Stanislav_ilyichevsk

Судя по отзывам, до этого момента проходит пару-тройку лет. У меня через полгода будет городская канализация, куда я переключусь, а в эту яму, что планирую сделать сейчас, сведу сток с крыши... Думаете, так быстро заилится дно? И дело не в скупердяйстве, а в жабе, которая считает не сильно разумным строить мега-ЛОС по всем канонам на такой малый срок.

ауууу. у кого какие мнения?

Всем привет! Подскажите, знатоки и теоретики, как правильно организовать выгребную яму (хотя я понимаю, что это неправильно...) Коттеджная улочка, центральное водоснабжение, в радиусе километра никаких скважин и колодцев. Через год будет центральная канализация. Задача - сделать минимальными затратами временную выгребную яму, которую через год просто перестанем использовать, подключившись к городской каналье. Грунты - полметра чернозема, далее суглинок, хорошо впитывающий воду. Грунтовые воды очень глубоко. Дом 1 этаж. Жители - 2 взрослых и ребенок. Планирую вырыть яму и поставить туда бетонные кольца. Нулевая отметка - уровень земли. 1. Рою яму глубиной -3.2 м и диаметром 2 м. 2. Засыпаю щебнем фракции до отметки -3.0м 3. Ставлю прямо на щебень (???) кольцо КС15-9 или для распределения нагрузки выложить полнотелым кирпичом окружность на щебне или сразу на дне ямы и вокруг обсыпать щебнем? 4. На верх нижнего кольца выкладываю без раствора кирпичи с небольшими зазорами (дабы создать дренажный "пояс" и не дырявить кольца) и ставлю второе кольцо. 5. На второе кольцо ставлю крышку с отверстием под люк. Верх крышки получаетсмя примерно около отметки -1.0 м. 6. Добираю высоту люка, установив узкое кольцо на крышку. 7. От отметки -0.2 (или где там получится верх доборного кольца) добираю кирпичом колодец под люк до отметки +0.2 м. 8. Ставлю крышку люка. Вентиляция будет предположительно осуществляться через неплотности крышки люка или отверстие в ней. Будет ли работать такая система в режиме впитывающей ямы? Чем обсыпать вокруг колец полость? Щебнем? На какой примерно отметке прекратить сыпать щебень вокруг колодца и засыпать глину, чтобы не пустить атмосферную воду сквозь щебень вдоль полости вокруг колодца? Или лучше второй вариант, с одним кольцом на полметровой щебневой подушке? Или вообще сделать бетонное дно и ставить кольцо на кольцо с герметизацией колодца изнутри и сделать перелив в щебневую засыпку вокруг колодца?

Не знаю, куда запостить свой вопрос - вроде наиболее соответствует эта тема... Есть пару кг клея для баннеров. Одна бабка сказала, что если его развести 1:30, то получается отличная грунтовка для стен (штукатуренных гипсом и цементно-песчаной смесью). Кто в курсе, так ли это ? Стоит ли этим заниматься? Вообще задача - погрунтовать все стены в доме перед поклейкой обоев (гипсовая штукатурка) и погрунтовать все полы (черновая стяжка)

Мужики, срочно прошу совета Надо проложить кабель от уличного щита на стене дома к внутреннему щиту. Ввод 3 фазы (СИП 4*16), 5кВт (пока что). От внутреннего щита распределим по фазам и запитаем однофазные потребители. Проводка вся уже проложена 3*2,5 к розеткам и 3*1,5 к освещению + 3*4 к электроплите. Планируется электроотопление конвекторами. Из нагрузки в доме - 4-5 конвекторов по 1,5 кВт, электроплита макс. 7кВт, бойлеры - 2шт по 1,5-2 кВт. Плюс остальная маломощная дребедень. Какой кабель положить от наружного к внутреннему щиту - 5*6 или 5*10 ?

Действительно, я же могу от щита наружного к внутреннему пустить 4*10, а заземление отдельным проводом кинуть от внутреннего щита через стену и где-то там уже бить контур..

Други, есть щит на улице - счетчик, доучетный автомат, послеучетный автомат. Ввод 3 фазы, 5кВт (пока что). Этот щит на днях буду перевешивать на дом. От этого щита надо протянуть кабель к внутреннему щиту внутри дома. Нужен кабель 5*10, я правильно понимаю? Цена болючая, просто жесть... 3 фазовых, нулевой, провод заземления. Верно? *Заземление будем вбивать где-то в районе наружного щита.

Возле меня в Ильичевске в продаже пару участков. Свет, вода есть. Рядом строится газовое хозяйство, каналью городску обещают за лето провести. 5 соток - 30 тыщ. Возле пожарки, если кто в кусре, 14-й микрорайон.

Тогда уже на 4 разобью, чтобы автомат на более 2 линий освещения защищал. А что по автоматам на розетки? У меня в каждом помещении под окном будет электроконвектор. На все конвекторы, ессно, по отдельной линии 3*2,5. Плюс на остальные розетки в комнатах будет еще по отдельной линии 3*2,5 (на прочие розетки - шлейфом, никаких доз и скруток, только прямые линии). Тут уже без вариантов - по 2 автомата 16А на комнату?

Друзья, в каждую из комнат буду от щита вести отдельную линию из ВВГнг 3*1,5 для освещения. Ставить один автомат 10А на все 7 линий, или не жмотиться, и на каждую линию по автомату? Чем лучше автомат на каждую линию? Чем хуже 1 автомат на все линии освещения?

Это ж такие ужасы могут прямо сейчас приключиться на моем рабочем столе (с кабелем питания монитора, например - то же сечение и те же смешные нагрузки) с брызгами металла и температурой в тыщу градусов... Кто-то такие блокбастеры наблюдал в реальных условиях?

Как-то все дико сложно. Может, проще провести провод освещения в стене, заштукатурив его? Но остается последний кусок провода, идущий как ни крути, над листом ГКЛ. Неужели все его кладут в металлические трубы и заземляют их?

Хренасе картинка! Если я соберу все линии освещения и подключу их через УЗО, можно обойтись металлорукавом или вовсе провести провод над листом ГКЛ ?

Почему предполагается, что автомат не разорвет цепь в этих экстремальных случаях?

Ребяты, надобно раскидать "лучами" провод ВВГнг 3*1,5мм от щитка к выключателям/лампам под потолком (перекрытие чердачное - дерево, под ним воздушный зазор и рано или поздно - листы ГКЛ). Все освещение, одновременно включенное, будет кушать мощности максимум 100ватт (светодиоды) Провод эти пол-ампера даже не почувствует. Почему на освещение рекомендуют ставить автомат на 10А? Почему не 6А ? Что должно случиться с проводом и какие условия нужно создать, чтобы он смог стать угрозой для деревянной балки, под которой он будет проходить? Понимаю, что ПУЭ и все такое... но не АЭС же строю в конце концов. Любой запрет хорош тогда, когда его можно обосновать.

Дом из ГБ. насчет 20 в одной штробе - загнул.. Влево и вправо от распред.щита будут отходить пучки по 8-10 3-жильных проводов.

Ну это ясно. Непонятно, как быть в местах массового прохода проводов - там где в одной штробе лежит 10-20 проводов... Какая эта штроба должна быть - широкая неглубокая или узкая и глубокая ?

Итого, соединяю одной горизонтальной штробой все группы розеток одной комнаты (для "шлейфа"), и от одной группы розеток, ближайшей к точке ввода в комнату - делаю штробу вертикально вверх (для "ввода")? В тех местах, где в стенах будут проходить пучки проводов к комнатам, штробу лучше сделать глубокую или широкую? ПС. монтаж планирую без доз, распаечных коробочек и пр - только отдельные линии от щитка к розеткам. На освещение - также отдельные линии к каждому помещению.

Имеется дом, 1 этаж, 3 спальни, гостиная, кухня, 2 санузла. На днях нужно решить вопрос с заделкой кабеля в штробы и подготовить все под шпаклевку стен. Поэтому прошу совета... Комнаты - планируется установка 1,5кВт электроконвекторов под окнами, плюс максимум 2кВт утюг в одной из спален. Мелочи вроде жк-панелей и ноутбуков даже не принимаю в расчет. То есть, максимально возможная нагрузка на розетки в каждой из комнат - по 3,5кВт. Достаточно ли протянуть в каждую комнату по линии 3*2,5 кв.мм и подключить все розетки шлейфом (есесно, заземляющий проводник подключу ответвлениями, фазу и ноль - шлейфом от первой розетки в горизонтальной штробе к оставшимся 2-3 группам из 2-3 розеток) ? В кухню пойдут 3 линии 3*2,5, в санузел 2 линии. На каждую отдельную линию автомат 16А.

:D На три тарифа не ведитесь. выгода сомнительна. Она конечно будет, если навесите кучу автоматики, реле времени, и будете по минимуму пользоваться светом днем за полтора тарифа У себя планирую поступить согласно такой логике - нужно максимально дешево нагреть воду по ночному тарифу = покупаю 2 бойлера - в кухню на 30л и в санузлы на 80л, покупаю на эти 2 бойлера 2 шт. реле времени по 400 грн. Программирую им включение с 23 до 05 (или как там по тарифу...). Днем бойлеры даже не включатся, т.к будут обесточены через реле времени. На выходе получаю достаточное для дневного пользования количество воды, нагретое ночью за 0,6 тарифа. Стиралку куплю с функцией отложенного старта, пусть стирает ночью. Таким же макаром можно включать электроконвекторы только ночью (думаю, опытным путем можно прийти к оптимальной схеме включения без потери комфорта).

Олеган, у меня такой же почти, в предыдущем кузове (уже второй эскорт). Надежный, неприхотливый автомобиль. Скинуть бы свой... Цена адекват. Удачи в продаже!

Подсовейтуйте и мне вату с ценами для форумчан. Нужно утеплить деревянное перекрытие под холодным чердаком - 200мм ваты. Нужно 20 кубов. Нахожусь в 20 км от Одессы.

Это понятно. Из блока делаю два "плоских" блока. Как втиснуть блок между уже лежащим блоком и вертикальной стороной проема, не слизав с одной стороны нанесенный клей ребром блока? Никак видимо. Придется сделать блок короче на пару см, и щель забить клеем. Получается слой клея толщиной в 375мм. Это не критично? (Клей Оптимин)

gazoblok-aeroc, подскажите, как грамотно заложить оконный проем газоблоками, чтобы избежать мостиков холода. Стены у меня 375мм, утеплять не планирую. Просчитались с проемами и нужно в кухне заложить 2 окна снизу на 10 см (поднять нижнюю часть проема). Выпилить нужные блоки и класть с одной стороны на клей, а оставшийся доборный блок как уложить вплотную, чтобы не было мостика холода? Можно просто больше щель оставить в середине проема, скажем, сантиметра 2, и залить ее клеем?

этого мало? пост 430.