Allegro

не было бы нейлера - бил бы молотком. А если есть - то почему бы не попробовать? вот была бы у вас возможность выбора нейлером или молотком первый дом строить. Что бы вы выбрали? Добавлено через 12 минут Это да. Особенно если брус на каркас сухой и струганный в размер - так жалко такую красоту дубасить молотком

Вы намекаете на то что я не научился работать нейлером... возможно. Пока я только первый построил и изучаю все нюансы. Кроме того строил я в основном сам. Может поэтому у меня все так медленно, когда работает команда с опытом - все получается гораздо быстрее. А вот по прочности - для сравнения купил в эпике 2 кг 90х винтовых гвоздей. Как по мне они гораздо лучше держат. по крайней мере стойка руками не вырывается... но опять же таки это лично мое субьективное мнение (полученное от постройки аж одного "гостевого" домика) . Причем после обшивки ОСБ разницы практически никакой.

Это ж в США. Для них это норма. Желтая акриловая краска по гипсокартону в санузле - тоже норма

На упаковке на этикетке написано CNW 28/90 - первый похож на диаметр. но я перемерял штангеном - 2.5 мм так и есть. 90й гвоздь не равнозначен 100му + его еще и не вытащишь из дерева (например если пробил мимо) - срывает шляпку или переламывается посередине. если надо бить больше 3-4 гвоздя - часто промахиваешься или бьешь в сучек и получаешь красоту в виде торчащего гвоздя который и не вытащишь и не забьешь. Так что на обшивку ОСБ нейлеру нет равных, а вот на сбор каркаса экономии времени почти нету из-за нюанса с гвоздями. Ксати, когда я покупал гвозди в пребене они были дешевле, чем обычная 100 в "эпицентрах".

Фокус том что мне пребеновские 90 гвозди не понравились - слишком тонкие (2.5 мм против 4.2 у обычной сотки). Они рассчитаны на поддоны, а не на стойки каркасника. Если поперек волокон еще как-то держатся, то вдоль волокон вообще вылазят при малейшем усилии. У меня стена с укосиной, сбитая такими гвоздями, рассыпалась при подьеме. Дальше я весь оставшийся каркас сбивал вручную обычной соткой

Я могу ошибаться, но вроде там обычные гвозди (тип R) - рядом с нейлером продавались гвозди (1 кг в упаковке): головка обычная круглая.

В "Леруа Мерлен" заметил что у них есть нейлеры под 90й гвоздь. ТМ "Frame". Цена "вкусная" - около 1100 грн по памяти. Кто-нибудь сталкивался с такими?

Да. Хотя утеплитель можно делать и меньше - температура в подвале/полуподвале не будет опускаться ниже +8 и тепло все равно "вниз не идет" соответственно пол радиаторами нагреваться не будет , поэтому тут перепада температур большого не будет (сравните с +20/-24 стен) нужно брать тот же что и на крышу. основное тут - гарантия что он не рассыпется при укладке и не собьется в комки/слежится за 20 лет. изоляционные характеристики у всех каменных/эковат +/- одинаковые, так как основным изолятором в них является воздух (неподвижный)

Компресор холодильника витрачає 1 кВт електроенергії та переносить 2.5-3 кВт тепла із теплообмінника (радіатора) всередині холодильника на теплообмінник ззовні холодильника. Те ж саме і в ТН, тільки перенос тепла йде з теплообмінника, що встановлюється ззвоні будівлі, до теплообмінника всередині будівлі. Це якщо зовсім уникати деталей

Зазор не нужен - паробарьер должен плотненько прилегать к утеплителю. Последнее время Роклайт испортился, лучше Парок или Роквул суперрок Если сверху пароизоляции, то лучше ОСБ влагостойкий, доски будут гнить, особенно в санузле.

Ничего подобного, он уже 4й год всех дурачит. Завод для производства уже якобы построен, сертификат безопасности получен. Еще чуть-чуть и прям завалит всех e-cat коробочками дающими 10 КВт тепла с СОР = 5. Ну вот прям сразу как "опубликуют отчет о испытаниях 3й стороной". Уже описывает что можно и что нельзя делать с шаровым теплом себестоимостью 0.1 цента за киловатт. Типа полярные шапки топить - это неправильно. А вот греть хорошо утепленные дома - это хорошо и правильно

Ну фраза "не грел" условная. Утеплитель (любой) пропускает через себя тепло. Добавлено через 56 минут Совершенно верно. Но к сожалению в статье не указано ни толщина ваты (высота балок). ни толщина полистирола. Так что не понятно какое общее теплосопротивление перекрытия. Однако как показывает практика лучше утеплять одним материалом (полистирол или стекловатой), по своей теплопроводности они практически одинаковы, но каждый материал имеет свои нюансы. (например полистирол горюч и токсичен, а стекловата гигроскопична и теряет свои свойства при намокании). Как по мне, то лучше настелить поперек балок лаги и между ними утеплить стекловатой. сверху зашить ОСБ или дюймовкой без щелей а по ней постелить пароизоляцию или пленку. Вентиляция утеплителя идет через продухи в подполе. Вентилировать между пароизоляцией и утеплителем нечего. Разве что чуток выровнять влажность балок. но ИМХО это не имеет особого значения. можно. Но мне кажется что сейчас актуальней возможность применения сплошного настила из дюймовки так как она дешевле а под стяжкой особенной ровности не надо. Она более защищена от ультрафиолета и чуть прочнее на разрыв. Если собираетесь укладывать и максимум через пару дней заливать стяжку, то можно и прозрачную. Пленку укладывать с нахлестом 15-20см. Стыки пароизоляции надо проклеить Пароизоляция защищает утеплитель от намокания. Дерево не теряет свои свойства от намокания в отличие от утеплителя. А та влага что попадает к дереву успешно вентиллируется продухами подпола. Все места проколов пароизоляции должны быть проклеены, все трубы должны проходить в утеплителе для труб для того чтобы минимизировать подсос влаги в утеплитель. Если снизу утеплителя решите что-то стелить, то вместо гидроизоляции лучше использовать ветрозащитную пленку или гидроизоляционную мембрану - у них намного больше паропроницаемость (раз в 30). И ни в коем случае не Изоспан С (как в статье)

Пенополистирол и пароизоляция не нужны, гидроизоляцию надо делать поверх дюймовки,стяжку делать самонесущую (армировать и толщиной миниммум 4 см). Если балки на такую нагрузку расчитаны, то почему бы и нет. точнее если это перекрытие по первого этажа, то гидроизоляция не нужна. только пароизоляция. Причем если положить на дюймовку обычную пленку черную (если сотку - то в два слоя), то можно заливать сяжку без тяжеленного и дорогущего ЦСП

Олени не того цвета?

Обязательно поделитель впечатлениями.

1) заменить автоматы на двухполюсный или оставить только на фазе - нельзя чтобы разрывало ноль а оставляло фазу включенной. 2) автомат на ноле выбивает ночью или при включении нагрузки?

согласно их калькулятору только v6 дает 200 люмен на ватт на 0.9 ватта мощности , v5 дает 193 , а v4 только 183. инфа pct.cree.com/dt/index.html. т. е. на уровне xm-l2 так что может и выпустили, только после отбора остаются только единицы которые дают 200 лм на ватт и врядли они до Украины доедут когда-либо. хотя даже при текущих ценах на электричество v5 имеют смысл для замены ДНаТ и МГЛ, особенно при круглосуточном освещении

V5 или V6?

Еще не продана? Можно цену в личку?

В теории нужно взять специальный конус и измерить осадку, но на практике никто так не делает - просто на глаз подбирают густоту раствора. Очень желательно в него добавить пластификатор и фибру.

Ну он же не идеально текуч ;) Если раствор положить кучкой - то он будет держать форму. Такой уклон 1-3см на метр раствор даже не заметит. Наоборот раствор должен быть достаточно подвижен чтобы он равномерно растекался при формировании уклона. Где-то выше Propeller рекомендовал раствор с осадкой конуса 6-9 см.

минимальный 1% (1см на 1м). у меня 2%. кстати на гипердерсмо какой уклон не делай все равно пару милиметров воды сплошой пленкой или капельками будет оставаться - так как гипердерсмо сильно гидрофобный - как стекло

Не дождавшись ответа, рискнул я таки накатать гипердерсмо. Ну что сказать.... то ли у меня гипердерсмо сильно густой, то ли ОСП сильно поганый, но срывать щепки стало даже на тех листах, которые были нормальные + в мелкие впадины никак не хотел этот гипердерсмо затекать - так и оставил потому что было куча проблем с отдиранием щепок. Кроме того после нанесения заметил что много одиночных волокон со щепок задралось вверх - так что поверхность после нанесения первого слоя получилась щетинистах. Надеюсь эта щетина будет придавлена вторым слоем (т. е. останется где-то во втором слое) иначе никакой сплошной мембраны не получится. Понятное дело что это моя ошибка - ОСП должен быть максимально свежий, а в моем случае он выдержал пару декабрьских снегопадов с очисткой лопатой. когда падал снег поверхность была теплой и снег подтаял, а потом замерз и наверное это замерзание подорвало поверхность как асфальт на дороге. через пару таких снегопадов с последующей очисткой веником я понял что надо его снимать с крыши и прятать до весны. Возникло пару вопросов по поводу густоты гипердерсмо. 1) Какой срок хранения банок если они не вскрывались? 2) После открытия банки сверху были пленка, она порвалась на кусочки, я что смог выловил, однако несклько десятков маленьких еще плавало... Это всегда так или это последствия долгого хранения?

Вот фотографии - на первой фотке проблемная поверхность. на второй желоб из ОСБ 10тки, которая почему-то осталась практически гладкой (ну и в кадр попал кусок ОСБ 18тки для сравнения с халтурой шпаклевки )

Посмотрите еще в сторону эковаты. Я сам себе ею чердачное перекрытие утеплял - просто вспушил руками (можно дрелью) да рассыпал по перекрытию + еще запихал в пространство между балками снизу и гипсокартоном (подвесным потолком) при ремонте