Сергей Олегович

У Вас закралась ошибка в расчеты: для пенополистирола 0,05.

Можно заменить наружный слой пенобетона на газобетон и(или) вату на пенопласт(ПСБ).

: Размеры дыр для окон Вас не смущают?

Не вдаваясь в расчеты, с полной уверенностью могу сказать, что 4 рекуператора сберегут значительно больше 100 грн в месяц.

Если к расчету добавить потери на вентиляцию, то разница в затратах на отопление будет еще более ничтожной. Я думаю что, рациональнее будет вместо покупки лишних 10 кубов ваты потратить те же деньги на рекуператор или тепловой насос. Солнечный коллектор опять же.

Не менше 10, якщо зовсім точно то для 20см Д400- не менше 8 см. Головна умова щоб опір теплопередачі шару пінопласту був більшим чим опір теплопередачі шару газоблоку.

Я просто привел цитату в оригинальном виде с оф. Сайта Аэрок www.aeroc.ua/images/doc/recom/Aeroc_Rukovodstvo_rus.pdf страница №63 В оригинале это: 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», www.euroaerobeton.ru/upload/otdelkakladki.pdf стр №12

Аерок рекомендует: "Толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью (пенополистирол, пенопо- лиуретан) должна обеспечивать не менее поло- вины общего сопротивления теплопередаче — в противном случае возможно увлажнение кладки под утеплителем. Интенсивность увлажнения не- обходимо проверять расчетом по п. 9.1 ДБН В. 2.6.—31:2006 «Тепловая изоляция зданий»." То есть грубо говоря, стену толщиной 20 см из газоблока Д400 можно утеплить 10 см пенопласта, а для стены толщиной 40 см понадобится уже 20 см пенопласта.

У Вас есть какие нибудь данные о пожарной безопасности этого продукта? Случайно наткнулся на видео, что скажите? Двухкомпонентный ППУ ведет себя совсем по другому.

Думаю, что лучше просто утеплить колонны пенопластом(ПСБ), оставить зазор 1-2см между пенопластом и газоблоком, а затем заполнить его клей-пеной. ЭППС и герметик на мой взгляд ничего не улучшат.

Тест химанкеров HILTI: udkgazbeton.com/component/tags/tag/4-ispytaniya-na-vyryv Аналогичными приборами пользуются для определения марки прочности ячеистых бетонов методом вырыва спирального анкера.

Я бы клеил тротуарную плитку(бетонную), и не скользкая и главное паропроницаемая. И если вдруг отклеится то вряд ли треснет.

Может лучше вообще сбить перфоратором эту ступеньку на 5-8 см и доложить тротуарной плиткой. По моему так даже будет красивее, и удобнее ходить.

А чем Вам не нравятся методы неразрушающего контроля? Ведь сомнительные блоки могут оказаться абсолютно нормальными.

Наверное будет не очень удобно производить замеры на разных высотах. Еще вместо груза можно применить пружину и анкер с резьбой(типа крепления для умывальника). Закручиваем на определенную глубину анкер в стену, затем закручиваем гайку на анкере до тех пор, пока его не вырвет. Мерой усилия будет величина сжатия пружины в мм.

Каким методом можно давить уложенный в стену блок?

Может применить какой нибудь рычаг, например доску.

Ну у меня не крыша в чистом виде а скорее терраса, с одной стороны она примыкает к стене технического помещения. Так вот гидроизоляция этой стены сделана на высоту около 40 см, а нижний край двери для выхода на крышу находится на уровне 20 см. Потому решил на всякий случай почистить. Добавлено через 27 минут Монолитное ж/б перекрытие 16 см, бетон Б25, армирование 2 сетки 20х20 см, нижняя ф10, верхняя ф8, залито с наклоном 2 градуса в одну сторону. Затем битумная грунтовка, рубероид 4 мм, утеплитель ППУ 12 см. Сверху бетонная "стяжка" 8 см, которая выстуает за периметр дома на 40см, армированная сварными сетками ф4 10х10 см. На какую нагрузку рассчитана точно не помню, но помню что с запасом.

У меня вообще нет парапетов. Мне больше нравится плоская со свесами, но прошлой зимой на нее выпало около 50 см снега и "сдувать" его пришлось большой лопатой. Тут стоит отметить, что без парапетов сгребать снег с крыши все таки удобнее.

Суть метода заключается в измерении усилия необходимого для выдергивания спирального анкера из стены. Между этим усилием и маркой прочности газоблока существует прямая пропорция, которая определяется опытным путем, в зависимости от типа анкера. В домашних условиях точно определить марку прочности думаю не удастся, но сравнить прочность разных блоков вполне возможно. Можете при помощи Вашего 120-го гвоздя сделать в блоке отверстие глубиной 60 мм, затем вкрутите в это отверстие например турбошуруп на глубину 50 мм. К шляпке турбошурупа привяжите проволоку, прицепите к ней ручные весы и медленно тяните, глядя на показания весов или снимая на видео(главное при этом не получить в глаз внезапно вылетевшим турбошурупом;)). Проведите несколько замеров на разных блоках(чем больше тем лучше), условно примите, что максимальное измеренное усилие выдергивания(например 10 кг) будет соответствовать заявленной производителем прочности(к примеру В2,5). Тогда усилие 8 кг грубо говоря будет соответствовать В2,0. Понятно, что с этими результатами Вы не предъявите претензию Аэроку, но чисто для себя определенные выводы можно сделать.

Еще для измерения прочности ячеистых бетонов применяют метод вырыва спирального анкера. Поэтому, что бы матерые строители здесь не бросались тапками лучше пользоваться самонарезами или штопором вместо гвоздей.

Трудно сказать, практически все стены поштукатурены или перетянуты клеем. В тех местах где виден "голый" блок пятен нет. Во время стройки, после дождя появлялся кремовый оттенок. После высыхания блоки опять становились белыми. Гвоздь 70-ка с большим усилием, но удалось в большинстве попыток воткнуть полностью в "сухие" блоки и где то на 2-3 см в "пострадавшие от мороза и влаги".

Я сначала подумал, что строительство и свежий воздух за год прибавили силы Вашим рукам, но все же решил повторить эксперимент на своих блоках. Меня лично удивило то, что гвоздь гораздо труднее воткнуть в блоки которые пролежали два года на улице под открытым небом чем в сухие блоки в кладке стен (к вопросу о морозостойкости). В моем доме нет несущих стен из газоблока, и трещин я не наблюдал, но все же есть повод задуматься. Блоки аэрок Д300, клей тоже ихний если что.

Не вижу ничего бредового, отличная идея. С пенопластом будет меньше гэпать при ходьбе.

Посчитайте на всякий случай стоимость монолитного перекрытия, вполне может оказаться не самый дорогой и при этом самый надежный вариант.