что вся длительность горения зависит от размера топки, характера топлива и окружающей среды. 36 часов на дубовых дровах реально было при температуре +5 градусов за бортом. Если в современных качественных котлах интенсивность горения зависит от количества подачи кислорода, то какая разница сверху происходит горение, снизу или сбоку. Зато возникает серьёзное неудобство - нельзя подкидывать дрова, а котёл может потухнуть и ночью и утром перед уходом из дома, при этом загрузка занимает 20-30 мин. Подтверждением моего предположения стало то, что при вчерашнем цикле горения, в результате того, что дрова были загружены разного диаметра, разной степени сухости - верхнее горение превратилось в горение всего объёма дров. Я, естественно, напрягся, но ничего страшного не произошло - контроллер правильно дозировал подачу воздуха и температура воды в котле держалась всё время до самого утра 60 градусов, при том, что горело фактически не сверху вниз , а снизу вверх. В 8.30 утра заглянул в топку - тлеют те массивные поленья, которые при загрузке лежали сверху. Т.е. демонстрация принципа работы "котла длительного горения" на примере спички скорее всего маркетинговый ход, ведь спичке мы не подаём воздух порционно. Все рассуждения сугубо субъективные и не основаны на специальных знаниях по теме, а лишь наблюдение рядового пользователя. Также предполагаю, что может последовать ковш негатива по поводу тог, что Буран это не Стропува, а пиратская копия. Что в данном контексте не суть важно, т.к. принцип горения идентичен. А вот сам котёл очень даже хорош - реально показал 36 часов (при внешней температуре минус 5, что важно, а в Литве ниже температура не опускается), очень удобно загружать при наличии дополнительных дверок, т.к. не представляю как можно загружать чз одну, не говоря о том, чтобы чистить.

Поставили четыре дня назад Буран 40 универсальный. Обкатываю 4-ые сутки. Первое впечатление - главный минус в том, что нельзя подкидывать дрова, т.е. процесс загрузки превращается в ритуал на 20-30 минут. Топпим дубом. Первый раз хватило при неполной загрузке и внешней температуре минус 15 градусов на 12 часов. Вчера при температуре за бортом минус 5 - минус 7 горел полтора суток. Система отопления состоит из двух котлов Висман 100 газовый и Буран 40 ТТ завязаны параллельно, причём отсутствует гидрострелка, что меня напрягает, но специалист утверждает, что она не нужна по причине того, что на от ТТ котла поставлен умный насос Lowara Ecocirc. Но меня смущает,то что на Висмане насос работает в постоянном режиме и стрелка монометра дёргается мелкой амплитудой, такое впечатление, что насосы конкурируют. Поделился сомнениями со специалистом, он ответил, что всё ок, просто надо отрегулировать мощность на насосе от ТТ котла и уменьшить её с макс. 7 до 4, что я и сделал. В результате температура в ТТ котле поднялась до 90 градусов, при установленных 55, после увеличения мощности насоса до 6-ти, температура сразу упала. По-моему налицо конкуренция насосов, но спец. настаивает на том, что Ловара работает в режиме деференциации мощности, т.е. сам со всем справляется. Планирую настоять на гидрострелке. Котёл сейчас используется, как основной, когда ТТ котёл тухнет, включается газовый. Площадь обогрева 160 метров, котёл установлен в отдельном здании 20 м от дома, проложена теплотрасса. Температура в помещениях 22 градуса, при установленных на котле 55 и внешней температуре -7. При внешней температуре -15 на котле выставлял 65 градусов и в доме было комфортно - 21 - 22. На сутки дубовых дров хватает, если плотно укладывать. Далее будет...

По поводу промерзания я не переживаю - накрою пенопластом + на грунте планируется слой щебня, если успею - слой бетона + камень

А что Вы думаете по сути вопроса "пенить, или нет" и достаточно ли теплоизолятора (пожадничал на "скорлупы" из пенопласта, теперь сомневаюсь..)

Глубже нежелательно - высоко подходят грунтовые воды Сверху и с боков хочу завтра "прикрыть пенопластом 40 мм.(если получится засунуть под трубу, тогда и снизу)

Закопали на 70 см. Точнее ещё не закопали, завтра закопают, пока лежит в траншее

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по данной теме. Ситуация следующая: Проложена теплотрасса 25 метров из сарая в дом (в сарае будет установлен ТТ котёл). 4 трубы (32х2 - отопление+25х2 - вода), каждая труба в своём утеплителе 9 мм, все четыре трубы обвёрнуты в 2-х миллиметровый утеплитель с алюминиевой основой, всё спрятано в 160-ую канализационную трубу. Хотел задуть пространство между жгутом труб и внутренней стенкой канализ-ой трубы монтажной пеной... и тут возникла мысль - канализационная труба, кот. используется для теплотрассы будет соединять между собой два отапливаемых помещения, т.е. , по идее, в трубе должен гулять тёплый воздух, "гуляющий" из более нагретого помещения в менее нагретое. Стоит ли учитывать этот факт при рассмотрении наиболее рационального способа уменьшить теплопотери? Может быть, если не задувать трубу пеной, то "гуляющий" тёплый воздух будет работать более эффективно, чем пена? Одним словом задувать пеной, или нет? Заранее благодарен, за ответ