Сергей Олегович

По паропроницаемости не сильно от минваты отличается (0.50 и 0.20 соответственно)

У Вас закралась ошибка в расчеты: для пенополистирола 0,05.

Нашел калькулятор стен в интернете.

Таки вы правы, при понижении температуры наружной ниже -10- -15С вата будет потеть.

Бороться можно только пароизоляцией внутреннего слоя пенобтона, например полиэтиленом или промазкой мастикой

Можно заменить наружный слой пенобетона на газобетон и(или) вату на пенопласт(ПСБ).

:

Для рекуператора нужно делать огромные дыры в стенах. Не потянет зимой холодом?

Размеры дыр для окон Вас не смущают?

Рекуператор планируется, но не центральный, а в каждую комнату отдельный (который в стену встраивается). По деньгам получается, что за разницу в стоимости 150 и 200 мм ваты можно купить 4 рекуператора. Хотя сейчас посмотрел - появились и более дешевые модели (2900 грн).

Не вдаваясь в расчеты, с полной уверенностью могу сказать, что 4 рекуператора сберегут значительно больше 100 грн в месяц.

Вот посчитал по Вашим данным

Если к расчету добавить потери на вентиляцию, то разница в затратах на отопление будет еще более ничтожной. Я думаю что, рациональнее будет вместо покупки лишних 10 кубов ваты потратить те же деньги на рекуператор или тепловой насос. Солнечный коллектор опять же.

поясніть необразованому.

Має бути "не меньше 10 см" чи "не більше 10 см" пінопласту?

Не менше 10, якщо зовсім точно то для 20см Д400- не менше 8 см. Головна умова щоб опір теплопередачі шару пінопласту був більшим чим опір теплопередачі шару газоблоку.

А разве есть такой пункт?... последний пункт 7.8, потом идут дополнения.

Я просто привел цитату в оригинальном виде с оф. Сайта Аэрок www.aeroc.ua/images/doc/recom/Aeroc_Rukovodstvo_rus.pdf страница №63

В оригинале это: 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», www.euroaerobeton.ru/upload/otdelkakladki.pdf стр №12

В каких случаях?

Аерок рекомендует: "Толщина полимерных утеплителей с низкой

паропроницаемостью (пенополистирол, пенопо-

лиуретан) должна обеспечивать не менее поло-

вины общего сопротивления теплопередаче — в

противном случае возможно увлажнение кладки

под утеплителем. Интенсивность увлажнения не-

обходимо проверять расчетом по

п. 9.1 ДБН В. 2.6.—31:2006 «Тепловая изоляция

зданий»."

То есть грубо говоря, стену толщиной 20 см из газоблока Д400 можно утеплить 10 см пенопласта, а для стены толщиной 40 см понадобится уже 20 см пенопласта.

У Вас есть какие нибудь данные о пожарной безопасности этого продукта? Случайно наткнулся на видео, что скажите? Двухкомпонентный ППУ ведет себя совсем по другому.

Для крепления на стены - химанкер в помощь, все остальное - от лукавого

Тест химанкеров HILTI: udkgazbeton.com/component/tags/tag/4-ispytaniya-na-vyryv

Аналогичными приборами пользуются для определения марки прочности ячеистых бетонов методом вырыва спирального анкера.

Останавливаюсь на плитке, как я понял нужна клинкерная не скользящая.

Подскажите как правильно обработать бетон, чтоб он был сухой и не втягивал влагу и какую плитку все же выбрать?

Я бы клеил тротуарную плитку(бетонную), и не скользкая и главное паропроницаемая. И если вдруг отклеится то вряд ли треснет.

нижняя ступенька немного страдает от воды, она ее подсасывает.

Может лучше вообще сбить перфоратором эту ступеньку на 5-8 см и доложить тротуарной плиткой. По моему так даже будет красивее, и удобнее ходить.

выбрать кусок стены без отделки внутренней и наружной или тот где проще всего будет ее восстановить, вырезать самый сомнительный блок и под прес его. а вырезанный кусок заменить новым.

А чем Вам не нравятся методы неразрушающего контроля? Ведь сомнительные блоки могут оказаться абсолютно нормальными.

Думаю как то так будет точнее. Коричневым - доска, черное - груз на нитке\проволоке, постепенно добавляя его вес можно выяснить максимальную нагрузку более точно. Если угол наклона доски будет 45 градусов, то сила выдергивания будет равна силе тяжения груза.

Наверное будет не очень удобно производить замеры на разных высотах.

Еще вместо груза можно применить пружину и анкер с резьбой(типа крепления для умывальника). Закручиваем на определенную глубину анкер в стену, затем закручиваем гайку на анкере до тех пор, пока его не вырвет. Мерой усилия будет величина сжатия пружины в мм.

ну так тогда проверять нужно сжимая блок а не выдергивая из него шурупы)

Каким методом можно давить уложенный в стену блок?

Подумаю как сделать эксперимент лучше.

Может применить какой нибудь рычаг, например доску.

С какой целью сгребали?

Ну у меня не крыша в чистом виде а скорее терраса, с одной стороны она примыкает к стене технического помещения. Так вот гидроизоляция этой стены сделана на высоту около 40 см, а нижний край двери для выхода на крышу находится на уровне 20 см. Потому решил на всякий случай почистить.

Добавлено через 27 минут

Какая конструкция крыши? На какую нагрузку расчитана?

Монолитное ж/б перекрытие 16 см, бетон Б25, армирование 2 сетки 20х20 см, нижняя ф10, верхняя ф8, залито с наклоном 2 градуса в одну сторону. Затем битумная грунтовка, рубероид 4 мм, утеплитель ППУ 12 см. Сверху бетонная "стяжка" 8 см, которая выстуает за периметр дома на 40см, армированная сварными сетками ф4 10х10 см. На какую нагрузку рассчитана точно не помню, но помню что с запасом.

Ветер все сдувает заподлецо со всеми выступами кровли.

У меня вообще нет парапетов. Мне больше нравится плоская со свесами, но прошлой зимой на нее выпало около 50 см снега и "сдувать" его пришлось большой лопатой. Тут стоит отметить, что без парапетов сгребать снег с крыши все таки удобнее.

Есть более подробное описание как правильно провести эксперимент? Попробую.

Суть метода заключается в измерении усилия необходимого для выдергивания спирального анкера из стены. Между этим усилием и маркой прочности газоблока существует прямая пропорция, которая определяется опытным путем, в зависимости от типа анкера. В домашних условиях точно определить марку прочности думаю не удастся, но сравнить прочность разных блоков вполне возможно.

Можете при помощи Вашего 120-го гвоздя сделать в блоке отверстие глубиной 60 мм, затем вкрутите в это отверстие например турбошуруп на глубину 50 мм. К шляпке турбошурупа привяжите проволоку, прицепите к ней ручные весы и медленно тяните, глядя на показания весов или снимая на видео(главное при этом не получить в глаз внезапно вылетевшим турбошурупом;)).

Проведите несколько замеров на разных блоках(чем больше тем лучше), условно примите, что максимальное измеренное усилие выдергивания(например 10 кг) будет соответствовать заявленной производителем прочности(к примеру В2,5). Тогда усилие 8 кг грубо говоря будет соответствовать В2,0. Понятно, что с этими результатами Вы не предъявите претензию Аэроку, но чисто для себя определенные выводы можно сделать.

У Вас тоже есть желтые пятна?

Трудно сказать, практически все стены поштукатурены или перетянуты клеем. В тех местах где виден "голый" блок пятен нет. Во время стройки, после дождя появлялся кремовый оттенок. После высыхания блоки опять становились белыми.

Насколько см удалось воткнуть гвоздь?

Гвоздь 70-ка с большим усилием, но удалось в большинстве попыток воткнуть полностью в "сухие" блоки и где то на 2-3 см в "пострадавшие от мороза и влаги".

В прошлом году в эти же места оно втыкалось отсилы на 4см глубины, при этом труднее.

Единственное что возможно как то влияет - те блоки которые намокали от дождя имеют гораздо меньше этих мест.

Я сначала подумал, что строительство и свежий воздух за год прибавили силы Вашим рукам, но все же решил повторить эксперимент на своих блоках. Меня лично удивило то, что гвоздь гораздо труднее воткнуть в блоки которые пролежали два года на улице под открытым небом чем в сухие блоки в кладке стен (к вопросу о морозостойкости). В моем доме нет несущих стен из газоблока, и трещин я не наблюдал, но все же есть повод задуматься. Блоки аэрок Д300, клей тоже ихний если что.