Alex-Vin

Помогите определить неисправность.

Одноконтурный котел Vitopend 100 начал очень часто включаться и выключаться (8 секунд работает и выключается и т.д.), когда нагревает бойлер косвенного нагрева. На отопление работет нормально.

Посоветовали поменять датчик в бойлере, возможно он вышел из строя.

Стоял оригинальный датчик (Viessmann 7179114).

Вместо него купил дешевый термодатчик NTC на 10кОм, но ничего не поменялось - так же частые включения и выключения.

Еще нюанс: первоначально, когда после длительной паузы включить контур на бойлер, минут 5-10 котел работает без остановки. А уже потом начинает включение и выключение.

Что может быть причиною?

Все таки датчик или другая причина?

Спасибо наперед тем, кто ответит!

Кто может за небольшие деньги нарисовать схему котельной частного дома?

Нужно подключить газовый одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева к полностью смонтированному отоплению и ГВС в частном доме. Также нужно предусмотреть подключение твердотопливного котла (пока неизвестно какого типа).

Подробное описание ситуации.

В доме уже полностью смонтировано отопление, разделенное на три контура (первый контур - первый этаж, второй контур - второй этаж, третий контур - теплые полы). Также смонтированы все трубы для ГВС с циркуляцией. В котельную, которая будет в цокольном помещении, опущено четыре пары труб.

Большинство устройств и деталей для котельной уже приобретено:

• Одноконтурный котел VIESSMANN VITOPEND 100-W 24 кВт WH1D260 (с возможностью прямого подключение бойлера косвенного нагрева).
  
• Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 (без отверстия для подключения рециркуляции воды).
  
• Гидрострелка с коллектором Hidromix, 3 верхних выхода до 75 кВт.
  
• Расширительный бак Extravarem lr lt на 25 л.
  
• Расширительный бак Zilmet 12 л. (для ГВС)
  
• Мотор Grundfos для ГВС
  
• много разных кранов и переходников.
  

Нюансы по ГВС. Бойлер будет нагреваться не от коллектора, а прямо от котла (у него есть два соответствующих разъема).

Нужно нарисовать схему развязки со всеми кранами, фильтрами, бачками, насосами, клапанами и остальными элементами.

Знаю, что для расчета нужно знать еще много дополнительной информации, когда кто-то согласиться, предоставлю.

Какая минимальная стоимость такой работы?

3см мало, оно расслоится. Лейте за один раз, под арматуру кусочки пенопласта подложите. Для маяков сделайте кучки с раствора, и туда воткните подставки по уровню.

Спасибо. Я так и планировал за один раз заливать. Но советчики советуют, чтобы было проще, то за два раза.

Ещё думаю, если заливать в два слоя, то в будущем может быть расслоение, и уменьшится теплопередача. Такое может быть?

Можно ли заливать стяжку теплого поля в два слоя?

Сначала залить трубы и армосетку (толщина нижнего слоя около 3см), а на следующий день выставить маяки и долить верхний слой (тоже около 3см).

Хороший силікатний грунт позакриває всі пори в поверхні стіни, його ще називають рідким склом

Виробники кажуть, що пори силікатним ґрунтом не закриваються!

Закриваються лише якщо є калюжі з цього ґрунту.

Геологию делали? Есть какие то данные про грунты?

Нет, геологию не делали. Грунт - глина.

Планируется двухэтажный дом с газобетона (8х11мм) с боковым гаражом (4х11). Перекрытия - плиты.

Помогите приблизительно рассчитать ширину разных стен бетонных подушек.

Знаю, что фундамент - дело серьезное, и нужны точные расчеты. Пока же нужны приблизительные данные.

Что вы скажите о таких размерах:

Боковые подушки - по 70см (на них плит перекрытия не будет)

Передняя и задняя - по 80см (на них будет лежать одна сторона плиты)

Центральная - 90см (на ней будут лежать две плиты)

Второй вопрос.

Делать цельную подушку дома с гаражом или делать деформационный шов? То есть делать раздельных две подушки и два фундамента. Ведь разница в массе дома и гаража очень большая.

Обратите еще раз внимание на ответ:

"Если подключение радиаторов (правых) фактически такое же как и на первом малюнке, то так неправильно"

Суть не в диаметрах, а в сквозном (судя по вашему рисунку) подключении радиаторов. Если у Вас подключено так, как на рисунке, то установив термоголовку на 1- радиатор, Вы фактически отрежете 2 последующих.

Извините за рисунок, там делался акцент только на диаметры труб. А в реальности подключено все правильно: диагональное подключение, все радиаторы независимые.

От стояка можете тянуть 25.

Если подключение радиаторов (правых) фактически такое же как и на первом малюнке, то так неправильно.

Спасибо, так и сделаю.

Еще вопрос, если на каждом радиаторе будет стоять термоголовка, то можно ли ими компенсировать неправильно подобранные диаметры труб?

- Казань-то мы уже взяли.

- Взяли-так взяли, не отдавать же. :D

 

Ничо страшного нет, прижмете краником на радиаторе.

Тогда подскажите, пожалуйста, до каких пор вести 32 трубой на правую ветку?

На левый радиатор и 20 вполне хватит.

Спасибо за ответ.

Но, забыл написать, левая ветка уже спаяна, теперь нужно делать правую ветку. И нужно ее подкорректировать под существующую.

Имеется контур второго этаже, который делится на две ветки. Трубы полипропиленовые.

Выходит с подвала 32 труба, дальше от нее отходит 25 труба и через 8 метров идет на один радиатор.

Вторая ветка идет через саму 32 трубу на второй этаж, потом через два метра переходит в 25 трубу и параллельно идет на три радиатора.

На фото все понятно.

На сколько не согласованные две ветки контура?

Стоит ли продлить правую ветку до первого радиатора 32 трубой?

Никакой)))

СДМ пропускает пар в обе стороны,в одну не пускает капли,влагу,которые в жидком состоянии воды,а не парообразном.Ваш мастер,наверное,не видит разницы,а она есть ;)

Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет?

Есть Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic. Ее нужно положить под утеплитель второго этажа.

Один мастер говорят, что нужно ставить белой стороной вниз. Но белая сторона пропускает пар, который попадет в утеплитель.

Я так понимаю, что паробарьер должен предотвратить попадание пара в утпелитель. Но мастер говорит, что ничего страшного, пар дальше выйдет и пройдет через другую супердиффузионная мембрану, которая под металочерепицей.

Так какой стороной ставить эту мембрану под минеральной ватой?

Еще там есть нюансы по армопоясу, нужно заливать или нет и как все это делается. Если люди которые Вам будут производить монтаж Теривы выполняли такие работы раньше то они должны знать все нюансы.

Я буду сам все монтировать, поэтому сейчас учу теорию. Кроме того, те, кто предлагают мне Терива говорят, что обязательно проинструктируют.

Но в некоторых их инструкциях я сомневаюсь, например - в заливке за два раза.

Добавлено через 3 минуты

Когда будете выставлять подпоры под балки,то ближе к стене по периметру,(20см от стены) чтобы минимум нагрузки дать на стены в момент заливки,это же ГБ со слабой прочностью.

Спасибо, об этом мне ничего не говорили, сказали, что достаточно посередине поставить необходимое количество подпор.

Площадь перекрытия - два куска по 30м2.

Или это у Вас перекрытие над неэксплуатируемым чердаком?

Это перекрытие между полноценным первым и вторым этажом.

Я понимаю, что в конце нужно делать чистовую стяжку, например, самовыравнивающейся смесью, если бетон залит качественно.

Меня интересует, заливать ли в перекрытии Терива за один раз армопояс и стяжку ("21+3=24" см) или же за два раза, сначала 21см (на уровне пустотелых блоков), а через время 3 см стяжки.

Делаю перекрытие между первым и вторым этажом. Дом из газобетона. Такую технологию выбрал в связи с тем, что нет возможности подъехать строительной технике.

Человек, который предлагает перекрытие Терива, говорит, что лучше заливать его в два этапа: сначала залить арпопояса и место над балками. А потом, через некоторое время, когда бетон немного застынет, выставить точно маяки и залить ровную стяжку в 3 см.

Но я в интернете нигде не видел, чтобы кто-то так делал. Все заливают перекрытие за один раз.

Почему важен еще этот вопрос. Высота перекрытия Терива — 21 см. В таком случае для армопояса можно использовать доборные блоки из газобетона высотой 20 см и шириной 10см (в качестве несъемной опалубки). Потом залить почти в уровень доборного газоблока армопояс. Позже для стяжки поставить опалубку высотой 3см, чтобы бетон не попал на место будущего блока.

Но мне кажется, что лучше использовать доборные блоки высотой 25 см и за один раз все залить.

Кто может поделиться опытом или знаниями заливки Теривы в два раза?

Второй вопрос. Человек от Теривы сказал, что под армопояс нужно ставить какую-то изоляцию (хотя бы клеёнку), для уменьшения прохождения звука. Ведь звук больше проходит через стены, нежели через перекрытие.

Но тогда не будет никакой связки между армопоясом и блочками под ним. Кто-то с такой технологией сталкивался? Есть ли смысл терять жесткость конструкции для увеличения звукоизоляции.

На рисунках технология заливки за два раза:

Скажите, пожалуйста, ваше мнение.

Первое, по армопоясу.

Делаем перекрытие Терива между первым и вторым этажом. По технологии, армопояс там идет на одном уровне с перекрытием.

Нужно сделать теплый армопояс (дом снаружи утеплятся не будет). Можно ли использовать на наружный ряд доборные блоки шириной 10см, потом 5см ваты, а потом армопояс шириной 25см (высота будет 20см).

Или можно использовать доборные блоки меньшего размера - 7,5см, тогда армопояс будет 30см?

Второй вопрос. Человек, который предлагает Терива, говорит, что под армопояс нужно делать гидроизоляцию. Второстепенное назначение, чтобы не утекало цементное молочко, но главное назначение, говорит, чтобы уменьшить передаваемость звука. Утверждает, что звуки больше передаются через стены, чем через перекрытие, поэтому нужно пустить какую-то изоляцию под армопояс.

Также заметил, что через газобетон очень передается вибрация. Стук молотка на одном конце дома, очень сильно передается вибрация на другой конец дома. Может это как-то связано?

Ваш вариант исполнения перемычки возможен, но как по мне, технологичнее использовать готовые U-блоки. Резка блока в Г-образный вид, опалубка изнутри...Стоит ли выделка овчинки? Для надоконных перемычек стандартных окон дома не так уж много идет

Г-образный вид делается быстро с помощью пилы Дружба 2 и сильных рук. Все отходы, а это получилось до 20 одинаковых размеров, пойдут на фронтон и на обычный раствор.

Опалубка - не проблема. Если для U-блоков обязательно делается внизу опалубку, для Г-блоков будет еще одна дополнительная.

Ваш вариант исполнения перемычки возможен...

Скажите, пожалуйста, в моем случае будет ли достаточно 5 см минеральной ваты?

А другой блок снизу опирается на что, на воздух, или на оконную раму?

В вашей схеме несущим элементом стены над окном является только перемычка. Все остальное свес.

Понял вас. Я так думаю, что большой свес опасен для всего дома по отношению к фундаменту. А для оконных перемычек, над которыми через один ряд пойдет армопаяс, это не столь важно.

На Вашей схеме свес блока с железобетонной перемычки более 1/3 ширины блока. Что не допустимо, если верить рекомендациям производителей.

Возможно я неправильно нарисовал, или я чего-то не понимаю, но мне кажется, что тут свеса вообще нет. Перемычка лежит 100% на другом блоке.

Не много. Сейчас железобетонные элементы многоэтажных монолитно-каркасных домов утепляют 150 мм эффективного утеплителя, чтобы выйти на требуемые нормы по теплоизоляции. При теплопроводности где то 0,045-0,05 как раз и получим нормативное сопротивление теплопередачи 3,3.

Спасибо за советы. Но есть такой вариант: вырезать из блока шириной 40 см букву Г и туда положить утеплитель и бетон. Скажите, такой вариант пройдет? Ширину слоев сам подбирал. Какой лучше утеплитель? Пенополистирол или вату?

... и в перемычке из двух ж/б перемычек с теплоизоляционным вкладышем между ними (Вы наверное такой вариант имели ввиду) аналогичной ширины,

Большое спасибо!

Я имел ввиду другой попроще вариант - с внутренней стороны залитый бетон, с наружной стороны просто приклеенный пенопласт. Но в этом варианте получится широкая перемычка (до 30см) и нужно заливать много бетона.

Ваш вариант с двумя перемычками хорош, но при этом придется окна ставить посередине? Просто хочется, чтобы побольше были подоконники внутри дома. А если поставить ближе к улице, то окно будет касаться перемычки (разве что еще больше утеплять верхние откосы).

Если стены по 40 см, то получится такой вариант: 12см перемычка + 16см утеплитель + 12см перемычка. Не много ли утеплителя?

Сейчас буду считать, что дешевле обойдется, или U-блоки или две перемычки с утеплителем.

Подскажите, пожалуйста, какая самая оптимальная схема оконных перемычек для дома без внешнего утепления. Важно, чтобы не было мостика холода и чтобы максимум опирался верхний блочок на перемычку.

(U-блоки, специальные перемычки с газобетона и железные уголки не рассматриваются)

В интернете предлагают разные варианты с разными слоями пенопласта, газобетона и бетона но единства нет.

Как правильно сделать перемычку для стены из газоблока 40 см?