DNed

Перепускной на байпасе. Обр клапана нет. В том то и вопрос, надо ли ставить или нет

Рисунок исправлю Коллектор ТП да, со своим насосом, частотником.

Доброго времени суток, Покритикуйте пожалуйста обвязку электро котла на прикрепленной схеме. ЭК пока будет основным, на время стройки. В будущем планируется ТТ и ТА. Радиаторы подключены через коллектор. ТП - вся сборка Danfoss. ТП - основной. Радиаторы - вспомогательные. Но какое то время будет наоборот. Т.е. что то, что другое будет сделано отключаемым. На радиаторах стоят вентили, пока обычные. Котел Тенко, без своего насоса и расширительного бака. На всех точках будут краны (разве что кроме расш. бака, от греха подальше). Не понятен вопрос обратного клапана, нужен или нет. В будущем планирую на местах подключения ЭК поставить трех-ходовые с сервоприводом по температуре ТА. ТА будет со своим тэном. Чтобы на крайний випадок иметь возможность включить отопление без нагрева ТА.

Ода Мураве Я скитался по базару И скитался в интернетах Кто фуфло мне предлагал Кто цену в два раза завышал Смотрел на Валтек, Люксор и Кан Фадо и другой китайский хлам Говорят Валтек - Италия По секрету раскажу - это не Италия. Но цену ставят огого. Когда руки опустились, Настроение упало Тут наткнулся на murava Добрый совет и скидку получил Данфос, Керми и Рехау прикупил. Вообщем, огромное спасибо Андрею за советы и помощь в покупке комплектующих для СО по отличной цене.

Доброго времени суток, Вводные данные: система отопления ТП + радиаторы. Узел ТП со своим насосом. Нужно подобрать насос для радиаторов и котла. Подключение радиаторов будет реализовано через коллектор, трубой PEX Rehau 17x2. Котлом будет пока электрокотел, но в будущем будет ТТ и ТА на 500 л. Теплопотери дома около 5.5 кВт с учетом инфильтрации (а она будет). ТП мощность около 4квт, радиаторы расчитаны на 5.5 кВт. Дом - своего рода офис. Радиаторы и ТТ будут обеспечивать быстрый старт и режим максимальной экономии при отключении электричества. Правильно я понимаю, что считать потерю давления нужно по самому удаленному радиатору? У меня получается около 3 кПа, т.е. тут даже метра водного столба нет. Даже если взять 15кВт, то это 0.34 л/с, т.е. 1.2 м3/ч, при режиме 75/65. Получается подойдет UPS 25/20 180, средняя скорость, потребление около 40 Вт на средней скорости при 1.2 м3/ч, H=0.66 А UPS 25-40 180 уже как то не то, на малой скорости при 1.2 м3/ч это уже 2.5 м.в.с. и потребление уже около 80 Вт, т.е. в два раза больше. Можно еще взять UPS 25-40 130, там на первой скорости получается около 30 Вт, что вообще отлично. Вопрос, правильны ли расчеты? Или стоит пересчитать потерю давления, добавить ТП, два котла, отводы, трехходовой клапан для ТТ котла и т.д.

Сделать сплошной стеклопакет получится? Или надо будет ставить посередине перемычку?

Самые простые двери не особо то и дешевле

Euro 70 держит 40мм стеклопакет.

Т.е. с сэндвич панелью можно не заморачиваться, так как пенополиуретан толщиной 41мм дает такую же R. Если ли профиль дешевле Генео, который выдержит 44мм стеклопакет?

У сэндвич панели есть преимущество в R=0.87 Вт/M2. Не подскажите какое сопротивление теплопередачи у 44 стектопакета? 4LOW-E-16-4-16-4LOW-E-Kr - у меня такой на окнах. Надо думать в каком профиле и в каком стекле цена/теплоэфективность наилучшая. Или лучше глухая дверь полностью в сэндвиче. Но представитель другой фабрики сказал что ламинируют с двух сторон только 24мм панель. У кого можно заказать что то типа такого www.sli-door.com/wp-content/uploads/2019/08/dveri_2-147x300.jpg

Аля такого типа mediaplast.com.ua/page430/product74 Сендвич добавляет к цене?

Я опять возвращаюсь к проблеме дверей. Какие варианты у Корсы, с золотым дубом снаружи, с теплым профилем и минимальным остеклением? Ну и подешевле Смотрю этот каталог, сендвич панелей, www.korsa.ua/download_file/14390 Не понятен окончательный вид дверей. Будет ли рама вокрус сендвич панели? Всмысле, панель будет утоплена относительна рамы? Какая стоимость наиболее простой формы, квадраты или прямоугольник?

Хочу тоже выразить благодарность форумчанину Андрею murava за помощь в покупке трубы Рехау по вкусной цене. Спасибо

А что за зверь Rockmin UA? Сделанный в Украине?

Почем нынче устройство чердачного перекрытия по балкам с утеплением 20см ваты, пароизоляцией и обрешеткой под ключ?

К Фенестре приценился, теже деньги что и Корса насчитала. Проблема только сроки доставки, и цвет дуб не получится.

Корса насчитала мне 22 тыщ за дверь в проем 1000x2050, двухсторонней ламинацией золотой дуб, в форме Альфа. Трехприжимной замок. При всем при том что это 5 камерка, не Geneo. Я в шоке если честно. Есть варианты по дешевле?

Почем сейчас самая дешёвая дверь Fenestra размер стандартный в проем 1000х2010? И какие сроки доставки?

Заранее прошу прощение если вопрос уже поднимался. Скоро начнем бетонировать черновой пол. И пока пол высыхает а потом пока электрик сделает проводку, хочу занять строителей армировочным слоем фасада, так внутреняя штукатурка не возможна изза пола и проводки. Планирую использовать грунтовку, сетку, Ceresit CT24. Баумит в Николаве пока не нашел. Теперь вопрос: можно ли делать внешнюю штукатурку, а потом сразу внутреннюю отделку? Дом будет отапливаться. Или лучще с внешней штукатуркой подождать до весны?

Доброго времени суток, Не могу найти информацию, конкретно для случая с газобетоном без внешней отделки. Дом с крышей, будет отапливаться, скоро начнем внутренние работы (под покраску стены), так как хотим уже в этом году начать эксплуатацию дома. На внешнюю отделку не хватит времени, плюс правило не делать все (внешние и внутренние) отделочные работы сразу. Страшно ли перезимовать в таком случае без внешней отделки? Просто голый кирпич. Или лучше сделать "грунтовочный" слой без сетки например Церезитом СТ24 + кварцевый грунт?

А куда? По всем инструкциям что нашел, крюк ставят на обрешетку. Вторая доска над крюком - компенсационая для металлочерепицы, туда не всунуть крюк.

Вы наверно спутали капельник с крюком желоба. У меня стандартное решение, два капельника, один под гидроизоляцией, второй верхний под металлочерепицей.

Вопрос по верхнему капельнику. Должен ли он перекрывать вентиляционную сетку? (рябая на картинке) Сейчас на картинке капельник 6 см. Думаю сделать как у Рууки в каталоге - 8см (вторая картинка) + юбка Нижний капельник будет 10см-5см-юбка 1см.

Разрешите подитожить для таких будущих как я: Гвоздь должен заходить на 2/3 своей длины туда к чему прибивают, в "мясо". Т.е. если контррейка 50мм, то гвоздь 150 мм и бьем каждые 30см. Если гвоздь не устраивает (больщой диаметр, раскалывает или т.п.), можно уменьшить длину гвоздя, но шаг тогда уменшаеться. Для себя решил брать 100 гвоздь, и шаг 20см - кажется резонным. Для обрешетки 30х100 можно брать 90-100 гвоздь. Бьем два гвоздя в каждый узел. Для себя решил взять 100 гвоздь для обрешетки тоже. Хотя посмотрим на ершеные, может тоже будем 90 бить. Спасибо Артуру за помощь.

Я так понимаю вы говорите про контррейку? А что с обрешеткой тогда?