fastvd

1) счетчик понятное дело двух тарифной, мало того - есть 2 ввода по 3600 кВт\мес по тарифу на отопл, потому эл.котел - основной вид отопления 2) ТТК на случай оч.холодной зимы улице,не будет хватать когда моих 130-140 квт энергии которые будут в двух ТА ...а при моих теплопотерях - около 12 часов...и того 07.00 утра + 12 часов = 19,00 вечера...но это при -15 -20 градусов за бортом...а таких зим уже почти нету..максимум 2-3 недели в год...но посмотрим... 3) байпас и так будет и есть..при чем если течет бочка - то переключаем на другую бочку, если 2 бочки, или траса к ним - переключаем на прямую на коллектор.

котел уже имеется и работает 3 года уже как...плюс есть ТТК, который нужно подключить

и так вопрос по схеме подключения двух теплоакумуляторов... для ясности, один с ТА с змеевеком на 32кВ для солн.коллекторов на будующие... 1) уважаемый форумчанин Александр_Васильков , отредактировал в прошлом году мою схему как я планирую включать ТА(она в ответе) 2) я чтобы все точно понять отредактировал только что её на чистую, и есть все таки несколько вопросов: 2.1) вы предлагаете вход и выход от ТТК подавать\забирать с ТА-2 , с точек : вход БЛИЖЕ к А3 и выход с Б4 , хотя на схемах включение ладдомата рекомендуется диагональное включение, а именно : вход БЛИЖЕ к А3 на ТА-2 и выход ближе к Б2 на ТА-1 (параллельно выходу на коллектор грубо говоря) - не будет ли при вашей схеме недогрев одного ТА (а именно ТА-1), так как основная циркуляция будем происходит в ТА-2, так как там основной вход\выход от ТТК ? 2.2) вы предлагеат вход\выход от эл.котла подать только в ТА-1 - опять же без диагонального входа\выхода - вопрос точно такой как пункт 2.1 ? 3) есть замечания по отредактированной схеме?

и так... сорри за некропост, НО... как и обещал - прошел ГОД...и в этом году хочу доукомплектовать свой ТТК , а именно поставить 2 ТА по 1000л, один с которых с змеевеком 32кВ для будующемо использования с солнечными коллекторами(планируется тоже через год) немножко того что было за год... 1) дом 380 кв, неутеплен (утеплять таки будем в этом году-через месяц) 2) подвала 100 кв - и как оказалось - зимой эту площадь не надо было топить - держалось 16-17 град целую зиму 3) потому отапливаемой площади получается 280 кв 4) котел 40кв пиролизник + 24 кв электро 5) на каждом этаже комн.термостат 6) и того в день топим ТТК, а ночью эл.котел 7) за всю зиму я потратил где-то : а)4-5 метров дуб\бук и 2-3 метра отходы от стройки- елка\сосна б) в месяц около 5 тыс. кв электричества (у меня 2 ввода 380в с 2-мя счетчиками и 2-мя тарифами на отопление, потому максимум 3600 х2 = 7200 кВ в месяц могу использовать) в) бойлер косвенник 200л, ванну напускали почти каждый день г) в доме 23-24 град вот такие вышли расходы...я в принципе так и ожидал...в принципе-фигня вышла по деньгам...плюс дров с 1.5 годовой сушкой осталось метров 27-29... и так ТА,вопросы... 1) уважаемый форумчанин Александр_Васильков , отредактировал в прошлом году мою схему как я планирую включать ТА(она в ответе) 2) я чтобы все точно понять отредактировал только что её на чистую, и есть все таки несколько вопросов: 2.1) вы предлагаете вход и выход от ТТК подавать\забирать с ТА-2 , с точек : вход БЛИЖЕ к А3 и выход с Б4 , хотя на схемах включение ладдомата рекомендуется диагональное включение, а именно : вход БЛИЖЕ к А3 на ТА-2 и выход ближе к Б2 на ТА-1 (параллельно выходу на коллектор грубо говоря) - не будет ли при вашей схеме недогрев одного ТА (а именно ТА-1), так как основная циркуляция будем происходит в ТА-2, так как там основной вход\выход от ТТК ? 2.2) вы предлагеат вход\выход от эл.котла подать только в ТА-1 - опять же без диагонального входа\выхода - вопрос точно такой как пункт 2.1 ? 3) есть замечания по отредактированной схеме?

не очень умно так делать, у всех стандартный УПС типа люксеона,паверкома и т.д. - ток заряда до 1А, а автомобильный акум разработан для быстрого снятия тока(завод двигателя) и потом его быстрой зярядкой под большим током(от 10А и выше), вот тут он и при медленной зарядке убивается и недозаряджается. Для этих УПС надо только геливые акумы, или же УПС с болшим током зарядки П.С.: то что пишут в инструкции к люксеонам - не верте- там нету 10А П.С,2: проверит очен просто - разрядите новый акум который точно заряжен нормально - уведите сколько часов он проработает, потом дайте питание на упс и посмотрите сколько часов он его будет заряжать - при 10А тока зарядки акум на 60А\ч логично что около 6 часов должен заряжаться- но ни один УПС с выше сказанных его так долго заряжать не будет , а будет максимум 1-2 часа и потом отдавать тот ампераж акум будет уже как минимум на половину меньше чем заряжен автомобилем\норм.зарядкой...там целая наука как правильно заряжать. П.С,36 по факту с практики - автомобильные акумыф в таком режиме живут от 1-ого до 3-х лет (смотря сколько циклов заряда\разряда он получит-другоми словами-сколько раз будет пропадать свет)

1) с ТА котел работает на более высоком КПД. а КПД более высок из-за того что котел хочет ГОРЕТЬ на максимальном огне, на максимальной температуре чтобы была вода в СО, а при тлении КПД падает, и соответсвенно при той же закладке дров с и без ТА вы получите разное количество теплоэнегрии в конце концов 2) ТА выполняет и функцию страховки от перегрева(это если правильно сделан ЕЦ) и гидроразделителя (если опят же правильно сделана СО, в часности коллекторная часть) 3) и как сказали коллеги выше - при электрообогреве -ночью загрузка - вдень выгрузка 4) более менее плавный и независимый график растопки ТТК, допустим в один ден вам получается затопить скажем в 14.00, а в другой день раньше 16,00 не выходит, БЕЗ ТА - вы приходите в 16.00 дамой в охлажденный дом и пока почистите от золы, пока растопите,пока прогреется котел, и даст тепло на дом - уйдет как минимум 1 час, а комфортно в доме станет вообще через 2 часа....а с ТА - или вы растопите в 14.00 или в 16.00 или даже раньше в 11.00 - в доме будем всегда одинаково - логика работы постоянно газового котла - всегда работает-всегда комфортно.

мне больше понравился вариант - выбросить нижний коллектор(да,это обратка) и туда впихнут что коллеги выше предлагали, только чтобы не ставить 2 клапана, то когда выброшу коллектор, то по идеи клапан+тройник поместиться. всем спасибо, и всех с окончанием праздников, нужна начинать уже работать)))

и типа выбросить нижний коллектор? хмм..как вариант....спасибо

он то может и поместится, но нада открутит нижний коллектор на сколько я понимаю и поставить это кран между самим коллектором и исходячей линией, но тогда сами контура металопластиковой трубы хотят подвинутся немного правее, а они там маленькие и двигаться влево-вправо не могут... как придумать чтобы не раскручивать коллектор от приходящей-исходящей линии, и замутить подмес на тыльной стороне коллектора? П.С.: ну и практически можно отрегулировать температуру родными вентелями? П.С.2: там скорее верхний(подача) коллектор можно подвинуть влево-вправо,так как там трубы конутар по длиннее будут...

не поместится...

места мало чтобы его туда впихнуть, и сторону приходящую уже никак не раскрутить-мудрить нужно что-то с тыльной стороной коллектора. а если байпас влепить между подачей и обраткой на другой стороне коллектора- ну там где воздухоотводчик стоит теперь?

привет друзья. есть задача - в санузле на втором этаже (4.2 на 3.1 м) есть водный теплопол + радиатор около окна + сушка, сделан миниколлект на 2 контура, но мои супер мастера не умудрились поставить хоть какой-то смесительный узел, или хотя бы пустить теплопол ПОСЛЕ радиатора, ну и естественно что когда на радиаторах +50 и выше то по теплополу ходить оч.тяжело, нужно сделать подмес,НО коллектор в стене и там места очень мало - на фото все понятно стает. как минимальными усилиями сделать контролируемый теплопол или хотя-бы уменьшить температуру? П.С.: вентили на коллекторе крутил - но эфекта никакого...или просто не знаю как крутить праильно П.С.2: коллектор АРЕ на 2 вентиля.

термореле до 300 гр - я так понял для дымогазов - где покупали? а то это редкость муха бляха на нашем рынке, все от ладдомата тыкают за 50 евро....(((

1)ладдомат то оставляйте - он держит обратку 55-65(смотря какой термопатрон в ладдомате установлен) и правильно загружает ТА, тут вопросов ноль 2) насос над бочкой не делает никаких функций - это при работе на коллектор БЕЗ ГС, насосы на коллекторе и так будут циркулировать через ваш ТА, который исполняет функцию ГС. 3) ну и на ТП не забудьте подмес организовать...короче - у вас схема капля в каплю моя.

ГС не нужна, насос после ТА не нужен, ладдомат хорошо или самозбор из трехходового + насос+ОК. Добавлено через 5 минут раз уже подняли мою тему то скажу: 1) поставил котловой насос 8-ку, и разница подача\потребитель при работе всех потребительских контуров(трех чтобы точнее) упала до 3-4 град, если подключается ещё бойлер то разница 10 град, но так как бойлер вкл. редко, то перепад в 10 град не проблема. 2) обратку при этом на старте холодной системы(в системе +15 град) то опытным путем научился держать так: сначала нагреваю радиаторные контура быстро(минут 20-30) а потом вкл. насос ТП...тогда обратка около 55-60 держится, а если с нуля с ТП включать то часиков 3-4 держится около 45 град - пока не прогреется ТП в общем...но в доме пока не живу и потому холодный старт, при проживании таких проблем не должно вообще быть. в целом довольный , СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ кто навел на путь истенный ))

atn.org.ua/teny-dlya-vody-bloki-ten/bloki-ten/blok-ten-220380v.html 1) выберете по мощности 2) мощность выбераете исходя из того сколько у вас литров воды получается возможность греть - в идеале чем ниже чтобы потом больше тепла вдень отдавать, если же у вас середина или выше флянец, то считаете кубатуру + потери дома в этот отапливаемый промежуток: 3)например: бак на 1т нужно грубо около 70 кв эл.энергии, + допустим ваш дом ещё 10 кв\ч будет кушать(для утопленного дома с квадратурой около 150 кв), и того вам нужен тэн на 70\8=8,75 + 10 на дом = и того тэн на 18 кв чтобы и дом ночью обогреть и ТА зарядит по полной, НО так как у вас ТА не полный будет загружаться, то считайте сами, если на 1\3 то на ТА 25 кв\8=3 кв+ потери дома, если на середине будете устанавливать тэны то 35 кв\8=4,5 + потери дома 3) подключить тэн к автоматике - много вариантов, Но по любому вам нужен контактор на 3 фазы, по мощности исходя из мощности тэна. 4) контактор вешаете на ваш тэн 5) а вот самим контактором, и соответственно тэном\теплом\в целом СО можете управлять или самый обычным термостатом(датчик которого прям в гильзу тэна можно и нужно опустить) или вообще круто на контактор и термостат можно ещё комнатный термостат навешать который и в заданное время включать будет блок тэном и следить за температурой в помещении...это уже выбирать вам под ваши конкретные задачи и под СО в целом. 6) забыл ещё про АНОД - его тоже желательно закрутить, но это нужно смотерть ваш ТА - предусмотрена ли там возможность(грубо-есть ли свободная дырка).

если на каждЫй конур стоит отдельный насос(я думаю так и должно при такой квадратуре), то двухходовые не нужно, а комнатный термостат просто насос будет включать. самые дешевые НЕ БЕСПРОВОДНЫЕ термостаты по 20 евро, если же кабель тянуть впадляк, то по 55 у.е., но экономия будет ощутима сразу. ну и для бизнес помещений к ТТК нужно присматриватся.

спасибо, а то я уже думал конденсационник нужен(с которого у меня толку ноль), а то у меня и ЭК и ТТК стоит, а ГК только только как супер резерв, да и чтобы зимой по 3.6 считали, а не по 7.2 грн... и ещё конденсатоотводчик если не тяжело напишите который у вас стоит.

ну можно это хорошо, но работать при такой схеме по идеи будет только конденсационник, по причине что в обычного турбированного дымоход по углом вниз должен быть ,чтобы стекал конденсат, а тут нужно поднять на 1.8 м вверх относительно точки выхода со стены - а в таком режиме только конденсационник... все правильно я говорю? и на счет колен - в любом паспорте рекомендуется чтобы не было больше чем 2, а тут получаются 3 колена - как это критично?

привет.значит такая ситуация: котельная в подвале, высота подвала 2.2 м, планируется ставить ГК, но дымоход по проекту коаксиал, который по стандарту выходит тупо на улицу, но у меня не хватает высоты по нормах- дымоход над уровнем земли будет только на высоте около 0.4 м, а норма если не ошибаюсь 2.2м, так вот вопрос-можно так как на картинке нарисовано-сделать 2 колена по 90 град и поднят до нужной высоты? я так понимаю что в таком случаи мне подойдет ТОЛЬКО конденсационник, и то не уверен... какие идеи, выходы с данной ситуации?

привет. так получилось что есть возможность(точнее уже завел) подключить 2 ввода по 3 фазы и на каждом вводе тариф на отопление, на одном вводе весит теперь эл.котел протерм 24кв, а вот на второй планируется поставить ТА с тенами на 15кв. идея простая: 1) дом 320 кв(теплопотери около 24кв), и 1 котла\1 ввода\1 тарифа на отопления с 3600 кв мало 2) в ТА (2 по 1000л)поставить эл.тен, и основным котлом котоырый тоже в ТА будет включен ночью обогревать сам дом, а резервным нагревать ночью 2000л которых по расчетам должно хватить на 6 часов...07.00+6часов=13,00 обед -затопить 1 РАЗ ТТК и чтобы ночью повторить процедуру. вопрос простой,но к электрикам: не будет никаких наводок, развязок или ещё какой-то эл.хрени чтобы 2 вводы не конфликтовали? эти 2 вводи физически с одной ТП и с одной линии.

вода двигается куда её легче , а в ТП (теплый пол) много трубы, при чем тонкой которая создает оч.сильное сопротивление, и потому вода туда не хочет бежать... выход: или как вам советуют принудительно запихнуть воду в ТП насосом, или можно попробовать увеличить диаметр, так как советовали выше.

теж так планував робити, хотів зробити самому ТА,але потім начитавшись форуму зрозумів що ділянка ТТК-ТА при саморобному квадратному ТА повинна бути відкритого типу а потім ТА-СО уже через теплообмінник може бути закритиго... я все правильно зрозумів?

из своего опыта. в том году всю зиму делалась отделка, был только эл.котел, комнатный датчик был настроен чтобы в 23.00 включатся и в 07.00 выключатся, дом 380 кв, эл.котел 24 протерм, дом не утеплен, грелся дом за эти 8 часов в среднем до 13-14 град в самый лютый мороз-для отделочников этого хватало,когда было по теплей то могло накочегарится до 17-19 = отделочники сказали чтобы им за много..потому мы ещё на термостате зажали тупо 15 град и выше температуру не подымали...так вот: 0-ой этаж вообще отключили отопление - подвальная часть = держалось 12 град 1-ый этаж - ТП 100 кв, за день падало не больше чем 1-2 град(ТП оч.хорошо держала тепло) 2-ой этаж радиаторы 140 кв - падало до 8 град, но 2-ой этаж отделка была завершена летом-осенью и там просто были готовые ремонты, без мебели в месяц уходило при таком обогреве - около 4000 кв. эл.энергии. ничего не потрескало-в доме и обои,и декор.штукат и декор.краски

самая ручная из всех ручных)))