Bastion777

Куплю плиту пенополистирольную Austrotherm XPS (30 или 40 мм) - 100кв.м или кратно пачкам. (098)254-07-88 Дмитрий

Куплю плиту пенополистирольную Austrotherm XPS (30 или 40 мм) - 100кв.м или кратно пачкам. (098)254-07-88 Дмитрий

Я имел ввиду - "Весна наступила уже..."

...до колышков еще не много осталось...

Все зависит от того, из какого металла сделан фланец ГА и какой металл у ответной части. У разных металлов - разный электрохимический потенциал. Его разница вызывает электрохимическую коррозию, чем она (разница) больше - тем процесс коррозии более агресивен. Весь вопрос заключается в величине разницы. Проверьте однородность материалов. Заземление не поможет, хотя станция и так по нормам безопасности должна быть заземлена (как минимум от кабеля ввода). Еще попробуйте приклепать СТАЛЬНЫМИ заклепками магниевую пластину к ногам ГА.

Добавлено через 1 минуту Предлагаю попробовать приступить к практическим занятиям, в последнем из которых будет капать из крана горячая вода и уходить в нижней точке умывальника далее к своей конечной цели...

Если хотите ПРАВИЛЬНЫЙ мягкий пуск без внешнего стабилизатора то что скажете про эту схему устройства: 1. На входе устройства собрана схема активного PFC с входным классическим фильтром помех (т.е. Power Factor Correction) можно перевести как «Корректировка фактора мощности» или «компенсация реактивной мощности». Применяя активный PFC, довольно легко работать с питанием 110...230В в реальном времени и без ступеней (принцип ОС). Применение активного PFC также улучшает реагирование устройства при коротких периодах (доли секунды) падения напряжения сети – в данные мгновения блок функционирует за счет энергии, выделяемой конденсаторами высоковольтного выпрямителя, при этом эффективность их работы возрастает больше, чем в 2 раза. Следующий плюс применения активного PFC — на выходных линиях понижается уровень помех высокой частоты. И по входу устройство видится как резистивная нагрузка, а не как долбежка прямоугольными импульсами потребляемого тока. Вообщем это устройство выпрямляет сначала синусоидальное входное напряжение и преобразует (повышает) его AC-DC до 400...470В постоянного, отслеживаемого по току напряжения. 2. После п.1 стоит устройство (ранее упомянутое в темах как "частотник") - частотный широтно-импульсный преобразователь. С этих AC-DC 400...470В в более дешевом варианте может управлять коллекторными двигателями (щеточные). В более дорогом варианте идет управление параметрами синусоиды (может быть правильная или псевдо) - это для асинхронных двигателей - бесщеточные. За управление разгоном отвечает процесс нагнетания шириной импульса, соответственно и ток потребления плавно растет (благодаря PFC - нет трассирующего потребления тока) 3. Интеллектуальное управление данными процессами осуществляется с помощью софта контроллера, в котором заложены все заданные параметры пуска и управления, а также обход внештатных и аварийных ситуаций для обеспечения "живучести" во время "штормовых" внешних и внутренних воздействий. Сколько должно стоить такое устройство пуска и управления асинхронным двигателем в насосной станции (насосе), мощностью до 2.5КВт ?

1.5мм для походно-переносного варианта - это отлично ! То, что загнуты методом плющенья борты, куда ложаться шампура - тоже супер. Не должно крутануть волной. А вот прорезей там нет под шампурики - это плохо ! Будут крутиться аж бигом и если перчаток не будет пальцы попекутся. А если сделаешь прорези - оборвешь ребро жесткости и края поплывут волной. В этой конструкции - "палка в 2-х концах". Жизненно выходит, что толщина металла нужна мин 3мм, верх обварен 10мм квадратным прутом чуть ниже края (на краю есть прорези под шампурики...) как-то так..

Не стоит поддаваться на соблазн указанной цены ! Это цена за 1 кв.м. базовой наружной ИЛИ внутренней отделки. Имеется ввиду что несущий внутренний каркасс будет сделан из "нечто намного дешевле". По первой ссылке думаю получим что-то 10 в 4-й степени, по второй основные варианты - 10 в 5-й. Пусть автор этих фото подпишет под ними цены под ключ ! Тогда можно иметь точки опоры и ориентироваться. А вдруг такие двери как на фото действительно 2800грн/кв.м. - я себе все такие поставлю и продавать буду и работу брошу свою...

Делаю "ход конем" - в топочной, где и планировал делать второй приямок для насоса - буду бить в этом приямке вторую скважину. Так, как длинная трасса на пути всасывания не давала мне ночью спать. Сейчас ищу бурильщиков "в труднодоступных местах" - высота потолка 2.9м. Но там много всяческих способов бурения ...хотелось бы сухой способ А то кашу-малашу разводит не хотецца.

Толщина стали листа корыта в котором лежат угли ? Если мерять штангенциркулем. Верю только ему.

А если по "брацки" - то я Karcher не хвалю на самом деле, прекрасно понимаю из чего "оно" слеплено. Сам инженер-электронщик, бывший руководитель КБ из 20 человек (массовое пр-во), есть хороший опыт работы с водой до 180С и до 20атм. Когда выбирал и мацал пылесосы, то при тактильном знакомстве с Karcher - понял что это амно. В итоге выбрал БОШ с вибротрясом - купил - вестчь ! А с этой станцией было дело настроения и случая на самом деле....увидел в интернет магазине новой линии цену около 1900 в декабре 2014г. Поехали туда - ОПА АКЦИЯ и купили там менее чем за полторы грн. Может это будет случай из серии "Если хочешь сделать как надо - нужно узнать как не надо" - но время покажет. P.S. А свеженькую тему хотелось бы пожевать...

Этим постам уже 4 года, неужели проблема существует до сих пор, в станциях 2014 г.в. ? За это время с такими нареканиями туда уже позолоченные контакты должны были поставить. Да и цена/имя было очень соблазнительно ! Хотя изначально был нацелен на Grundfos MQ 3-45. Но сразила цена... Но раз такое дело, будем делать эксперимент - я затяну ее на второй этаж и буду делать прокачку скважины (надо сдать анализы). И подальше от скважины. Посмотрим справится или нет. Отпишусь обязательно.

Я тоже себе такие ищу... Предварительно остановился на украинских типа "Берислав" и "Сталь М" с дубовым массивом с двух сторон и склопакетом в центре с ковкой. Они сейчас тянут на 20-ку грн. Но пока ищу тупо стальные с 2-х сторон за 2500-3000грн, чтоб строители не убили (начало всей внутренней отделки), а потом их покрашу и переставлю в будущий гараж. А про МДФ расскажу маленькую историю....Мой друг пару лет назад поставил такие входные двери МДФ снаружи - МДФ внутри и скельце с ковкой. Крыльцо крытое, но солнышко иногда летом по часику ласкало дверь лучиками (по часику не больше !!!) - и...пленочка выровнялась и отстала. Гарно так отстала - процентов так на 60 всей площади. Кстати ПВХ пленка не клеится по факту толком никуда....

Зеркало скважины в приямке на улице стоит -2.5м от поверхности "нулевого" уровня земли. Планируемое дно приямка в доме будет иметь глубину -1м от "нулевого" уровня земли (перепад 1,5м). Длина прокладки 10м - это эквивалент еще 2.5м глубины, итого 4м эквивалентной глубины. Остается еще 5м на игру с динамический уровнем. Его измерить не могу т.к. труба 50-я и в нее я засунул 32-ку на 8м. С этой скважины пользовался харьковским центробежным насосом - с июля по сентябрь (строительные работы, тещины с мамой окупированные под моим разрешением "ділянки" ....) - полет нормальный без рывков. На 12 метров струю делал с регулируемой насадкой из латуни. На водоснабжение в дом зацепил по акции станцию водоснабжения Karcher BPP 3000/42 - менее полторухи грн. Кому надо спешите (Новая линия, Эпицентр). Барыги не щелкающие ушами уже перепродают их на OLXе.

Дом 2эт покупался уже построенным (новострой). Нужно делать внутреннюю отделку, полы сантехнику, котлы... Полы - черновой бетон после миксера. Канализация в дом заведена, вода НЕ ЗАВЕДЕНА ! ТОПОЧНАЯ БУДЕТ в одной из комнат на первом этаже, где все комфортно будет размещено. Вот там я и хочу сделать приямок с лючком на газовых амортизаторах для станции водоснабжения. А скважина 56м находится на улице, в 10м от топочной комнаты. И у нее приямок не ахти. Вот такая у меня ситуация ...

Я за последние дни и вчера ночью добил все ветки по приямкам и пришел к выводу делать второй приямок в доме для насосной станции. И вот что выходит теперь: 1. Насосная станция располагается в комнате "топочная" - 2 котла (ГКк и ТТк + ГА +....куча медных труб. 2. Приямок в топочной в доме небольшой, чтоб можно было в него спуститься 1х1.2 и глубина 1 метр (рабочая с учетом бесшумки) + крышка с бесшумкой. 3. Тихо, сухо, ...спят усталые игрушки.. 4. К дому сделаю траншею 1.5м глубины с уклоном в сторону приямка со скважиной. 5. Трубу водоснабжения утеплю (особенно при вводе в дом - труба в трубе) 6. Приямок на улице переделаю на бетонный заливной с дренажным дном (песок + гравий). И пусть себе фитинги купаются там по весне. Станции там нет, электричества там нет. Скажите пожалуйста могу ли я после всего этого станцевать танец Джага - Джага.....?

В приямке есть скважина на 56 метров с нормальной водой . Закопать теперь ее ? И рыть колодец ? Я пытаюсь решить вопрос....и надеюсь в помощи форумчан.

А как быть тогда, какой вариант приямка делать, чтоб сухо было и - БЕЗ ЗАМОРОЧЕК ??? С колодцем и погружным насосом - согласен, но у колодца есть и свои проблемы. Ведь речь идет о том, что приямок уже есть и его "треба оздобити" так, чтоб феншуй был во всем !!! Значит пластикового кессона не будет по понятным причинам, тогда качественный цельнобункерный бетон лить ??? Или приямок с насосом - это организм, который свою сырость не отдаст никому ?

А если я смачно оболью бетоном пластиковый кессон и сделаю очень хорошую вентиляцию, скажем приточная и вытяжная труба D=150. Вода через пластик не просочится, даже если уровень грунтовых вод подымется на половину бункера. Трубу в днище запущу через переходную муфту и обмажу полиуретановым герметиком. Конденсат будет максимально исключаться вентиляцией. Остается вопрос как убрать воду на дне, которая все-таки образовалась с помощью конденсата, ведь она-то не уйдет никуда. А если смонтировать на дно тепловой шнур срабатывающий от двух электродов у основания дна (использовать блок от системы антизатопления квартиры, или наваять самому). В итоге шнур энергии как-бы много не просит и сушит себе "обувь" потехоньку. Потом выключился. По-моему надежно будет !

Вообщем решил отказаться от второго приямка в доме и капитально переделать существующий приямок, и через траншею закинуть воду в дом до топочной (жена отдала всю комнату под это дело....ох я там понавешиваю всего...). Приямок буду лить из бетона квадратный с гидроизоляцией по наружке и щебень, песок снизу. Существующий обложен кирпичом внутри ...так себе...дна практически нет - вообщем залипуха. А лить бетон дешевле всего - не хочу эти краны, кольца... Кстати может быть еще один альтернативный вариант душевой кабине - открываешь дверь старого холодильника, а там... - насосная станция. За эффектом неожиданности прячется хорошая шумоизоляция. Какие еще будут альтернативы ?

Посоветуйте пожалуйста как быть ?! Есть не утепленный приямок 1х1.2х1.5 со скважиной на улице. Расстояние к дому 5м. Ставить в него станцию, утеплять, антивандалить нет желания. Можно ли прорыть траншею к дому до глубины не промерзания (водоснабжения в доме еще нет !), утеплить трубу, в доме в полу сделать еще один приямок и в него поставить станцию. Наклон от станции к скважине обеспечить. В итоге расстояние от горловины скважины до насоса около 10м, от дна скважины до зеркала воды 1м, в 50 трубу скважины опущена 32-ка с клапаном на 8м и согласующей переходной муфтой. Вижу плюсы: насос в доме под накрытием и в тепле, нет опасности зимой замерзнуть - на зиму можно оставить в морозы. Минус: копать приямок в полу дома. Что скажут гуру, какие подводные камни и недостатки есть в этой идее ?

Я собираюсь устанавливать такой комплект. Предложение по цене можно в личку. Также дополнительно рассмотрю предложение полного монтажа вентсистемы (частный дом, 2 этажа, 10 окон, 2 с/у, кухня).