Indi

ПН 100% при 125А Ток регулируется от 15 до 300А (подробности на 3-й картинке - кликните для увеличения)

Продаётся Сварочный аппарат/трансформатор НОВЫЙ (не использовался) deca TITAN 350E (профессиональная серия) (Италия) Цена: 4000 грн (покупался за 6800 грн, скидываем более 40% !). ТОРГ (по факту - аукцион, кто больше предложит) Контактный телефон: (050) 99-19-243 Местонахождение: Севастополь (отправлю по Украине "Новой Почтой" или другим перевозчиком) Описание сварочного трансформатора MMA TITAN 350E DECA: Напряжение холостого хода 50 / 70 В, для сварки рутиловыми и обычными электродами; Плавная регулировка сварочного тока; Защита от перегрузки; Принудительное воздушное охлаждение; Профессиональное подключение сварочных кабелей к сварочному аппарату; На колесах; Описание DECA TITAN 350E: dadada.com.ua/index.php?productID=1158 Однофазный, переносной, воздушно-охлаждаемый сварочный аппарат переменного тока для MMA сварки (ручная дуговая сварка покрытыми электродами). Профессиональная серия сварочных аппаратов отличается большей производительностью, и предназначена для использования как в строительстве так и на производстве. Производитель DECA Входное напряжение, фхВ 230/400 В Плавкий предохранитель 32/25 A Потребляемая мощность, кВт (60%) 10,0 Напряжение холостого хода 50-70 В Пределы регулировки сварочного тока (50В) 15-300 A (70В) 15-270 A Диаметр электродов, мм: 1,6-5,0 Продолжительность включения (ПВ): 50В: 210 @ 35%, 160 @ 60%; 70В: 170 @ 35%, 135 @ 60% Размеры, мм 780 х 490 х 640 Вес, кг 72 кг

продаётся...

Продам дёшево ALIPAI 110К дефлектор скатный (для вентилирования подкровельного пространства крыш из гибкой/битумной черепицы) Кол-во: 2 шт Состояние: новые, не использовались Цена: 240 грн за штуку (полцены) Местонахождение: Севастополь, вышлю "Новой Почтой" или "Автолюксом" по Украине. Причина продажи: прислали не те, мне надо было коньковые, а прислали скатные и менять отказались (цена одинаковая, просто конструктивно у меня подготовлена кровля под коньковые) Связь: (066) 73-16-440 Возможен обмен на такие же, только коньковые (ALIPAI 110H) Alipai дефлекторы скатные для мягких скатных кровель эффективно удаляют влажность из кровельных конструкций,предотвращая образование пузырей и отслаивание кровельного материала. Фото: (ссылка на изображение устарела) (ссылка устарела) Применение (см. картинку справа "узел 7"): (ссылка на изображение устарела)

Правильно, конденсата образуется много. Но проблема не в воде, а в реакции воды с сажей и образование кислот, поэтому кирпич будет постепенно разъедать. Понятно, что лучше металл для газовых котлов, но кирпичный дымоход тоже будет служит достаточно долго. Я об этом. Это если кирпичный дымоход уже есть. Если в процессе строительства - лучше сразу проектировать металлический дымоход. Впоследствии, можно кирпичный дымоход гильзировать.. лет через 30. Смотри картинку. Взято отсюда (Инструкция по монтажу - Система дымоходов для каскадного подключения конденсационных газовых котлов): www.bautherm.ru/document/catalog/110.pdf www.max-energy-saving.info/trademarks/vaillant/pdf/IA_sist_dym.pdf

Вообще, металлический дымоход необязателен, даже для газового котла. Достаточно хорошей кирпичной кладки на глине. Но, металлический будет лучше. Если денег не жалко, то можно сразу вложить металлический дымоход внутрь кирпичного. Отсечённое пространство из-за круглой трубы - не проблема, ибо в круглом сечении дымовые газы перемещаются с минимальным сопротивлением, а в кирпичном будут возникать завихрения по углам, уменьшающие тягу, а также там будет накапливаться сажа. Также, из плюсов металлического дымохода - быстрая прогреваемость - уменьшает конденсат. Придётся, правда, ещё обеспечить вентиляцию свободного пространста между металл. трубой и кирпичными стенками. Для газового котла всё же лучше металл, из-за высокого уровня кислотности. Для разных типов котлов - желательно свою марку стали. В Софии

Заказал AISI 321, 1.5мм толщиной. Метр такой трубы - около 500 грн (200 мм диаметр). Почему: толщина с запасом, марка стали - кислотоустойчивая и жаростойкая, с титаном (титан препятствует межзерновой коррозии при высокий температурах, т.е., более 400 град.) Не удалось достоверно выяснить какая температура прямо на выходе из топки, возможно там и не более 300 град, как сообщил Alyak, но я лучше перестрахуюсь, так как камин будет часто использоваться как открытый. Возможно, температура ещё зависит от топлива. У нас в местном магазине продают AISI 304, 1мм (цена для 200 мм -- 400 грн) В инете нашёл спецификации, что она вообще неустойчива к серной кислоте и рекомендованная область применения - пищевая промышленность (кислотная среда при низких температурах). Устойчива к другим пищевым кислотам (типа молочнои и т.п.). Получается, её нельзя..

Спасибо за советы. Уже заказал

Здравствуйте, Есть ли на форуме специалисты по дымоходам из нержавеющей стали? Возник вопрос и спор по этому поводу: какую марку стали и какой толщины надо применять для дымохода именно чугунной топки, которая работает в 2-х режимах: стекло открыто (активное горение, как в открытом камине) и стекло закрыто (режим тления, низкая температура газов, конденсат и т.д.) Производители рассказывают кто во что горазд (кто что производит, тот то и хвалит). Теоретически, нужна кислотоустойчивая и жаростойкая сталь одновременно, желательно 1.5-2мм толщиной. Хочется, чтобы дымоход был "вечным" (установил и забыл на десятилетия). Температуры должна держать около 600-800 градусов. Покопался в инете, в основном применяют такие марки: AISI 304 (это вроде вообще только для газовых котлов, ибо при высоких температурах > 400 градусов начинается межзерновая коррозия) AISI 321 (это вроде подходит) AISI 316L (с этой не понятно) AISI 316Ti 309/310 (жаростойкие, но не понятно про кислотоустойчивость) В других маркировках: DIN 1.4401 DIN 1.4404(00Х17Н14М2) DIN 1.4571

Это значит, что нужно 2 условия, чтобы конденсат образовался: 1. наличие значительной воздушной массы между стеной фасада и основной стеной здания 2. перепад температур в этих стен (относительно друг друга), то есть наличие точки россы.

Уже задал этот вопрос здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12797 , но тут активность больше и вопрос касается именно паропроницаемости. Инженер-строитель, лаборант кафедры в симферопольском КИПКС (Крымская Академия Природоохранного и Курортного Строительства) сообщил следующее: Конденсат образуеться только при наличии значительной воздушной массы между стеной фасада и основной стеной здания и перепадом температур этих стен характерезуемых точкой россы. Если там раствор и тому подобное, то конденсата не будет никогда, в силу того, что воздуха содержащегося в малых пустотах, а вернее содержание влаги в этом малом воздухе, не достаточно для образования конденсата. Именно поэтому, были изобретены системы с вентилируемым фасадом, ключевой слово вентилируемый, т.е. основная стена и стена фасада, в одной температурной зоне, а воздуха там много, стены отстоят друг от друга на расстоянии 5-10 см. Что же касаеться коэффициента паропроницаемости, он называл его как то по другому, то этот показатель влияет лишь на степень естественной фильтрации здания, т.е. какое количество воздуха стена может пропустить через себя при определенной разнице давлений, при этом ключевую роль, если стены выполнены из ракушки, играет внутренняя отделка помещения. Обои должны быть нетолстые и желательно бумажные.

Вот такое заключение мне пришло. Какие будут мнения по этому поводу уважаемых форумчан? Вчера удалось поговорить с инженером-строителем, лаборантом кафедры в симферопольском КАПКС (Крымская Академия Природоохранного и Курортного Строительства). Вспомнил про Ваш вопрос, он рассказал мне следующее: Конденсат образуеться только при наличии значительной воздушной массы между стеной фасада и основной стеной здания и перепадом температур этих стен характерезуемых точкой россы. Если там раствор и тому подобное, то конденсата не будет никогда, в силу того, что воздуха содержащегося в малых пустотах, а вернее содержание влаги в этом малом воздухе, не достаточно для образования конденсата. Именно поэтому, были изобретены системы с вентилируемым фасадом, ключевой слово вентилируемый, т.е. основная стена и стена фасада, в одной температурной зоне, а воздуха там много, стены отстоят друг от друга на расстоянии 5-10 см. Что же касаеться коэффициента паропроницаемости, он называл его как то по другому, то этот показатель влияет лишь на степень естественной фильтрации здания, т.е. какое количество воздуха стена может пропустить через себя при определенной разнице давлений, при этом ключевую роль, если стены выполнены из ракушки, играет внутренняя отделка помещения. Обои должны быть нетолстые и желательно бумажные. Таков вердикт специалиста.

Чисто моё дилетанское мнение по этому поводу: Пар сам ничего оторвать не сможет, ибо это бы означало, что клей, на который будет крепиться плитка, меняет свои прочностные и физ. свойства при прохождении через него пара. Но клеи есть впециально паропроницаемые и для этого предназначены.. Конечно, может есть подводные камни, которые видит только специалист, но тогда эта проблема была бы не только для минваты, а для плитки в целом, вне зависимости от того, куда её крепят. Но, если этот пар остановится на границе минвата-клей-плитка, и выпадет конденсатом, то при заморозке возможно то, что Вы описали. То есть, если пар будет спокойно выходить через всю конструкцию, без конденсата, то проблемы такой быть не должно.. Как считаете?

Спасибо за линк. Я имел в виду, что зная эти параметры, я и сам скажу - будет там скапливаться влага или нет

А как зовётся эта программа? А то не могу найти на форуме.. по какому ключевому слову искать? Вообще, у меня предчувствие, что эта программа будет требовать ввести либо сам коэффициент паропроницаемости, либо задавать другие физ.св-ва для его определения, либо будет предлагать выбрать из известных ей материалов (в этом случае, скорее всего, конкретно таких материалов в ней не окажется). Большинство этих псевдо-мего-программ так и работает.. Но, могу быть неправ

Просто fasrock... не max Вот этот: (ссылка устарела)

Благодарю за ответ. Это только в случае, если паропроницаемость плитки меньше, чем минваты. Программы для расчёта особо и не нужны, надо знать паропроницаемость каждого слоя пирога и убедиться, что чем дальше на улицу, тем больше должна быть проницаемость. Пока считаем, что с этим всё ок (плитка на самом деле практически из того же материала, что и основная стена, а это - песчанник - самый что ни на есть дышащий) Запрошу у производителя эту характеристику по паропроницаемости плитки.. Но, как мне видится, основная проблема - это крепление этой плитки..

Прошу прощение, что встреваю, но никто не может прокомментировать вот такой вариант "пирога" и возможные проблемы с ним? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12797 (фасадная паропроницаемая плитка + утеплённая стена плотной минватой)

Нашёл такое описание технолигии крепления плинки: (ссылка устарела) Если кратко, то вот схема: Структура фасада, утепленного по традиционной "мокрой" технологии представлена на схеме. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать пенополистирольные плиты, имеющие меньшее водопоглощение и большую несущую способность, чем минераловатные. Слой утеплителя специальным высокоадгезионным клеем удерживается на стене и прочно крепится к ней фасадными дюбелями. На поверхность утеплителя наносится высокоадгезионный клеевой слой. В него втапливается стеклосетка для штукатурки. Внешние углы армируются цокольными шинами, чтобы последующие слои были закреплены в этих, особенно чувствительных местах. Поверхность стеклосетки и клеевого слоя, набравшего прочность, штукатурится цементным раствором. Оштукатуренный фасад облицовывается плиткой по обычной технологии. (ссылка на изображение устарела) Но могут быть нюансы, типа максимально допустимый вес плитки на кв. метр. и т.д...

Спасибо за ответ. Пару рядов минваты уже прикрепили - проблем не наблюдается. Использовали 10 дюбелей на 1 кв. метр ваты. Выбор ракушечника определялся особенностями местности (Крым). Опять же, крепим на специальный клей сами плиты к стене (2-5 см толщиной), дюбеля для страховки. Всё правильно - паропроницаемость задумывалась изначально. "Дышащие стены". Плитка из почти того же материала как и ракушняк. А именно: крымский ракушечник-известняк (для облицовки фасадов). У него слегка выше плотность, чем у ракушечника. Бригада, что у нас работает, не гарантирует, что плитка будет держаться - из-за перепадов температур может отвалиться.. Но нигде не могу найти достаточно конкретной информации по этому поводу.

Уважаемые форумчане, Поделитесь, пожалуйста, опытом/советом в следующем вопросе: Имеется коробка из ракушечника. Предполагается утепление стен снаружи минеральной ватой (повышенной плотности, для стен). Но вот вопрос: можно ли потом на эту минеральную вату приклеивать облицовочный камень/плитку? И как это правильно делать? Понятно, что нужно армирование, но выдержит ли такой вес? Облицовочный камень: 18см х 36см (толщина 15 мм), вес одной плитки 1,5 кг. 15-16 плиток на 1 кв. метр. Мин вата: Rockwool FasRock (для фасадов) Заранее благодарю за любую информацию по этому поводу..