belex

Походу это уже стандартный пенопласт в любом магазине

Так что к креплением металла через утеплитель? Забивать анкера потолще и длиннее? А как быть с решетками - если будет наличник, то хотелось бы решетку расположить в его внутренних границах. Может, забить уголки до установки наличника, чтобы их часть лежала на откосе в сторону окна, потом наклеить наличники и уже потом решетку вставить в проем и закрепить на уголках?

А как решается вопрос крепления СИП, крюков и прочих металлических предметов через утеплитель так, чтобы и мистиков холода не было и чтобы все было надежно?

Делал заказ пенопласта и клея, причем, утеплитель нестандартного размера. Компания с индивидуальным подходом к клиенту и очень приятными ценами. Рекомендую!

А такой вопрос по уголкам - их обязательно ставить на несущую обшивку, если планируются наличники на окна и книжка на углы дома? Или на основную коробку они ставятся всегда? И надо ли потом ставить на все декоративные элементы? Спасибо за ответ Добавлено через 1 минуту И стоит уголки цеплять внизу по кромке, если цоколь будет утоплен?

Частный сектор, окружен соседями и своими хоз. постройками. В таких условиях облегченка как-то проявится?

А что скажите по плотности? Я так понял, Эпик продает облегченку 8-9 кг (похоже, так у всех), но она явно не гуд? А 13 кг пойдет или надо обязательно хотя бы 15 кг? Один этаж, ветровых нагрузок нет

Т.е. можно смело делать как я это вижу в итоге, а оконщики пусть уже под мой готовый проем подгоняют окно? Без оконного профиля, или как он там правильно называется, на который еще пленку клеят, можно обойтись? Просто старые окна немного кривоваты Ну а под финиш можно будет уже просто в образовавшиеся пустоты между утеплением и новыми рамами вставить тонкие куски пенопласта и сверху армировку?

Вот и я к этому начинаю склоняться. Посмотрел только что на фасад пятилетней давности, отделанный Ансерглобом - пошел уже весь в трещину, тут же кусок этого дома под Церезитом - хоть бы хны. Так что, наверное лучше переплатить и быть уверенным в том, что фасад останется в нормальном виде. Тем более, что мне его надо "законсервировать" до лучших времен, когда его покрою штукатуркой. Но заморачиваться ли с СТ83/СТ85 или взять Универсал, чтобы остатка не было, вот в чем вопрос. А насчет грунтовки - СТ17 вообще неадекватна в цене, брал в последнее время Полимин АС7. Может есть что-то получше в том же ценовом диапазоне? BauGut, например. Еще говорят можно взять Aura, типа концентрат, и разводить ее 1:5, что на то и выходит. Добавлено через 19 минут Еще вопрос по оконным проемам. Окна старые, сменить не успел, когда-то поставлю пластик - стоит ли сейчас клеить уголки, если потом вдруг с окном не угадаю и придется наращивать пенопластом откосы? Достаточно ли сейчас просто сеткой по краям затянуть полученный проем и потом уже, когда сменю окна, обрезать армировку, доточить откосы, поставить уголки и наличники?

Вопрос по клею, кто подскажет? Надо утеплить 50 квадратов, одноэтажка, старый дом. После долгих раздумий решил наклеить сотку, цена вопроса есно выросла относительно полтинника, и хотелось бы как-то не то чтоб сэкономить, но более рационально потратить средства на клей. Всегда пользовался Церезитом, сейчас цена при всем объеме весьма кусуча. Смотрел на Момент универсал, чтобы не заморачиваться разными смесями, тем более сосед им уже клеил и результат вроде на вид такой же, как у Церезита, хотя он ему чего-то не понравился. В Эпике продаван настойчиво рекомендовал Ekomix, который не сильно и дешев, да еще и прошлогодний (видимо, хотел продать). Про Момент говорил, типа экономия, один песок и прочая ересь. Там же увидел новый Церезит универсал - по деньгам так же, как и СТ83+СТ85, но не надо думать сколько взять того, а сколько этого. Кто пользовался этим Универсалом? Может забить на все и взять его?

Подскажите, пожалуйста, а нормальный ли клей Момент для приклеивания и армировки пенопласта, чтобы не схалтурить? Раньше использовал Церезит СТ85/СТ83, но сейчас они намного дороже выходят...

Ого, а это проблема только дешевых генераторов или такое у всех? Еще где-то нашел, что насос в котле гудит от гармоники около 2,5 кГц с амплитудой 20-30 В, которую выдает генератор дополнительно к 50 Гц. Лечилось вроде кондером на 3 мкФ, установленным перед котлом. Можно ли провернуть такой фокус и с Кентавром или надо таки резонансный фильтр ставить?

Здравствуйте. Так случилось, что купили генератор Кентавр КБГ258 – я знаю, что нормальный дешевый китайский ген стоит около 400 баксов, но теще надо сейчас и сразу, деньги пропадают и все такое В общем, взяли на что хватило денег, особенно со скачущим курсом. Я подключил его в щиток, заземлил, сделал ноль и начал обкатывать холостыми, дошел до малой нагрузки, и появилось несколько проблем и вопросов: 1 - свет от лам накаливания немного мерехтит, хотя кабель четверка ВВГ, но длина линии 18 м, плюс еще 2,5 м гибким шнуром 2,5 кв. с вилкой, которая втыкается в ген. Может, шнур с вилкой тоже сделать 4 кв? Из нагрузки было четыре лампочки, компьютер с ИПБ, котел. 2 - странно гудит насос у котла. Но это вроде из-за синусоиды неправильной формы и тут поможет либо онлайновый ИПБ, либо какой-то там фильтр, правильно? Не подскажите, насколько критичен такой режим работы для насоса? 3 – при старте холодильника подскакивает напряжение и отсекатель в щитке вырубает весь дом – а это 260-275 В. Это нормально и отсекатель при работе генератора поднимать до 275-280 В или же это проблема самого генератора (а то и всего подобного базарного китая)? Спасибо!

1 - Да, здесь ДАВы не нужны, поставил по неопытности, вместо них УЗО надо. Насчет объединения, то на ум приходит лишь совместить УЗО от Гаража и Времянки (она же летняя кухня) через двухполюсные автоматы С20 для защиты соответствующих кабелей. Гараж зимой обычно с повышенной сыростью, так что, его можно отключать во время простоя, а вот Времянкой иногда приходиться пользоваться. УЗО на улицу как-то стремно совмещать с чем-то еще, вроде от весенне-осенней сырости, если не ошибаюсь, может выбивать. Даже если посадить все на IP65, то точно где-нибудь да подтянет сырость. Жилую часть дома тоже не с кем объединить, она и так все объединила, включая коридор и прихожую. Для ванной можно поставить УЗО на 16А с током утечки 10 мА и подключить через С10 розетки, а через два С3 свет в ванной и кухне, что позволит избавиться от защитного АВ. Тут опять не с кем объединить. Для кухни свое УЗО – потребителей достаточно и лишние линии, думаю, принесут только вред. Стационарный свет и сигналку вообще можно оставить без УЗО и тогда всего понадобиться штук пять. Меньше – никак, мне кажется. Вся проблема во внешних подключениях, без них все было бы компактнее. 2 – Их тогда придется защитить, но свет оставить без УЗО либо объединить с ним, иначе опять количество устройств разрастется. 3 – Генератор планируется где-то на уровне 2-4 кВт, бензиновый, с комбинированным пуском. С приоритетом было бы неплохо. Первоочередным, думаю, необходимо сделать переключение всего света, холодильника, котла, сигналки, розетки в щитке и может еще какой-нибудь. Отключение на сутки-двое, в принципе, происходит пару раз в год, когда либо ураган, либо обледенение ВЛ. А так несколько часов раз в месяц как пить дать. Тут можно после вводного переключателя и Зубра сделать разделение линии на приоритетные и обычные, на последние поставив однополюсный рубильник, но расположив его рядом с SF263. Тогда при переключении вводного рубильника надо будет попросту отключить обычные линии. 4 – Мы сейчас живем в другом доме с аналогичным ограничением и в том же районе. Обстановка примерно та же, уличный автомат ни разу не выбивал. Одновременное использование духовки и инверторной сварки маловероятное событие, но вполне возможное

Перерисовал схему, читывая полученные рекомендации. Может где-то ошибся. [/url] Насчет характеристики В у автоматов - я с такими АВ практически не сталкивался и не знаю как они себя ведут при работе с электроинструментом, бытовой и компютерной техникой. Как я понял, если выбъет какой-то нижестоящий АВ на 16А, то выбьет и все, что выше него до вводного. В таком случае, может поставить везде Цешки и все же В хватит?

Спасибо за ответ! ТТ или ТН-Ц-С - будет свое заземление, я так понял, это ТТ? Добавлено через 28 минут Ответ у него тяжелый, надо еще разобраться в нем

Пришло время сменить домашний щиток с шестью ДЭКами и дисковым счетчиком на что-то более вразумительное. Местное Облэнерго за свой счет в принудительном порядке выносит счетчики на улицу тем, кому это ранее не было сделано. Монтажники поставили свою коробку, протянули к ней СИП и подключили мой домашний щиток через автомат С25А, причем, однополюсный и одиозный e.Next. На двухполюсный менять не разрешают, так как по ихней схеме нуль рваться в боксе не должен. Сейчас есть время перетянуть ввод и установить новый щит, который временно соединю перемычкой со старым. Новый щит будет находиться в 12 метрах от наружного бокса со счетчиком. Кабель - ВВГнг 2*6, так как десятки в продаже особо-то и нету, а ввод и так рассчитан лишь на 25А. Позже безболезненно смогу увеличить до 32А, если бесплатно (либо много гривень за 1 кВт сверх нормы). Щит HagerVolta на 48 модулей, автоматы той же фирмы, кроме РН, с возможностью ручной коммутации на бензиновый генератор при отключении основной линии во время различных форс-мажоров. Ниже схема будущего щитка 1. Меня смущает однополюсник на фасаде. Надо ли его дублировать двухполюсником также С после переключателя уже в доме? 2. Можно ли будет использовать трехпозиционный переключатель SFT240 в качестве рубильника, чтобы не дергать автоматы? Т.е. отключать им все даже если есть куча нагрузки. 3. Защита от высокого/низкого напряжения планируется на РН типа Зубра (40А+) и контактатора с ручным управлением ERC240. Стоит ли использовать контактатор или достаточно Зубра и подобных? 4. Предусмотрен двухцветный индикатор напряжения после Зубра/контактатора (зеленый) и фазы на нуле (красный) в случае непредвиденного появления напряжения на нейтрали (оборвался нуль на столбе и тд). Допускается ли подключения сигнальной лампы к заземляющей шине? 5. Гараж, Кухня и Времянка (летняя кухня) подключены кабелями 4 кв. мм и оснащаются своими щитками и автоматами. Какой АВ ставить для защиты этих кабелей - достаточно ли В20А? Или можно взять С? 6. Духовка, как и прочая встраиваемая техника, подключается к скрытому щитку со своим кабелем 6 кв. Достаточно ли автомата для защиты В20А или опять же С, или может даже В25А? 7. УЗОшки для розеток выбраны на 40А с характеристикой А (чуть дороже, чем АС, но с запасом по току в сравнении с 25А) и током отсечки 30 мА. Все что вне дома – подключено на свое УЗО, комната и коридор, плюс сигналка – на свое, розетки ванны и стиралка, а также кухня и духовка также к своим. Нормальное ли такое разделение? 8. Для освещения предусмотрены свои УЗО, но тут я не могу подобрать номиналы. Достаточно ли для комнат 25А или можно ставить на 40? И вот в ванную с кухней для тока утечки 10мА у Hager доступна лишь одна модель на 16А – ее достаточно? Но тогда придется АВ освещения ограничивать на 6А для каждого помещения. Если так, то лучше ставить С? 9. Есть проблема с подбором автоматов для освещения. Кто-то пишет, что надо ставить С10, чтобы УЗОшки не выбивали при перегорании лампочек, кто-то считает и В10 достаточно. Особой иллюминации нет и не планируется, достаточно ли все же В10А? 10. Есть ли какие рекомендации по зажиму СИП 16 в автомате, особенно, если один контакт в разъеме АВ покрыт медью? Типа НШВИ обжать или не стоит? 11. Также хотелось бы обновить вывод из дома. Можно ли пропускать пластиковую гофру с кабелем через стальную трубу, или гофра от счетчика должна заканчиваться перед входом? Может стоит что-то изменить на схеме или добавить? Всем спасибо за помощь.