jenkins

Зато применяли ТРП. Сам видел...

пол в доме утеплен?

ГОСТ 28249-93. Формул там много, однако для частных домов велична тока КЗ это примерно от десяток до пару сот ампер.

Надо отделять мух от котлет. У нас пол форума сначала строят дома, а потом нормы читают, когда проблемы начинаются - то фундамент треснул, то фронтон сдуло, то стена отсырела, то еще чтото. ПУЭ это те же правила стройки, просто в области электрики. ПУЭм можно пренебрегать только если четко понимаем что делаем, а если застройщик понятия не имеет что к чему, или, что еще хуже, думает что все знает - начинается жопа. Да, человек с 20летним опытом может себе позволить немного отходить от правил, если осознает зачем они были придуманы. С какого перепугу алюминий стал ахтунгом? Все ЛЭП ведутся только им (или в сочетании со сталью) по всей стране (точнее во всем мире), и шо? Может просто делать все по уму и делов то? Медь на улице имеет 0 преимуществ перед алюминью. Алюминий плох, когда он тонкий - менее 4мм2 это зло в любых условиях, а в условиях квартиры\дома там более 4мм смысла не имеют, вот поэтому тут медь как раз более практичная, поскольку при меньших сечениях она достаточно эластичная. Вводной кабель, как правило, достаточно толстый, и соответсвенно алюминиевый ввод более чем оправдан и по цене и по всем остальным причинам. Про величину заземления, объясню на пальцах. Во первых, не 4 Ома, а есть вариации, в зависимости от напряжения, схемы заземления, грунтовых условий и так далее. Так вот вкратце, почему именно 4Ома а не например 25? Ответ крайне простой. Для человека условно безопасным напряжением является примерно 50В переменки 50Гц - от этого напряжения получить заметный удар током очень непросто. 100В в принципе это еще терпимое напряжение. Возвращаясь к заземлению - зачем оно вообще нужно? Правильно, чтобы напряжение на корпусах техники, в случае аварийной ситуации не превысило опасного значения. А что такое аварийная ситуация? КЗс фазы на копус, тоесть через заземление потечет ток короткого замыкания. И этот ток не ограничивается автоматом вводным, тоесть там может быть и 10А и 100А и 500А, даже при автомате в 16А. Конечно же автомат отключит линию, но перед тем по ней всеравно пройдет огромный ток. На корпусе техники получится напряжение относительно земли на которой стоит человек по закону Ома = Ikz * Rзаземления. Так вот отсюда и получается, если заземление будет иметь строго 0 Ом, то на корпусе техники будет ровно 0В, - абсолютно безопасно. Если ток КЗ составит скажем 10А, сопротивление заземления окажется 2Ома, то напряжение на корпусе техники будет около 20В - нормально. 4Ома - 40В - тоже норм. а если заземление будет скажем 20Ом? - 200 Вольт окажется на корпусе. Смысл тогда этого заземления? Никакой. А если ток замыкания не 10А а 30А? тогда тех же 2 Ома дадут уже 60В на корпусе. Думаю уже понятно - что чем ближе сопротивление заземления к 0, тем лучше. Но, жизнь такова, что обеспечить 0Ом или даже 2Ом это задача очень непростая, или как минимум дорогая. К тому же величина заземления меняется в зависимости от погодных условий, влажности грунта в частности. Тоесть это величина не постоянная и не прогнозированная. И ток КЗ может оказатся большим. Поэтому, создатели ПУЭ договорились, что среднестатистически в масштабах стрнаны, вот такие величины заземления достаточны чтобы обеспечить достаточный уровень защиты населения. А если там не 4 Ома будет а 40? - тогда можем считать что заземления у нас вообще нету, так как оно просто не выполнит своей задачи вообще. Для частных домов с 380В вводом, если усреднить все ПУЭвместе взятые, то величина до 10 Ом будет вполне приемлимой, оценивая баланс риска-стоимости-реальности. Больше 10Ом это уже вопросы... Заземление, как политика - либо Перемога либо Зрада. Так вот, если больше показателя - Зрада тоесть заземление либо совсем есть либо совсем нету.

Ну, на геотекстиль может хватит вообще эта ванна мне почему то напомнила вот эту картинку

Если что, тоже имеется б/у акум, скорее жив чем мертв. Нужно будет подзарядить.

Ванну сдать на металолом, насыпать щебня, завернуть в геотекстиль, трубу в щебень. Труба ниже уровня промерзания. Все. ЗЫ: хорошо что у Вас старого паровоза нету

Опять на те же грабли... На сейчас Вы рискуете вложить вникуда 780тыс грн, и не получить ни основного дома ни удобств в будущем, и непродавабельный участок. Что значит основной и не основной? Вы увеличили размеры времянки? И планируете потом строить основной дом? Тут на форуме есть стопицот тем, в котрых люди при наличии ограниченного бюджета спрашиваю как построить дом за 5-10-15-20тыс долл. Давайте, чтобы Вы не сделали необдуманного решения, скажу реальность, чтобы снять розовые очки. Дом 7.5*4.3м Вам обойдется в 30тыс долл, это все за исключением мебели. Еще отдельно это коммуникации - как минимум свет и вода. Тут у кого как, примерно 1-10тыс долл кому как повезет. Септик и забор это плюс минус 3-8тыс долл. Какой размер основного дома хотите? При наличии ограниченного бюджета считайте оптимальным размеро дома как количество постоянных жильцов * 20...25м2. Допустим 3 человека = 60-75м2. Так вот. Если не хотите просто безполезно вотерять кучу денег и времени, сделайте так: Если есть срочная необходимость проживания на участке - покупаете вагончик 6*2.5м, обустраиваете его для личного проживания, покупаете морской контейнер 5-10тонн для хранения барахла и переезжаете. на это у Вас уйдет примерно 100тыс грн. Далее, делаете проэкт основного дома, который позволит обустроить сначала 2 этаж, и туда переехать жить. При этом Вы полностью "забиваете" на первый этаж - ничего там вообще кроме стен не должно быть до момента переезда. Почему второй - потому что если сначала сделать первый, то потом прийдется тягать грязные и пыльные стройматериалы через чистый первый. После переезда в домпродаете вагончик, и доделываете первый этаж. Это все Вам сэекономит 780тыс грн, место на участке и как минимум пол года работы по ненужной "времянке".

Если клемы имеют спец покрытие то можно и алюминий зажимать. Нужно смотреть что производитель пишет.

? Клемы эти применяются повсеместно миллионами штук... Может просто применять правильно? Их зажим аналогичен зажимам автоматов

res. ua/rus/klemnik-nabirniy-gvintoviy-jxb-7035-siriy.html

Что да то да... скорость наростания мощности это новая величина в электрике.

На три провода еще умножить - 59.6кВтч.

Как минимум оригинально а что это за ленты?

Мощность равна квадрату тока множить на сопротивление в каждом проводе. 22*22*0.05704 * 3 провода

В случае автора, именно 24\7- сервера.

95м алюминий 50мм2 = 57.04 мОм Потери каждого фазного провода 12*12*0.05704= 8.21Вт , соответсвенно 3 провода: 24.6Вт. Потери нуля посчитать не получится. Ну и в месяц: 24.6*24*30= 17.7кВт*ч - копейки...

Не важно какого он размера: 1*1м или 30*30м, в итоге он всеравно будет по уши завален хламом, это лишь вопрос времени когда

А с чем реагировать на сигнал?

Пусть первую искру оно пропустит, но к тому времени уже должно сработать УЗО. От первой искры врядле чтото загорится... К тому же, как выше написано, толщина не нормируется для сечения менее 2.5мм2, поэтому вопросы о толщине лучше "создателям" норм задавать...

А кто сказал что кабель гореть будет? Ветробарьер - тряпка + сквозняк в вентзазоре. Были случаи возгарания вентфасада с минватой от бычка - полимерное покрытие+ вентзазор+ ветробарьер - все это прекрасно горит. yaplakal.com /forum2/topic924493.html Поэтому тут лучше стопицот раз перестраховатся. Даже тупо в пенопласте протянуть провод менее опасно чем в вентзазоре.... поскольку там нету потока воздуха.

Металорукав не герметичен, пропускает воздух, это скорее механическая защита кабеля, при этом важно еще не ободрать изоляцию кабеля об этот же металлорукав изнутри при прохивании. Есть воздух - есть огонь. Нет воздуха - нет огня. Все просто. Труба типа гофрофлекс в этом плане герметичная, с гладкими стенками изнутри. То что она нержавейка это как бы не важно. По правде говоря, если там не много трубы надо и нет всяких изгибонов, то можно простую водопроводную трубу с толстой стенкой, на время создания правил пуэ гофрофлексов всяких не было, подразумевались "обычные" трубы. Это дешевле будет, но мороки чуть больше...

Плоская крыша может существенно увеличить площадь фасада, например за счет парапета. Поэтому если посчитать весь дом а не только саму крышу, то может оказатся что скатная дешевле. Но по правде говоря, оно +- одно и то же выходит. В любом случае еще раз повторюсь - садитесь и считайте каждый вариант от А до Я, для Ваших условий, цен, рабочей силы, доступности материаллов итд. А вообще, я бы все таки руководился соображениями дизайна а не цены, поскольку цена +- тоже самое будет.

Gofra Flex

Все очень зависит от общей конфигурации и крыши и парапетов и фасада. А так же от конкретных решений того и другого варианта. Тем более что цены каждый день меняются, поэтому нужно брать и считать все до последнего гвоздя по сегодняшним ценам.