DaniMax

У вас что реальные дыры и листы не подогнаны ? Даже рулонная вата сыпаться не будет (малой плотности).Но не ведитесь на дешевизну,берите не ниже 80_ой плотности.Теплее при одинаковой толщине и звукоизоляция получше. С паропроницаемостью OSB , а нет там никакой паропроницаемости - как у пеностекла или линолеума.

Не в отапливаемые помещения, а в трубу дымохода. С таким насосом 25-50 температура подачи равна температуре обратки. В данном случае от насоса только вред. Можно поставить в два раза слабее 25-20, но спасёт ли ситуацию? По рисунку у тс судя по всему однотрубка. Желательно переделать в тупиковую двухтрубку на две ветки. Про тёплые полы молчу и не предлагаю,хотя следовало бы

Да,нормально.Ваша стена в калькуляторе теплопотерь при -15 за бортом. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=452&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573

Смотря какой толщины стяжка. 50мм плитку прогреет где то часов за восемь(будет тёплой), а на тепло в помещении расчитывайте не ранее чем через сутки при вашей температуре на гребёнке.

Замените 100мм пенопласта на 50мм каменной ваты и конденсация в силикатном кирпиче исчезнет. Есть точка пересечения, но это не так страшно как "картина" с пенопластом.

Ваша стена. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573 В вашем случае 50мм каменной ваты с головой. Почти в два раза превысили сопротивление теплопередаче Можете поиграться в калькуляторе толщиной утеплителя. Вы вписываетесь в толщину 40мм каменной ваты без зоны конденсации в утеплителе при -20 мороза за бортом. 4.56 (м²•˚С)/Вт (40мм утеплителя) и 4.80 (м²•˚С)/Вт (50мм утеплителя).

Без смесительного узла температура в коллекторе будет такая же что и в котле, если это всё рядом находится. Исправить малой кровью - это выбросить смесительный узел. Или замена термостатического клапана на danfoss серии rag или valtec vt 034 (этот дешевле) , плюс избавится от байпаса.

Ненормально. Косяк тех кто монтировал коллектор. Как выше сказал murava ,смесительный узел в вашем случае лишний. Ещё и байпас просматривается на фото. Первая причина почему так - это низкая пропускная способность термостатического радиаторного вентиля. Если закроете все ветки оставив только одну (ради эксперимента) сразу же получите температуру,выставленную на термоголовке

Полностью согласен. Так и пытаются свою некомпетентность переложить на "попередников". Изначально окна неправильно вставлялись. Не должен металопрофиль контактировать с холодной стеной. Глобально страшного ничего нет.Проблема решается утеплением откосов изнутри эппс 20мм (хватает с головой).

В калькуляторе теплопотерь 120мм ппс имеет значение 3.4. Хорошо,удаляем пенопласт и смотрим что получится на рассматриваемой нами стене с эппс 100мм разной плотности. Имеем следующую картину: эппс 30_ой плотности - 3.45 эппс 40_ой плотности - 3.53 С точки зрения экономичности пенопласт конечно обойдётся дешевле,но для фасадной стены можно раскошелится на 100мм эппс,а остальные стены утеплить ппс толщиной 150мм ,глухие (без окон) если таковые имеются (как правило северная сторона) можно и 200мм.

Существуют границы разумного утепления и не нужно идти на поводу у всякого рода советчиков (sorry, без обид) в том числе и меня Но,обратите внимание на новострой . Как сейчас строят многоэтажки. Стена в полтора силикатного кирпича и 10см ваты (под шумок шуруют и пенопластом). При размере окна по ширине от 95см - наружный откос в 25см смотрится нормально и не выглядит "бойницей". Теплопотери стен это мелочь по сравнения с общими теплопотерями через окна,двери,потолки ,полы,вытяжки и т.д.

Всё что вы задумали называется косметическим ремонтом и не является реконструкцией. Новый проект не нужен и вся эта возня БТИ не интересует. А вот здесь газовщики разведут вас на новый проект (при замене напольного котла на настенный). Может обойтись ,если идти официальным путём до 1000$ Мой сосед на днях влетел на эту сумму при замене напольника на настенник. Гораздо дешевле(возможно даже бесплатно) вам обойдётся сменить на современный напольный котёл такой же мощности. К примеру вот на такой: Добавлю от себя и своих пять копеек Дом в 50 квадратов - это не о чём. Впоследствии обязательно пойдут пристройки. Плюс то что вы планируете (обложить облицовочным кирпичём) никак не утеплит ваш дом. В последствии будете задувать воздушную прослойку и утеплять стены утеплителем. Это ещё в том случае если фундамент и стены дома в нормальном состоянии.

Хватит и 10см. За эти всем гонятся ,не угонимся Сейчас по нормам сопротивление теплопередаче 3.2 ,но каких то 5 лет назад было 2.8

Ваша стена по последним украинским нормам требует 110мм пенопласта. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=211&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=591 Точка росы при -20 на улице в утеплителе. Всё что больше : Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.27 раза. (12см пенопласт) Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.

Невнимательно прочли первое сообщение. Как я понимаю в двух комнатах стяжка которую делал Andrey11 (машинным способом) не вызывает нареканий.Но заказчик не расчитался не то что за работу,а и за материал. "Кинул" людей. В детской заливали бетономешалкой по видимому другие люди (возможно накосячили) Карма. Или я неправильно понял? Прав был Жак Фреско , читаем вроде как одно и тоже,но каждый понимает по своему.

Потому что будет находится в горизонтальном положении и её (мастику смывает после очередной зимы.Можно сверху наклеить мешковину.Прослужит чуть дольше. Но всё это временное решение и латать прийдётся постоянно. Что бы сделать и забыть (хотя бы лет на 20) не нужно изобретать велосипед а делать как положено. Добавлено через 2 минуты 1 ведро цемента и 6 вёдер песка перемешивается (без воды) и кладётся тротуарная плитка.

Голландского типа крыш не встречал, в основном почему то только датского строили в советские времена. Хотя в самой Дании таких крыш нигде не видел. Чем не устраивает обычная вальмовая крыша ? К примеру вот такая:

Для того чтобы понЯть что вся эта халтура по весне сойдёт вместе со снегом нужно попробовать лично Что такое битумный праймер? Это всего лиш навсего грунтовка по бетону для приклеивания (с помощью газовой горелки) еврорубероида. Если нужно сделать очень дёшево - берёте стелите сверху вашей убитой отмостки чёрную плёнку (она самая дешёвая) сверху песок с цементом на сухую(1к 6_ти) и тротуарную плитку.

Голландская крыша это или нет- незнаю,но советую прокатится по частному сектору и обратить внимание на старые дома 50_ых -60_ых годов прошлого века. Таких крыш лепилось треть от обычных вальмовых. Вживую смотрится ужасно (лично моё мнение).

Последствия закрытия ваты. Аналогичное видео есть с деревянным полом на чердаке.Вата закрыта OSB плитой. Если есть желание постоянно использовать чердак (вместо сарая),про вату забудьте. Используйте эппс. Не тратьте впустую ни деньги ни силы. Эта вся ваша работа максимум проживёт один сезон. По нормальному старую отмостку всю сбить и сделать новую с утеплением цоколя и отмостки. Сейчас,пока ещё нет морозов(пучение грунта не пошло) залейте в щели отработку (старое машинное масло) Вред экологии? Да,согласен. Но масло не даст промерзать грунту в районе отмостки.

Правильно говорят. Изнутри делать ничего не нужно (только финишная отделка потолка по глине. К примеру клейка обоев на глину под покраску или нет , как пожелаете.).Со стороны холодного чердака вату прямо на глину ничем не прикрывая и закрывая. А гидроизоляцию нужно стелить не на вату а на шёлёвку,сверху которой финишное покрытие крыши типа шифер,андулин, металлочерепица (с обрешёткой) и т.д. И в топку все эти плёнки,лучше рубероида гидроизоляции ещё никто не придумал

Чтобы получить такой эффект - в комнате должно быть столько пара, что в парилке и рядом стоящего человека не будет видно. И выкиньте этот ваш ветро барьер лежащий с верху ваты. На холодном чердаке и отсутствии протечек в крыше - ветро барьер лишнее звено

Только нужно учитывать что 20_ая труба мп имеет внутренний диаметр 16мм. Мне искренне жаль топикстартера - Ленинградка собрана на полдюймовой трубе. А по поводу тактования котла и расхода газа можно посмотреть по счётчику в момент включения горелки. Самому интересно. Если у кого есть возможность записать видео (газовый счётчик стоИт рядом с котлом) буду признателен.

Сравнение некоректное. У вас на фото полтора дюйма труба.Понятно что самотёк. Но и нет тройников мп, которые существенно заужают проход. В данном случае действительно стоит подумать о том что бы как можно меньше уменьшить скорость теплоносителя. Поставить что либо типа умного насоса (alpha3 к примеру).Также в каждый радиатор по ходу теплоносителя поставить "клапан для нижнего подключения секционных радиаторов" типа этого. Никто не говорит что однотрубка это плохо,просто к любой системе отопления нужно грамотно подходить

Об этом нужно было думать когда делали однотрубную систему отопления. И не в обиду будет сказано, но на ракушку 50мм пенопласта вы считаете оптимальным решением? Ленинградка - она же однотрубка. По низу нет возможности протянуть вторую трубу такого же диаметра? Он не является "диванным экспертом". Видео впечатлит когда морозы ударят