_Sergiy_

А є якісь суттєві мінуси, якщо під самим дахом димар плавно (за кілька рядів) звузиться з 14*27 до 14*14 і в такому вигляді буде на даху? Довжина такої зовнішньої вужчої частини до 1 м.

Дякую за пораду. Колосникова решітка приблизно 30*30 см. Це якось може допомогти? Відносно корінного димара - не хочеться, бо кімната і так маленька. Схиляюсь поки до димаря 27*27 см. На другому поверсі планую його вигнути і сперти на стінку і фундамент.

Дякую за Вашу думку. Можливо ще якісь поради від пічників, як правильно розрахувати димар в моєму випадку?

Всім вітання! В невеликій кімнаті 16м2 складена пічка (грубка) д1.5*ш0.5*в2.1 м. Фото додано. Від пічки вертикально вгору через плити перекриття і другий поверх запланований цегляний димар. Його загальна висота починаючи від верху пічки і до 0.5 м вище конька становить 4.5 м. Основне питання - за такої висоти димаря і такої пічки, вистачить димаря, складеного в 4 цегли на ряд? Тобто перетин димоходу буде 14*14 см. Чи потрібний ширший, наприклад 6 цеглин на ряд (перетин 27*27 см). Я в цьому не експерт, але так зрозумів, що тяга повинна бути не мала, але і не завелика. І щоб не було завихрень, чи як це називається) Додакові дані: 1) дверцята для попелу 27*13 см 2) дверцята для топки 32*29 см. 3) канали в пічці вертикальні (фото теж додаю). Дякую за поради! ПС. Трошки контексту. Пічка початково не планувалась. Тому спеціального фундаменту під нею немає. Що є: піщана подушка (гарно трамбована і пролита водою), щебінь, загальна чорнова бетонна стяжка ~ 15см армована сіткою, і безпосередньо під пічкою додаткова бетонна стяжка 8 см з щільно розташованою арматурою 10мм. Пічка складена впритул до несущої стіни (між ними суперізол), що стоїть на фундаменті, але стяжка під пічкою з фундаментом не з'єднана. Загалом на пічку пішло приблизно 600 цеглин, отже приблизно думаю вона вже важить 2.5 тонни. Звідси бажання зробити димар легшим, за можливості в 4 цегли на ряд. Боюсь щоб воно не почало просідати під загальною вагою.

Тобто це поширена практика при складанні печей робити зазори, до яких не зможеш в майбутньому дістатися без розбирання всієї пічки? Не заморочуватися цим?

Дякую за поради! У мене намічається невелика грубка розміром 150х50 см, яка стоятиме в куту кімнати. Відповідно доступу з одної сторони, щоб замазати щось не буде, оскільки заважатиме кут. Я звісно не проти, щоб воно ніколи не димило, але робитиму не я і гарантію зрозуміло надовго ніхто не дасть. Тому і хочу перестрахуватися. Я зрозумів, що найкраще було б зробити просто повітряний відступ від стіни, але достатньо великий щоб можна було потім дістатися у всі місця певно не вийде. З цих міркувань я все ще схиляюсь до того, щоб широку стінку пічки скласти впритул до стіни, вставивши між ними суперізол, щоб не перегрівати газоблоки і запобігти відтоку тепла у неопалюваний гараж через різкий градієнт температури. Скажіть будь ласка є ще якісь мінуси у такої конфігурації, окрім 1) зменшення швидкості нагрівання кімнати через зменшення площі поверхні пічки 2) відносної дороговизни суперізолу. Наприклад, через нерівномірну віддачу тепла пічка буде деформуватися або щось таке? Є можливість замінити суперізол на щось простіше, залишивши примикання до стіни? Дякую!

Дякую за пояснення. 1. Кімната в мене досить маленька, навіть 15 см грає роль, не дуже хотілося б висувати сильно пічку. Плюс фундамент під неї вже залитий без врахування такого відступу Який мінімальний відступ від стіни згодиться? 2. Навіть якщо я відступлю 15 см, як я буду ремонтувати за потреби стінку грубки з боку стіни? Якщо років через 5-10 десь почне дим просочуватись. Я ж туди не залізу, це доведеться все розбирати? 3. Я так розумію все ж таки не бажано будувати пічку впритул до газобетону? По перше буде більша втрата тепла у неопалюваний гараж, по друге сам газобетон буде постійно нагрітий, не знаю на скільки це добре. Може можна просто щось простіше і дешевше використати, ніж суперізол? Дякую за поради!

Не зрозумів питання, можна детальніше? Дякую.

Доброго дня! Хотів би отримати консультацію щодо варіантів ізоляції грубки (типу фінської пічки) від газобетонних стін. Заплановане розташування грубки в приміщенні я показав на малюнку. Передумови: 1. Невеликий дачний будинок з газобетону (30 см), неутеплений (взимку використання не планується). 2. Грубка стоятиме в куті кімнати і опалюватиме лише її. Одна стіна (30 см) межує з неопалюваним гаражем. Друга стіна (10 см) межує з невеликою кухнею-прихожою. Бажано: 1. Мінімальні втрати тепла в напрямку гаражу. 2. Максимальна віддача тепла в кімнату. 3. Не нагрівати стінку з кухнею, адже за стінкою стоятиме холодильник. Пропозиція пічника. Наклеїти на обидві стінки суперізол (або вату з фольгою). Залишити повітряний зазор 5 см між теплоізоляцією і пічкою. Стінки пічки відразу штукатурити жаростійким клеєм в процесі складання. Під час оздоблення зазори між пічкою і стіною закрити, наприклад плиткою. Плюси: краща ізоляція від гаражу, більша площа стінок пічки (всі чотири стінки пічки віддаватимуть тепло). Мінуси (як мені здається): якщо з часом штукатурка потріскається і десь буде проходити дим між стіною і стінкою пічки, як туди дістатися, щоб поремонтувати? Мій поточний варіант. Прибрати повітряний зазор між пічкою і гаражом. Будувати пічку впритул до суперізолу (вичитав, що вата більш шкідлива). Таким чином прибрати місця без доступу. З боку кухні залишити зазор, адже там глибина не велика, можна дістати рукою. Замість суперізолу з боку кухні використати щось інше (наприклад наклеїти на стінку якийсь відбивач, як ті, що клеють за батареями). Це для того, щоб стінка біля холодильнику не нагрівалась. Буду вдячний за вашу думку (плюси\мінуси\інші варіанти)!

Доброго дня! Виконуємо кап. ремонт старого фінського доміку з каркасом з дерев'яних щитів (фото щита додано). Порадьте будь ласка чим краще обшити\поштукатурити дерев'яний щит щоб в кінці можна було приклеїти на нього плитку (кухня) або шпалери (кімната)? На кухні на плитку потрібно буде вішати шафчики. Фанера, осб, гкл, гвл? На профіль чи клей? Яку краще штукатурку? Як би зробили Ви? Дякую за поради!

Робив стяжку в квартирі - лишилося 15 мішків. Виготовлення вересень і листопад 2014. Віддам по 20 грн\мішок (ціна на ринку 30-35 грн). Самовивіз з Русанівки (відразу подивитесь на стяжку з цієї суміші)

Виставив пару маяків як? Просто зверху на керамзит? Вони ж будуть не стійкі дійсно. А лазарним рівнем без маяків я не уявляю як можна досягнути рівної стяжки. Маякі - металеві, я про них говорю. Зрозуміло що їх підставки не виймеш вже. Добавлено через 30 минут І ще запитання - під керамзит на плиту думаю застелити плівку, щоб при поливанні керамзиту "цементним молочком" і під час облаштування стяжки рідина не пішла до сусідів. Але як тоді кріпити маяки? До плівки ж не закріпиш...

Хтось може підказати - якщо робити стяжку зверху по керамзиту, яким чином закріплювати маяки? І друге запитання - робочі кажуть, що маяки можна лишати в стяжці (зверху на підложці буде ламінат). Чи дійсно можна їх лишати і чи є тут якісь мінуси? Дякую за відповідь! Добавлено через 11 минут До речі, порадьте будь ласка готову суміш для стяжки, оптимальну як по якості, так і по ціні.

А як щодо того, щоб підняти гофру з плити і засунути цю вату (2 см) під неї? А гофра буде лежати на ваті внизу 6-ти сантиметрової стяжки? Тут є якісь мінуси? Плюси - не треба обгортати гофру і не треба вирізати вату. Добавлено через 1 час 9 минут І ще пару запитань. 1. Мін. вату можна просто класти на бетонні плити, чи треба приклеювати? Мені здається, що зручніше було б клеїти. 2. По ній можна ходити? Можна наприклад всю квартиру спершу застелити ватою, а потім почати заливати? Чи треба поступово.

1. Одягнути гофру в утеплювач - це теж з метою звукоізоляції місць, де проходить гофра? 2. Чому наливний шар - глупість? В цьому є якийсь мінус чи Ви маєте на увазі, що можна дешевше і простіше відразу вирівняти стяжку під ламінат? 3. Можна замінити армуючу сітку для простоти фіброю? Чи таке рішення буде гірше? Дякую.

Від ППС вирішив відмовитися. Зараз розглядаю два можливих варіанти. Перший варіант - плаваюча підлога. 1. Зверху на плити перекриття і гофру з електропроводкою застелаю плівку. 2. Роблю цементно-пісочну стяжку 2 см в рівень з гофрою (чи потрібно її армувати? можливо варто додати фібру?) 3. Застелаю мінеральну вату AcousticWool Floor товщиною 20 мм ((ссылка устарела)). Біля стін загортаю її так, щоб края вирівнялися з наступним шаром стяжки. 4. Застелаю гідроізоляцію на мін. вату (теж поліетиленова плівка?) 5. Роблю пісочно-цементну стяжку 3-4 см (чи треба її армувати і як тоді закріплювати на вату армуючу сітку? можливо використати фібру?) 6. На стику зі стіною проклеюю демпферну стрічку. 7. Заливаю наливну підлогу (до 1 см). Вона заходить на мін вату біля стін (покриту гідроізоляцією) і упирається в демпферну стрічку. 8. Підложка і ламінат (близько 1 см). Виходить вся підлога - 10 см, максимум який я можу собі дозволити. Другий варіант, менше обдуманий і досліджений, але явно простіший і дешевший. Теж прийнятний для мене, оскільки розглядаю цю 1к квартиру як тимчасове житло (сподіваюся, не більше ніж на 5 років). Цей варіант - на основі керамзиту. 1. Застилаю плівку. 2. Засипаю керамзит фракція 5-10 мм. 3. Проливаю зверху керамзит цементним розчином, чекаю поки "схопиться". 4. Клею на стіну демпферну стрічку. 5. Стяжка пісочно-цементна 3-4 см (армуюча сітка або фібра). 6. Наливна підлога до 1 см. 7. Підложка і ламінат. Головна вимога в мене - звукоізоляція. Теплоізоляція не важлива (знизу теж квартира). Звукоізоляційні властивості керамзиту поки я так і не зрозумів. Будь ласка, покритикуйте мої варіанти і дайте якісь поради. Дякую!

Добре, повноцінна не вийде. А яка буде оптимально-можлива? Якщо я буду класти ППС чи вату, вони ж ніби не горючі?

В моєму випадку максимальна висота пирога починаючи від плити перекриття і до верху ламінату - 10 см (обмежена порогом вхідних дверей в квартиру). Яке оптимальне співвідношення товщини прошарків порадите в такому випадку? Дякую. ПС. На плиті в гофрі проводка (гофра 2 см). Як бути з нею?

У мене вибір зараз стоїть схожий з Вашим - яку підлогу зробити в панельному будинку. Так само важливо звукоізоляція, теплоізоляція не дуже (знизу квартира). Очікувана товщина підлоги - десь 8 см. Мені запропонували покласти на низ пенополістірол, на нього армовану стяжку. Мастерок написав, що пенополістірол не володіє звукоізоляційними властивостями. Після цього і я почитав те саме в інеті. Тепер от думаю чим ефективніше і менш проблематично його замінити. В мене просто по плитах в гофрі вже лежить проводка. Можливо можна засипати керамзит замість стиродура? Тоді не треба вирізати доріжки під гофру. У керамзита кращі звукоізоляційні властивості?

Дякую, що відгукнулись. Яку саме вату і який на вашу думку оптимальний склад всієї підлоги? Які ще мінуси цього варіанту? А якщо замінити стиродур керамзитом, це покращить звукоізоляцію? Наперед дякую за відповідь!

Потрібно зробити стяжку в квартирі (8-й поверх) із звукоізоляцією. На бетонній плиті в гофрі лежить проводка. Майстер запропонував такий варіант: 1) грунтовка 2) клеїм стиродур 2 см, в якому під гофру вирізаємо канали 3) розміщуємо армуючу сітку 25*25 мм товщиною 1 мм (в рулонах). Сітка розміщується "в нахльост" 4) робимо маячну стяжку 3-4 см. Два питання: 1) в більшості статей написано, що армування стяжки потрібно робити жорсткою сіткою 100*100 товщиною 4 мм. Чи потрібна і мені така сітка для армування, чи вистачить і тої, що запропонував майстер? 2) якщо виявиться, що підлогу потрібно буде зробити ще вищою, чи можна її піднімати не за рахунок стяжки, а за рахунок товщини стиродура? Наприклад, покласти стиродур 3 або 4 см. Я порахував, виходить що додати 1 см товщини стиродура коштує дешевше, ніж додати 1 см стяжки. Є ще якісь мінуси в такому облаштуванні стяжки? Дякую за відповіді!

Тобто те, що називають "неотключаемые линии" - насправді теж відключаються, просто сидять на своєму персональному диф. автоматі?

Так, я зрозумів про що ви. Згідно поточної схеми, я повинен буду проклацати всі вимикачі крім холодильника. Ви пропонуєте поставити ще один диф. автомат на холодильник і викикати тоді лише узо і два диф. автомати ванни (спільного вимикача згідно поточної схеми в квартирі нема). Дякую за пораду. Втім я думаю така потреба буде виникати не часто - лише якщо їхати кудись надовго, тож я подумаю на скільки воно варте.

Холодильник у мене сидить на окремій лінії, але не на окремому диф. автоматі, а на "груповому" УЗО. За задумом їдучи кудись на довго, я лишатиму включеним УЗО і автомат холодильника, вимкнувши решту автоматів. Яка вигода ставити йому персональний диф. автомат?

Але через УЗО може піти струм більше ніж 25А - перед ним стоїть вхідний автомат на 32А, а після нього стоять чотири автомати по 16А (16*4 = 64 А). Якщо УЗО буде 40А, то більший струм через нього не зможе піти - його обмежуватиме вхідний автомат на 32А.