Edu@rd

Не всегда надписям можно верить. По предоставленной Вами информации: - если бы мы сейчас убрали 12 полос из 18, то оставшиеся 6 дали бы столько света. - мощность получилась 44 вместо 113 вт. - напомню, 120 см, или 36 диодов. выходит следующее: - лента, полагаю с кристаллами 5050 с током потребления 0,6 А. - указанные Вами 44 Вт / 11,7 В = 3,7 А. - 6 полос * 1,2 метра * 0,6 = 4,32 А, что +/- похоже с током потребления в Вашем случае. Могу сделать вывод: блок питания ограничивает ток в районе 4 А. Судя по всему, "я знаю разницу между параллельным и последовательным соединением. и мой муж, который все делал тоже знает." - соответствует действительности. В таком случае Вам не составит труда проверить это подключив ваши 6/18/26 полос к БП обыкновенного настольного компьютера (можно даже не очень качественного, 200-300 Вт), где черный провод - минус, желтый - плюс 12 В. Запустить БП вне компьютера можно замкнув черный и зеленый провод БП на самом широком 20/24-контактном разъеме. По результатам эксперимента можно сделать дальнейшие выводы .

В условиях строительства с "нуля" или, хотя бы, капитального ремонта - АБСОЛЮТНО с Вами и с Шарманщиком согласен! И сам требую того же, ибо в итоге выходит дешевле, чем сделать, потом подумать и переделать. Но давайте обсуждать вопросы в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах! А то я стал подозревать, что больная не голова, а зрительный нерв (у меня, естественно) поскольку я здесь читаю, что автор: а) не возводит новое здание; б) не затеял не то, что капитальный, а и косметический ремонт; в) нисколько не хочу обидеть автора, но реальная обстановка в стране косвенно заставляет меня думать, что по всей видимости он не располагает материальными средствами для дорогостоящей реконструкции (или видит для себя более первостепенные статьи расходов) . И тем не менее, человек не сидит сложа руки а задал вполне конкретную задачу, которую можно свести, если позволите, к такому виду: дешево и сердито. Что вместо этого? Советов - 0... вернее 1 и две страницы о том "как это плохо". Человек, пришедший за советом на авторитетный форум, тот час же разуверится в нем. Уважаемый Шарманщик, ни в коем случае не считайте, что хочу показаться умнее Вас или других - я здесь всего-то написал до десятка сообщений. За неимением времени и почитать-то не успеваю, в т.ч. и Ваши профессиональные суждения. И предыдущим сообщением я ни в коей мере не намеревался Вас оскорбить - это в очередной раз подтверждает, что Вы - Профессионал Высокого уровня и занимаетесь электромонтажом на суммы в которых 200-300 долларов это 1-2%. Но все-же, у меня огромная просьба, что было высказано мною раньше - посоветуйте как наименее затратно решить задачу вынесенную в этой теме. Как минимум, от меня и от автора темы Вам "Спасибо"

Предлагаю опираться не на "собственные расчеты", а на "объективную реальность" - для значительной части населения Украины 200-300 ваших американских долларов эквивалентны четырем-шести месячным окладам (минимальная ЗП к выдаче работнику, за вычетом налогов = 1071,11грн, или менее 50 "реальнодоставаемых" баксов). Это при условии, что человек не ест, не пьет, не одевается и за ком.услуги не платит (тогда на кой ... ему нужно заморачиваться с проводами на чердаке - электричество-то давно отключено за неуплату). Из того, что Вы предлагаете, я увидел два варианта: 1) Снимай последние штаны, но сделай подороже, как положено. 2) Не делай ничего - пусть случится КЗ, пожар... а потом я напомню, что у тебя был вариант №1. А вот "бунтари" стараются войти в положение людей и находят третий, приемлемый и компромиссный вариант. Сделать "задорого" - много ума не требуется. P.s. Искренне желаю всем иметь возможность называть 200-300 баксов мелочами!

Страница 82, указанной книги: В следующем абзаце приводятся рассуждения о вероятно большей надежности металлорукава с ламинированным покрытием (правда, в книге указано, что покрытие внутреннее). Считаю, что доктору технических наук, профессору можно доверять ;) Автор темы четко определил вектор диспута: именно в этом векторе и последовало предложение металлорукава: 1) вряд ли провод на чердаке больше 4 мм2 алюминиевой и 2,5 мм2 медной жилы. 2) эффективней пластиковой гофры. 3) недорогой вариант решения поставленной задачи. Еще раз оговорюсь, что это, по моему (увы, не профессорскому) мнению - компромиссный вариант, который не противоречит утвержденным нормативам. А то, что металлорукав это не совсем труба, не совсем металл и т.д. - предмет обсуждения в отдельной ветке форума. Лучше предлагайте свои варианты по обозначенным критериям - и автору темы хорошо, и я себе интересные идеи позаимствую ;)

То, что ГОСТы российские - первое, что попало под руку. Наверняка, Вы знаете, что российские (украинские, белорусские и любые пр.) ГОСТы, касающиеся области электротехники, ни что иное как перевод стандартов МЭК. Поэтому, оставляю за собой право ссылаться на те "чужие", иностранные документы - проект электроснабжения я не составляю и денег не беру, посему спрос с меня не велик. Если Вы считаете, что использование металлического рукава недопустимо, то подскажите, чем это обусловлено? Я твердо убежден, что согласно этого документа, металлический рукав является гибким трубопроводом, поскольку брызги расплавленного металла (имеется ввиду жила провода, я Вас верно понял?) остаются в замкнутом, внутреннем пространстве, без возможности попадания во внешнюю среду, при условии механической целостности металлорукава. К тому же, предложенный мною вариант с металлорукавом не является предпочтительным и назван мною компромиссом между тем как "должно быть" и тем как "не должно быть", со значительным перевесом в первую сторону. В остальном Вы правы - металлическая (жесткая) труба, контур заземления, полная реконструкция электрических линий с заменой алюминиевого провода на медный кабель... все как положено P.s. интересно сымитировать возгорание горючего основания (деревянный брус) от провода (пусть даже алюминиевого) в металлическом рукаве, при условии заземления рукава, наличии соответствующих автомата и УЗО на этой линии. Какое должно быть стечение обстоятельств и факторов для успешного эксперимента?

Увы, я не являюсь продавцом электротехнической продукции. В интернете указана информация, что данный металлический рукав изготавливается по ТУ 4833-004-97341529 и соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313. Здесь, на последней странице есть фотокопии сертификатов. Более точными характеристиками и условиями эксплуатации интересуйтесь в спец. торговых точках. Естественно, что "сей девайс" обеспечивает безопасность только в комплексе с доп.устройствами - УЗО и авт. выключатель. В этом случае, уверяю Вас, что аварийное отключение произойдет до того как пламя достигнет температуры, достаточной для разрушения металлорукава.

1) Ошибся продавец: пластиковая гофра не поддерживает горение, то есть при отсутствии постоянного источника огня преграждает доступ кислорода к очагу возгорания (кабель внутри этой трубы). Негорючие материалы не сгорают в огне. Подержите пассатижами кусок трубы на газовой плите и убедитесь, что она к таковым материалам не относится. Компромиссный вариант - металлический рукав в оболочке. Если будет УЗО, то такой рукав, в случае отсутствия заземления, можно присоединить к нулю, взятому до входа в УЗО, с верхних клемм - если будет производить электрик, то разберется. 2) Все верно, колодка это керамический патрон под пробку в карболитовом корпусе в сборе. 3) Если длина провода позволит - то пробок не будет, их функцию прекрасно выполняет авт.выключатель. Если не хватит - пробки остаются на "пожизненное". 4) Хм.. возможно вопрос не к Вам, но все же... выходит две пробки это не "фаза-ноль", а "фаза- вход стабилизатора" и "фаза-выход стабилизатора"? Если так, то где идет подключение "нуля" стабилизатора? (собственно, этот вопрос сводится к длине провода) В общем, алгоритм действий остается тот же. Дальнейшее развитие будет реализовано в щите (нужен дополнительный авт.выключатель 1-полюсный, Bxx, где xx 10, 16, 20 или больше ампер исходя из характеристик стабилизатора - обязательно ниже чем номинальный ток стабилизатора)

Да, имел ввиду пластиковую трубу (гофрированную или гладкостенную - неважно), или иные трубы, короба и т.д. из горючих материалов. Как знать, как знать... в жизни всякое бывает ООЧЕНЬ желательно вижу несколько вариантов: 1) относительно дешевый и обслуживаемый, но не по нормам - для себя: УЗО 40А/30мА + 2Р авт.выкл. С25 + 2 клеммника на Дин-рейку (7-12 отв.) + самая дешевая пластиковая коробка под это (6-12 групп). 1.1. Расположить коробку в сборе над доской с счетчиком. Убедиться что провод <от счетчика до колодки предохранителей> достаточной длины чтобы без натяжения и с укладкой достать до верхних клемм УЗО (переворачивать УЗО не рекомендуется). 1.2.Если хватает - демонтируйте колодки и сажайте на клеммы УЗО (обязательно, фазу в клемму подписанную P или L, ноль - N). Если не хватит - то колодки придется оставить. Ведите провод с отходящих клемм колодки на УЗО. Дальше, с УЗО - с нижних клемм на верхние клеммы автомата. С нижних клемм автомата на клеммники. Под каждый болт клеммника зажимать один провод с цельной (монолитной) жилой. На фото у Вас ПВС - многожильный следует опрессовать в трубчатом наконечнике (у украинского призводителя импортера с Китая АСКО маркируются как НТ, стоили копейки), за неимением спец. инструмента, обыкновенными круглогубцами - узкой стороной, многоточечно по всему наконечнику. Наконечник следует подобрать, чтоб изначально (до опрессовки) не болтался на проводе, а сидел более-менее плотно --- Клеммники подписать и всегда помнить что они с открытыми токоведущими частями. При включенных УЗО и автомате на одном из них будет опасное для здоровья напряжение!!! ------ УЗО минимизирует этот риск - в мгновение, сильно "передернет" и отпустит. Качественное УЗО - в сотни раз повышает вероятность того, что в этот момент оно будет в исправном состоянии и сработает. ---- При демонтаже колодок предохранителей, один из проводов, отходящих от счетчика - под напряжением!!! Выполняйте цикл от отсоединения провода до его жесткого присоединения к УЗО поочередно - не допускайте, чтобы два провода "болтались в воздухе"!!! Не допускайте касание оголенных проводов к телу и другим токоведущим частям!!! ТБ: ХБ рукавицы поверх резиновых, резиновый коврик и прочие возможные меры предосторожности!!! Если не уверены, или слабо представляете процесс - Не приступайте к работе, позовите специалиста в этой области! ---- 2) подороже: Ящик побольше с возможностью установки счетчика (можно с окошком под цифровой счетчик), большего количества автоматов. Процедура та же - завести провод на УЗО, Автомат... Дальше или клеммная шина на ДИН с пластиковой крышкой (в принципе, то же что предлагается выше, но допускается, безопаснее... но дороже) или разбивка на N автоматов. Плюс этого варианта в том, что при распломбировке счетчика (сгорел, ушел на гос.поверку или по Вашей инициативе) Вы избавитесь от анахронизма в виде доски на стене, и в любое время сможете доработать щиток. ну-нет, так нет - есть металлический рукав в полиуретановой (или какой-то там еще) изоляции сойдет в качестве компромисса. И вопрос к Вам: какой шайтан подключал желто-зеленый провод в колодку? С чем там скручен под изолентой синий? куда идет провод?

По всем линиям не соблюдается селективность: после автоматов "В" встречаются автоматы "С" - не совсем короткое замыкание по линии C16 с током в 75А может выбить автомат B25 раньше, чем C16. В итоге, гаснет свет по всей фазе. Если, к тому же, КЗ неявное (внутри корпуса например, и произошедшее в Ваше отсутствие), Вы не определите "виновника". Останется методом перебора (поочередного включения автоматов "С" на линии) определять где проблема.

Хоть предлагаемое Вами и не противоречит ПУЭ (медь - тоже металл, и все такое...). Все же, зачем так тратиться? Есть металлы и подешевле. Если для себя, т.е. безо всякого контроля третьими лицами - то можно и так, под "личную" ответственность. Этот вариант снижает риск поражения эл.током и, возможно, предотвратит распространение огня (если вовремя сработает автоматическая защита). Т.к. проводу 30 лет, произведите тщательный визуальный осмотр на предмет деформации, подплавления, трещин изоляции и пр. Если изъяны имеются - обязательно меняйте провод. Если провод алюминиевый (2,5-4 кв.мм.), то по возможности меняйте на медный подходящего сечения. Если алюминиевый с большим сечением - можно оставить, опять же, под Вашу ответственность, т.к. нормативные требования использование алюминия в жилых помещениях запрещают: Вне зависимости от того, какую трубы Вы выберете, данную ветку следует защитить: 1. Двумя устройствами: 1.1. Автомат - автоматический выключатель (номинальный ток должен быть минимум в 1,13-1,45 раз меньше допустимого тока для Вашего провода) 1.2. УЗО - выключатель дифференциального тока (ток утечки 30мА, номинальный рабочий током не ниже номинального тока автоматического выключателя); 2. Одним устройством - дифференциальным автоматическим автоматом (ток утечки 30 мА, номинальный ток по правилам автоматического выключателя, п.1.1). Так ли Металлическую трубу следует обязательно заземлить. Если ветка защищена как написано выше, то на начальной стадии разрушения изоляции сработает УЗО, на более серьезном повреждении - автомат. Лучше ли протереть тело влажной тряпочкой, чем прожить еще пять лет немытым - Конечно лучше! Но все же это не заменит полноценной бани

(ссылка устарела) требования п.4.36 1) Возможность замены кабеля - в прокладка в гладкостенной трубе это позволяет 2) Соблюдать главу 2.1 ПУЕ 2.1.38. При скрытой прокладке .. кабелей .. в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой) .. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. - по правилам труба должна быть металлическая , но под личную ответственность выбирайте качественную электротехническую пластиковую трубу. 3) п.4.36 (а) допускает прокладку изолированных кабелей кратчайшим путем. Если кратко, то смело можете прокладывать в пластиковой самозатухающей трубе по вашей схеме, и предпочтительно дополнительно защитить эти линии противопожарным УЗО (при использовании качественного кабеля с малыми токами естественной утечкой будет достаточно поставить на все эти розетки УЗО 30 мА)