bunak

OSB (egger) - это кровельная доска Tegola (Egger) Roofing Board? ПО поводу черноты/грибка - Если у вас уже на досках есть эта чернота то не накрывайте. Накрывайте только после полного уничтожения этой черноты. Я столкнулся с ней. У меня такое ощущение что эта чернота просто по влажному воздуху (туман, конденсат) перемещается как споры а также при контакте с другой древесиной даже в сухом месте - и пофиг этой черноте любая огнебиозащита. Доски после 3-х недельного пила - часть досок была обработана Вогнебіозахист Kompozit а другая часть Антисептик Oxidom Save Wood - чернота спокойно заражает хорошие обработанные доски. Стропила во время дождя я накрываю тентом. После дождя снимаю. И тент проветривается (не примыкает плотно к стенам) и снизу ветер из тента купол поднимает - чернота все равно заражает хорошие доски.

Вы меня извините. Это я попросил удалить ваши 2 предыдущих поэтических и обвинительных сообщения. Давайте писать сообщения только по теме и не делать из темы мусорник, который получился но форумхаусе. Уже наверное 600 страниц (давно не заходил туда в Вашу тему). Ни один нормальный человек не сможет перечитывать 600 страниц для изучения такой интересной темы! Спасибо

Всем доброго дня. Укладывал ли кто супердиффузионную подкровельную мембрану RoofGuard? Не рассыпалась ли она за 7 лет?

Но все это мелочь по сравнению с кобылками. Вот тут между кобылкой и затяжкой - просто жуткая щель. Устранить - подтесать рубанком или отшлифовывать УШМ - не реально. Лучше сразу пенить места примыкания к стропилине и затяжке и крепить кобылку. Наносить пену было очень удобно и очень просто, никакого головняка. Указанный ранее Soudal наносил двумя полосками по кобылке, а Момент 5в1 одной по середине. Разница в этих пенах ощутимая. Пену сбивал - елозил кобылкой перед фиксацией. Получалось вот так

Затяжку уже покрутило и в большинстве случаев в середине доски оставалась щель, поэтому взял клей-пену разобрал все соединения затяжек и слегка пропенил . Сразу использовал Soudal для утепления и уплотнения. Пена не мешала и бурно не надувалась. Чуть позже на кобылках использовал Момент 5в1 - о там было не привычно видеть бурное надувание пены. Получилось вот так. Совет - сразу наносить пену на затяжку при монтаже затяжки. А не так как я пенил уже разбирая затяжку. Будет быстрее. Нанести небольшое количество пены в место примыкания затяжки к стропилине и прикручивать затяжку. При установки затяжки поелозить затяжкой по стропилине чтобы пену сбить.

В общем щель удалось значительно уменьшить или даже устранить при следующих действиях - все затяжки переставил так чтобы ямы годовых колец досок упирались в стропилину - у меня были универсальные желтые саморезы. Как потом выяснилось очень слабые, брал в Леруа. В затяжке высверливал отверстие под диаметр самореза. Тогда при закручивании самореза затяжка хорошо прижималась к стропилине - в середине вставлял шпильку, затягивал шпильку, опять поджимал чуток саморезы Получалось вот так. Но сразу скажу что мало таких успешных результатов

Скажите пожалуйста а температурное расширение какой части планки именно? Вся планка прибита гвоздями "в шахматном порядке в 2 ряда с шагом 120–150 мм в каждом ряду", чему расширятся то?

И сходу второй вопрос по нахлесту карнизных и торцевых планок между собой. Нахлест в обоих инструкция предписывает 30-50мм. Однако Технониколь в своих роликах в Ютюбе акцентирует внимание что этот нахлест нельзя пробивать гвоздями - нахлест должен остаться как-бы свободным. Döcke же наоборот в инструкции отобразило пробитый гвоздями нахлест.

Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом. Инструкция Döcke предписывает - Карнизные и торцевые планки необходимо устанавливать после монтажа кронштейнов под водосточную систему непосредственно на подкладочный ковёр. Инструкция Технониколь, же наоборот - Карнизные планки укладывать ребром на край сплошного основания до монтажа подкладочного ковра.

Сегодня проверю - перекручу "неправильные" доски затяжек, поделюсь результатами

Спасибо. Я у себя обзол и кору снял. В общем по сути вопроса темы, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ узлы примыкания всех затяжек к стропилинам пришел к выводу, что при установке нужно обращать внимание на годовые кольца доски затяжки. Затяжки нужно ставить так чтобы выпуклость ("яма") годовых колец в месте крепления смотрела в сторону стропилины (т.е. для выпуклости/"ямы" дать упор). Тогда затяжка более лучше, плотнее примыкает к стропилине. И если доску затяжку будет "докручивать" то щель будет только уменьшатся! Тема про кольца поднималась тут -

С интернета. С объект еще хуже, стыдно показывать, щель по 2-7мм, просвещается все нафиг. Это "псевдокровельщики" наделали. Вот сижу и думаю как устранять Дело не в сквозняке а в промерзании.

Тоже думаю разобрать узел, нанести пену на всю площадь примыкания затяжки к стропилине, соединить и стянуть.

Пробовали. Равномерно прижать всю плоскость затяжки к стропиле не получается. Может стропила поставили криво?

В самой нижней точке узла - утеплителя совсем мало (как правило контр утепление 50мм) или нет

Добрый день. Между затяжкой (потолком мансардного этажа) и стропилиной образуется щель - будущий мостик холода. Толи строители неправильно крепят и образуются щели, то ли я не понял как бороться с этой щелью. Там где щель устранили все равно примыкает не полное, не всей плоскостью. Как устранить мостик холода через эту щель?

Подскажите пожалуйста. При кладке труб уличной части, в каком месте оптимальнее всего перейти с рядового кирпича на клинкерный. в уровне стропил? или в уровне фартука примыкания? По логике фартук примыкания делается высотой 250-300мм. Это порядка 3 ряда клинкерного кирпича спрятанного под фартук, можно рационально сэкономить. Вместо клинкера в районе фартука продолжать рядовой М150-200. Единственное, рядовой М150-200 выйдет из контура утепления внутри чердака. Можно ли перейти на клинкерный выше стропил в районе фартука примыкания?

Каков итог? Из чего же сделали шахту - в доме, чердаке, на улице?

Як організовували подальшу кладку шахт та монтажу покрівлі? Монтажники чекали поки викладуть шахти? Чи вони самі клали

Іншими словами з термопанелями на піні якщо вірити інструкціям - повністю втрачається ефект утеплювача. Оскільки утеплювач має бути щільно через цементний клей прилягати до стіни, ніяких пустот. Іншими словами ви просто робите облицювання. Можливо для ГБ це й не поганий варіант, але треба бути готовим до наявності вологи між панелями і стіною.

Поглянув я на ці термопанелі, ну жах якийсь. Клеїти тільки на піну, по уму треба пропінити всі щілини в стиках панелі. Інакше може в щілину заходити вода близько до стіни. Враховуючи, що обов'язково мають бути пустоти між панелями та стіною (не дозволяється пропінювати всю панель) - є шанс потрапляння води в цю пустоту. Куди вода виходити буде?

Планировал на кирпич 120мм поставить сверху ГБ 150, т.е. с выступами по 30мм, внутри между каналами для перемычек уменьшать газоблок со 150 на 120мм - естественно с перевязкой. Т.е. вентшахта выложенная из простеночного Газоблока 150мм габаритами с учетом выступа ГБ: Ширина = 450мм на Длина = 1000мм высотой от низа мауерлатат = 2300мм не завалится от ветра?

А это внутри уличного дымохода, пишет что 7, уже 8 лет не чистил. Уличный это значит с 3-х сторон дымохода улица, высота дымохода на глаз 3-4 метра - www.forumhouse.ru/posts/28819721/ У него как я понял 2 уличных дымохода, тот дымоход что в бане кидает сосну - www.forumhouse.ru/posts/28826832/

Это да. Вот кстати свежая информация, этот чудак, о котором я написал в своем 1 сообщение, который для бани сделал внешний дымоход из газоблока, уже несколько дней назад выложил в доме дымоход из газоблока в холодном чердаке и на улице. Было - www.forumhouse.ru/posts/28819109/ Разобрал - www.forumhouse.ru/posts/28831252/ Сделал - www.forumhouse.ru/posts/28836038/ www.forumhouse.ru/posts/28836046/ Ну и чтобы Мы ему совсем НЕ поверили, через день он запустил этот дымоход в роботу - запалил буржуйку.