Romatr

Внутри тоже отделка вся сделана, а вот со стороны чердака боюсь что не хватит длинны коронки чтобы добраться до стены. Там сверху на стене 2 ряда кирпича по периметру. В целом фасадная краска осталась, чтобы все это дело замазать, жаль только минуса большие пошли, отверстия нормально не заделаешь штукатуркой, с последующей покраской. Просто посчитал крошки не так много нужно на дом. Пылесос тоже в целом можно даже купить себе, а не брать в аренду. Крошку предлагают дробленку с плотностью 40кг на м3 за 400 грн или шарики порядка 700 грн за куб. Но конечно интересно посмотреть на результаты с крошкой внутри стены и сделать обследование тепловизором. А лучше вообще под тепловизором утеплять псс: А что скажете насчет сыпучего перлита в качестве задувки? Вроде как экологичный материал в отличии от пенопласта, хотя я думаю в стене и пенопласт особо ничего выделять не будет.

Апну темку пожалуй, у самого примерно та же ситуация: Пол кирпича, прослойка порядка 10-12см, пол кирпича и потом сверху утеплил 100мм ПСБ-С 25 плотности, в холодный месяц было 300 кубов газа на 70 квадратов. Вот думаю может заняться и утеплить крошкой вентзазор этот, правда фасад сделанный полностью и придется подпорить его сверлениями отверстий, даже если это аккуратно делать коронкой 63-й например. Псс: еще не утеплил потолочное перекрытие, может целесообразней его утеплить, а стены оставить в покое?

Блин у меня та же фигня в доме, вентзазор порядка 10см, только не знаю как поступить стена снаружи уже утеплена 100мм пенопласта и сделана отделка. Хотя у меня там осталась фасадная краска, может насверлить коронкой отверстия перфаратором сверху в расстоянии через 1,5м например, и задуть туда крошку с помощью такого пылесоса? Или если крошка то нужно сверлить с самого низу и до верха отверстия с интервалом?

Жаль нет данных за прошлый год, для сравнения, получается фактическая емкость около 9,45 кВт*ч энергии с 1м3, как и должно быть. Есть конечно газ который и по 12 дает, но не у нас в стране)

Мне показалось или откосы на входной двери не сделаны? У самого так уже 2 года после переезда :D все никак руки не дойдут. Псс: ну да приличные проем для циркуляции.

Вопрос к форумчанам, никто не заметил что в этом году газ улетает больше чем в прошлом? Не могу понять в чем прикол, в прошлом году сгорало порядка 200-220 кубов, сейчас по нынешнему потреблению смотрю и выходит минимум 260-280 кубов будет. Хотя все исходные данные остались те же.

Да скорее всего так и есть, но к сожалению перенести блок в дом нереально. Плюс я посчитал потери давления на воздуховодах в Excel и они довольно существенные получаются(.. Мало того переключился на газ и котел стал больше жрать, походу начал отапливать и пространство в воздуховодах, поэтому пришлось позакручивать все анемостаты в доме, чтобы тепло туда не уходило. Псс: не кому канальник не нужен, продам по братски или меняю на несколько сплитов:D

Это еще нормально, у вас же 18-й, у меня 24, ночью было - 9 в итоге с утра 19 градусов дома было хотя стоял на 22. В итоге плюнул и включил котел. Грешу что канальник попросту не выдает заявленную мощность из-за дополнительного сопротивления гибких воздуховодов.

Действительно, я не учел тот момент что бойлер то по сути на шару греется когда работает отопление. Интересно бы посмотреть сколько бойлер у меня за месяц жрет кВт. Есть какие-то примитивные розетки с памятью или может какие-то реле не слишком дорогие, чтобы можно было в щиток поставить и помониторить потребление за месяц? Бойлер и кондер стоят на отдельных автоматах.

Походу пора строить новый дом или как минимум лучше утеплить старый, вы тоже ТН отапливатесь я так понимаю? Пытался найти в темке, но там очень много Инфы и страниц, глаза разбегаются. ;)

Согласен что-то там с цыфрами не то, может счетчик отматывают:D а соседям говорят да это все тепловой насос . Как не крути а индукцинка жрет будь здоров, не говоря уже о стиралке в режиме сушки. У меня в доме: стиралка обычная+бойлер+мультиварка+ПК+холодильник и иногда электрогриль но он там работает 10-15 минут не больше наматывает все вместе порядка 300 кВт в месяц. Может это у них 2 счетчика один на отопление, второй на просто на дом. Хотя судя по тому что по ночному тарифу много накрутили, возможно ночью нагоняли температуру, и днем ТН попросту не включался или включался но редко.

Ага видел ролики на этом канале, круто реализовано. Единственное что конечно покупка такого теплого насоса актуальная для дома 150кв.м+ иначе очень долго отбивать себя будет. Но Nibe конечно уровневая техника, вес наружки 183 кг, не удивительно что он COP такой выдает. Но все равно подозрительно мало количество кВТ с учетом обогрева бассейна на 20 кубов, электроплита, сушилка и т.д

Свой что-ли на 3-йке поюзать и посмотреть как он себя вести будет. У меня кстати тоже трасса длинная порядка 13 метров, правда думаю для канальника это не много :D

Начинаю думать что нужно было покупать не канальник, а сплит или несколько сплитов, так бы и потерь тепла не было по воздуховодам на чердаке, ну и меньше по цене кондей бы стал и монтаж. Пс: У меня 24й почти в 1,5 раза больше сожрет за месяц на 70 квадратов.

А если с открытыми дверьми, сколько кондер в квартире натапливает? В любом случае воздух хоть немного но смешиваться.

По идеи на минималке если он нагревает больше чем нужно, он должен просто вырубится и все. Во вторых посмотрите в мануалу сколько у него него стоит режим температурной компенсации, это температура насколько он больше нагревает помещение от заданой. Датчик остывает сильнее при оттайке потому что скорее всего его обдувает холодный воздух , пока система не прогреется. Точно так же происходит с нагревом. Он нагрел дома до нужной вырубается, а горячий воздух от теплообменника еще обдувает датчик какое-то время, вот и выше температура, потом постепенно остывает и опускаться и температура.

Да со сплитом мне кажется даже не стоит заморачиваться, проще высчитать насколько больше нужно ставить. А насчет мотора возможно и для комфорта, так как показатели шума у внутреннего блока действительно низкие.

Правильно, сплит на какой высоте от пола стоит? Теплый воздух то поднимается вверх. У меня на канальнике тоже были танцы с бубном по поводу датчика температуры пока он стоял во внутреннем блоке. Пришлось заколхозить и допаять провод и вывести дачтик через анемостат в одну из комнат на уровень 1.8 метра от пола, после этого кондиционер начал выдавать температуру с разнице 0.4 градуса, от рядом стоящего датчика котла(возможно погрешность датчиков разная) но 0.4 градуса я считаю вообще не критично. У меня тоже когда дельта между заданной температурой в помещении и фактической меньше 1 градуса, кондер снижает обороты вентилятора и соответственно если на улице большой минус и теплообменник инеем покрывается то ему тяжело снимать необходимое количество тепла. По поводу режима АВТО работы вентилятора, при условии что конечно на кондере стоит обычный 3 скоростной вентилятор на наружном и внутреннем блоке, оно вроде бы и можно ставить на одну из скоростей и не парится. У меня же на канальнике Midea MTI-24FN1DO внутренний вентилятор имеет DC-мотор на 12 скоростей и задавая ему какую-то фиксированную скорость, как я понимаю, я душу его потенциал и потребление, не зря ведь инженеры вкорячили такой мотор, явно не для маркетинга, скорее всего как раз вот такие мелочи и дают энергоэффективность на уровне А+ и т.д. Я считаю что если ты покупаешь инвертор который зашит большим количеством электроники, датчиками и программным обеспечением, алгоритмами работы и т.д То нужно им пользоваться и получать от этого удовольствие. Псс: это мое ИМХО с точки зрении как инженера, не имеющего отношения к кондционерам, возможно я в чем то ошибаюсь.

Да никто не учил, но по логике раз производитель заложил авто режим скорость вентилятора, то на такой сложной электронике которая стоит в инверторном кондиционеры, он должен работать должным образом, иначе какой смысл его делать. В целом он работает вполне корректно, только при большом минусе и влажности не вытягивает. Я говорю сейчас про режим АВТО скорости вентилятора, а не режим Авто который меняет режимы работы кондиционера. А какая на ваш взгляд скорость является оптимальной?

А какой у вас кондиционер? Я кстати 1 день газом потопил большой минус спал и вернулся на кондер. У меня вообще максимальное потребление указано 2.8 кВт для 24 блока, но по факту выше 2.2 кВт не видел. Если посчитать среднее потребление кондиционера по часам то получается примерно около 1 кВт в час. Я кажись понял, почему тогда дома стало 19.2. Получается ночью было -8 и влажность почти 100%, кондер стоял на АВТО. Уже неоднократно замечал как он старается даже при активном обогреве не поднимать сильно высоко обороты компрессора, соответственно пытается экономить и максимально выжимать тепло вентилятором, видать у него так в мозгах зашито. А дельта между заданной 21 и 19, не такая большая вот он и не пытался сильно греть. Возможно если бы он принудительно стоял на 2 или 3 скорости то подобного не произошло, а просто сожрал бы больше электроэнергии и стал бы на несколько раз больше на оттайку.

Не ну если топить только одну комнату, то конечно однозначно выгоднее будет кондер до небольших минусов, но +15 это конечно жестко. С утра пойти на кухню или в санузел при такой температуре этот тот еще хардкор. Но как вариант экономии, вполне имеет право на жизнь.

Номинальной мощности в 7.3 кВт тепла, для обогрева моего дома с лихвой при -7 и нормальной влажности 50-60 кондиционер отлично справлялся с обогревом и потреблял при этом 1.4 кВт, при том что у него номинальное потребление на обогрев стартует 2 кВт. Другое дело что при высокой влажности, он просто физически не может выдать свою паспортную мощность, вот и все. Нет канальник ставился изначально для кондиционирования, просто решил проверить его возможность отопления, с учетом заявленных ТТХ производителя.Просто все производители кондиционеров указывают производительность и COP по сухому термометру, который у нас бывает крайне редко, а в Одессе с морем думаю так подавно. Тем самым производители немного вводят в заблуждения человека который в этом не разбирается, заоблачными значениями COP.

Так это не самый дешевый, у ВилВинда достаточно неплохое качество. Их вентилятор у нас работает уже 4 год по 12 часов в день и что самое интересно мощность не упала. Хотя вот последний год, заметил что при длительных нагрузках мотор нагревался и был запах, но ели слышно если понюхать около мотора. Так же есть ВилВинд конвектор 1,5 кВт с закрытым тэном, все гуд, правда я его сейчас отдал не пользуюсь.

И так как обещал делюсь реальным опытом эксплуатации обогрева дома инверторным кондиционером за ноябрь, 24 числа пришло закончить тесты, потому что проснулся с утра и увидел что дома 19 градусов, вместо установленных 21 на кондиционере, но обо всем по порядку. Температура за бортом была ночью -8 и влажность около 90% и кондер попросту не вытягивал уже нагрев, всего дома. Исходные данные : Дом 70 квадратов( кирпич, утепление 100мм пенопласт, перекрытие не утеплено), отапливает все комнаты в доме: прихожую, санузел, кухню, кабинет, гостинную и 2 спальни. Кондиционер канальный: Midea MTI-24FNXD0&MOU-24FN1-QD0, внутренний блок размещен на не отапливаемом чердаке, подача и обратка воздуха по утепленным гибким воздуховодом через анемостаты в перекрытии. Температура заданная на кондиционере 21, по факту в помещении на уровне 1,5метров температура 20.4 и держал он её стабильно, максимум опускалась до 20, потом он снова разгонялся и нагонял 20.4 после чего снова сбавлял обороты компрессора и работал на поддержание. Исходные показатели COP кондиционера из заявленных Евровента по сухому термометру: COP=3,72 при +7 COP= 2,81 при -7 Фактическую температуру воздуха приложил, но прежде чем приступить к расчетом скажу лишь то что ноябрь выдался довольно сырой и более 2/3 месяца влажность в Днепре была в пределах 70-100%, что заметно отразилось на потреблении кондиционера. Мои наблюдения : при +2 на улице и влажности порядка 88% кондиционеру было гораздо тяжелее добывать тепло жрал порядка 2.2 кВт в час и было по 3-4 оттайки за ночь, в то время как при -4 и влажности 50-60% давал больше тепла и потреблял порядка 1.4 кВт, абсолютно не обмерзал и не становился на оттайку, к сожалению дней с такой влажность было порядка 3-4 не больше. Теперь расчеты, конечно у них есть степень погрешности, но мне хотелось понять насколько ли выгоден Инверторный кондиционер в сравнению с Газовым конденсационным котлом. В прошлом году при примерно таких же температурах в ноябре за 3 недели на обогрев 70 квадратов у меня ушло порядка 145 кубов газа, переводим в кВт. Емкость газа от 9,6 до 12,4 кВт с 1м3, но зная качество нашего газа+КПД котла 90% принимаем условно что с 1м3 получаем около 10 кВт тепла. Итого: 3 недели обогрева= 145кубов*10кВт= 1450 кВт, В деньгах 145*8,55=1240 грн именно столько примерно нужно было чтобы обогреть дом до 23 ноября. Кондиционер Поскольку кондиционер имеет инверторный привод вентиляторов внутреннего и наружного блока, скорость я ему не задавал и работа он на АВТО. По потоку воздуха скажу что основную часть он работал на 1 скорости и в режиме интенсивного нагрева и при проветривании дома работал на 2 скорости и вот что получилось. Итого: 3 недели обогрева съел 571 кВт из них 180 кВт по ночному тарифу Итоговый COP за 3 недели обогрева составил = 1450/ 571= 2.53 Из-за того что внутренний блок и воздуховоды находятся на чердаке то грешу где-то еще на потерю фактического COP порядка 10-15% т.е итоговой выдает порядка 2.7-2,8 не более. В деньгах: 391Квт*1.68гр= 656 грн 180 Квт* 0.9 грн= 162 грн ИТОГО: 818 грн Выгода по сравнению с газом = 1240-818= 422 грн или порядка 34%, ну ни как не в 5 раз дешевле как поют нам в рекламных брошурах. Вывод: Да кондиционером можно греться, но оборудование довольно сильно зависит от погоды, в частности от влажности воздуха. Хотя конечно здесь не стоит забывать что обогрев это все же побочная функция работы прибора, а основная охлаждение. Как для побочной опции достаточно неплохо, но если ставить с точки зрения существенной экономии на нормальном газовом отоплении, то на мой взгляд Шкурка выченки не стоит. Но в тоже время если строить новый дом и делать электроотопление с соответствующим тарифом, то конечно кондиционер имеет место быть. И напоследок несколько фото, включая и обморожение блока при -4 на улице ночью и влажностью 90%. Всем спасибо за внимание кто дочитал, надеюсь мой опыт кому-то пригодится из форумчан.

И так как обещал делюсь реальным опытом эксплуатации обогрева дома инверторным кондиционером за ноябрь, 24 числа пришло закончить тесты, потому что проснулся с утра и увидел что дома 19 градусов, вместо установленных 21 на кондиционере, но обо всем по порядку. Температура за бортом была ночью -8 и влажность около 90% и кондер попросту не вытягивал уже нагрев, всего дома. Исходные данные : Дом 70 квадратов( кирпич, утепление 100мм пенопласт, перекрытие не утеплено), отапливает все комнаты в доме: прихожую, санузел, кухню, кабинет, гостинную и 2 спальни. Кондиционер канальный: Midea MTI-24FNXD0&MOU-24FN1-QD0, внутренний блок размещен на не отапливаемом чердаке, подача и обратка воздуха по утепленным гибким воздуховодом через анемостаты в перекрытии. Температура заданная на кондиционере 21, по факту в помещении на уровне 1,5метров температура 20.4 и держал он её стабильно, максимум опускалась до 20, потом он снова разгонялся и нагонял 20.4 после чего снова сбавлял обороты компрессора и работал на поддержание. Исходные показатели COP кондиционера из заявленных Евровента по сухому термометру: COP=3,72 при +7 COP= 2,81 при -7 Фактическую температуру воздуха приложил, но прежде чем приступить к расчетом скажу лишь то что ноябрь выдался довольно сырой и более 2/3 месяца влажность в Днепре была в пределах 70-100%, что заметно отразилось на потреблении кондиционера. Мои наблюдения : при +2 на улице и влажности порядка 88% кондиционеру было гораздо тяжелее добывать тепло жрал порядка 2.2 кВт в час и было по 3-4 оттайки за ночь, в то время как при -4 и влажности 50-60% давал больше тепла и потреблял порядка 1.4 кВт, абсолютно не обмерзал и не становился на оттайку, к сожалению дней с такой влажность было порядка 3-4 не больше. Теперь расчеты, конечно у них есть степень погрешности, но мне хотелось понять насколько ли выгоден Инверторный кондиционер в сравнению с Газовым конденсационным котлом. В прошлом году при примерно таких же температурах в ноябре за 3 недели на обогрев 70 квадратов у меня ушло порядка 145 кубов газа, переводим в кВт. Емкость газа от 9,6 до 12,4 кВт с 1м3, но зная качество нашего газа+КПД котла 90% принимаем условно что с 1м3 получаем около 10 кВт тепла. Итого: 3 недели обогрева= 145кубов*10кВт= 1450 кВт, В деньгах 145*8,55=1240 грн именно столько примерно нужно было чтобы обогреть дом до 23 ноября. Кондиционер Поскольку кондиционер имеет инверторный привод вентиляторов внутреннего и наружного блока, скорость я ему не задавал и работа он на АВТО. По потоку воздуха скажу что основную часть он работал на 1 скорости и в режиме интенсивного нагрева и при проветривании дома работал на 2 скорости и вот что получилось. Итого: 3 недели обогрева съел 571 кВт из них 180 кВт по ночному тарифу Итоговый COP за 3 недели обогрева составил = 1450/ 571= 2.53 Из-за того что внутренний блок и воздуховоды находятся на чердаке то грешу где-то еще на потерю фактического COP порядка 10-15% т.е итоговой выдает порядка 2.7-2,8 не более. В деньгах: 391Квт*1.68гр= 656 грн 180 Квт* 0.9 грн= 162 грн ИТОГО: 818 грн Выгода по сравнению с газом = 1240-818= 422 грн или порядка 34%, ну ни как не в 5 раз дешевле как поют нам в рекламных брошурах. Вывод: Да кондиционером можно греться, но оборудование довольно сильно зависит от погоды, в частности от влажности воздуха. Хотя конечно здесь не стоит забывать что обогрев это все же побочная функция работы прибора, а основная охлаждение. Как для побочной опции достаточно неплохо, но если ставить с точки зрения существенной экономии на нормальном газовом отоплении, то на мой взгляд Шкурка выченки не стоит. Но в тоже время если строить новый дом и делать электроотопление с соответствующим тарифом, то конечно кондиционер имеет место быть. И напоследок несколько фото, включая и обморожение блока при -4 на улице ночью и влажностью 90%. Всем спасибо за внимание кто дочитал