silabs

Продано .

Продам: Металлопластиковый балконный блок 1300x2760 (дверь, глухое окно, общая фрамуга), стеклопакет однокамерный, профиль REHAU, фурнитура MACO. От застройщика, демонтированный в пленке. Самовывоз, Киев, Кондратюка 3. 2000 грн, торг. 067 996 95 три три

Профиль Профсталь UW-50, 3м, 0,55мм (направляющий) - 50 грн, осталось 4 шт. (один профиль 273 см). Профиль Профсталь CW-50, 3м, 0,55мм (стоечный) - 60 грн, осталось 8 шт. Профиль качественный и довольно жесткий. Цена -40% от Эпицентра. Если заберете все, то отдам за: 50*4+60*8 = 680 - 30 = 650 грн. Весь профиль замотан в стрейч пленку. Самовывоз, Киев, Кондратюка 3. 067 996 95 три три

Заедает язычок входной двери, из-за чего при открытых ригелях очень трудно повернуть ручку, а когда включена вытяжка или открыто окно на проветривание, то жена вообще не может двери открыть. Пример на видео. Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям. Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго. Подскажите это халтура или они действительно правы? Что можно сделать в такой ситуации? Спасибо.

В одной из комнат провисает или надувается полотно натяжного потолка (4*5 м). Монтажники потолка говорят, что в стенах есть трещины через них потолок надувается. Прораб говорит, что полотно нужно еще подогреть что бы не провисало. Вынул точечный светильник, и вместо него приклеил пакет (герметичность, конечно не 100%), в течении часа пакет так и не надулся, а полотно не сдулось. Если на день вынуть точечный светильник, то визуально тоже не видно что полотно сдувается и рукой не слышно сифона. Открыл окно на балконе с противоположной стороны квартиры, и через 30-40 мин полотно поднялось на 2-3 см. Хотя поток воздуха до этой комнаты не доходил, уходило в вентканалы в с/у (по температуре воздуха чувствовалось и вентиляторы поток раскручивал). Подскажите, можно как-то проверить, что полотно действительно надувает из-за трещин в стенах или монтажники такие схалтурили? Спасибо.

Это дешево? Прокладка труб отдельно за п.м. Среднерыночная цена на работу "Точка холодной воды": - 238 грн / шт. Сантехник сказал, то сделает все норм, без переделки стояка. Так и сделано. ППР по стене, на полу гидроизоляция.

1. Тройник с углом 90. Изначально предполагалось поставить тройник с углом 45, почему-то поставили 90, аргументируют, что через канализацию мойки можно почистить как в сторону ванной так и в сторону стоянка. 2. Уклон 2м трубы D50 от ванной до стояка около 2.7см. Аргумент - так делали, из ванной все будет нормально стекать. 3. Не получилось сделать отвод на мойку и ванну, в пределах контура плитки. Пока думаю над вариантом впаять в колено D100 45, отвод D50. 4. Слив с самопромывного фильтра прямо в канализацию. Предполагалось просто повесить шлаг и когда нужно выводить его в унитаз, сделали в канализацию. Вроде бы по СНиП водопровод от канализации должен быть отделен с разрывом струи. Аргумент - бактерии не пролезут через шаровый кран и все смоется. Вроде бы шар в кране смочен тонкой пленкой воды, а в трубке от фильтра в канализацию есть конденсат. 5. Конструкцию из металлических фитингов на вводе предполагалось подрежать хотя бы шпильками, что бы можно было снять в случае аварии через лючок. По факту висит на вводе и на ППР трубах, вроде не болтается. Нормально так, не ослабнет со временем резьбовое соединение на вводе? 6. На кухне по проекту должен быть сифон с отводом под канализацию, сделали 2 отвода. Зачем не пойму. Стоки из посудомойки без сифона можно сливать прямо в канализацию. 7. Сантехник считал смету по точкам труб водоснабжения и канализации + прокладка труб, 550 грн ($20) за точку. Посчитал мойку на кухне отдельной точкой и подвод к посудомойке отдельной точкой (водорозетка + 10см трубы). Это обычно так и считают? Спасибо.

В квартире в санузле на несущей стене (гладкий слабо впитывающий бетон) нанесен слой Knauf Vorspritzer, а на него, через сутки цементно-известковая штукатурка Baumit MPI 25, слой 20-25 мм, после нанесения 2 дня обрызгивал водой. Через три недели на участке 1м x 0.5м пошла трещина и штукатурка начала бухтеть. Выбил кусок - Vorspritzer держится отлично, а штукатурка от него отошла. С Vorspritzer всего было заштукатурено около 10 м2, в остальных местах трещин нет, и ни чего не бухтит. Baumit MPI 25 всего было заштукатурено больше 40 м2 (почти везде рядовой кирпич), в некоторых местах слой около 40-45 мм, все норм кроме одного участка. Вопрос: из-за чего это могло произойти, и как лучше всего перештукатурить проблемный участок? Спасибо.

Необходимо было сместить в сторону дверной проем. Проем в стене из пустотелого керамического кирпича, которая примыкает к несущей стене. Чел которой смещал, прорезал болгаркой, а потом наверное (я не видел) выбил кирпич кувалдой. В результате остатки кирпичной кладки немного “отошли” от несущей стены. Остатки кладки не болтаются, но штукатурка дала большую трещину, и между несущей стеной и кладкой тоже вроде есть небольшая трещина, но туда даже лист бумаги не пропихнуть. По факту остатки кладки держаться на двух кусках арматуры и кладке над проемом. На этой стороне (остатки кирпичной кладки) планируются дверные петли. Видео (разница звука при ударе ручкой стамески): В связи, чем вопрос, нужно ли дополнительно усилить оставшуюся кладку, или просто сбить штукатурку вокруг трещины и просто заштукатурить? Спасибо.

Исходные данные: Санузел, фальшь стена 1,5 м от ванны. Размер керамической плитки 300 * 600 мм, толщина 11 мм. Плиточный клей Ceresit СМ 16. Гипсокартон влагостойкий Knauf. В инструкции к клею написано: Для плитки до 60*60 см размер зуба шпателя - 12 мм, т.е. если его держать по 45 грд, толщина клея будет около 4 мм. Мастер говорит, что для гипсокартона, это очень много достаточно толщины 2 мм, т.е. размер зуба шпателя не больше 6 мм. Как правильно? Спасибо.

Высота всех дверных проемов около 2110 мм. Нужно уменьшить на ~50 мм до 2062 мм (2050 мм проем + 12 мм ламинат с подложкой). Перемычка из гладкого слабовпитывающего бетона. Как проще всего уменьшить высоту проемов? Пока рассматриваю такие варианты: 1. 4 слоя гипсокартона - высота проемов немного плавает +/-5 мм, т.е. в результате так и останется разной 2. Слой гипсовой штукатурки, например Rotband, ~40 мм, снизу подпереть одним слоем гипсокартона 3. Слой гипсовой штукатурки ~50 мм, нанести в 2 слоя (есть сомнения что второй будет держаться), или одним слоем (еще больше сомневаюсь что не отвалится сразу же). Может армировать сеткой или арматурой, осталась от перепланировки стен. Чем лучше грунтовать перемычки до нанесения штукатурки. Общая площадь всех перемычек от силы 1 м^2, банку бетон-контакта не хочется брать, так как он больше нигде не нужен будет. Есть обрызг Baumit VorSpritzer и грунтовка Knauf Grundiermittel, обызгдать для получения шероховатости, а потом погрунтовать для уменьшения впитывания? Спасибо.

Необходимо оштукатурить перегородки из полнотелого кирпича в сухих комнатах: около 35 м^2, толщина слоя до 15 мм, цвет белый (почти все оштукатурено белой штукатуркой, нужно оштукатурить только перенесенные перегородки). Изначально планировал взять ROTBAND, но почти все продавцы говорят, что он уже не тот, что есть аналоги получше и подешевле, что он не всегда белый, на форумах пишут, что у него есть небольшая усадка - в общем начал сомневаться. Посмотрел, что чаще всего продают. Посоветуйте какую выбрать: Полимин шг-14 25кг - 65 грн, расход 1 кг/м2 Master G-Start 30 кг - 88 грн, 1.2 кг/м2 Master Техногипс 30 кг - 94 грн, 1 кг/м2 Master Изопро 30кг - 98 грн, 1.2 кг/м2 Knauf MP-75 30кг - 105 грн, 1 кг/м2 Knauf Rotband 30кг - 119, 1 кг/м2 Спасибо.

Спасибо, хотелось бы купить готовую, площадь не большая.

Необходимо выровнять стены в с/у: около 40 м^2, толщина слоя до 15 мм, 70% поверхности полнотелый кирпич, остальное - монолит бетон, сверху плитка. Поспрашивал в Эпицентре (был в 2-х магазинах), в каждом говорят примерно так: берите вот эту, например Baumit MPI 25, на вопрос, а эту, можно и эту, но берите Baumit MPI 25. Но все говорят лучше брать, цементно-известковая (легче наносить, не трескается, грибок не заводится). Посоветуйте какую выбрать: Knauf HP Start zement цемент - 54 грн, расход 1.5 кг/м2 Баумит МПА 35 - 58 грн, расход 1.4 кг/м2 Полимин ШВ-1 70 грн, расход 1.6 кг/м2 (В обоих Эпицентрах не советовали) Момент Цементно-известковая - 64 грн, расход 1.7 кг/м2 Баумит МПИ 2 - 64 грн, расход 1.4 кг/м2 (хвалили в одном Эпицентре) Мастер Контур - 70 грн, расход 1.7 кг/м2 (хвалили в другом Эпицентре) Спасибо.

Практически ровные. Стяжка и гидра от застройщика. Около 4 м2. Бюджет 1-2т. В инструкции написано - с небольшим уровнем влажности.